Kann man sich in ein Stück Leder verlieben? Das hätte ich nicht gedacht, doch an diesem warmen Junitag in Paris betrachtet Lazaro Hernandez ein solches mit einer solchen Inbrunst, dass ich meine Meinung zu überdenken beginne. „Es sieht aus wie gemalt, nicht wahr? Wie Aquarell – oder Rothko, wie die Farben ineinanderfließen… Aber das ist es nicht. Sehen Sie – es sind Lederlagen. Die Technik ist alt, sie heißt Skiving, aber dies ist eine neue Art, sie auszuführen.“ Hernandez fährt so fort und klingt wie ein Freund, der aufgeregt von einem perfekten ersten Date berichtet. Währenddessen probiert sein Partner in Arbeit und Leben, Jack McCollough, vor dem Spiegel eine Bucket Bag aus („Wie fällt der Slouch?“), während das Loewe-Design-Team zusieht.

Im Januar gaben Hernandez und McCollough bekannt, dass sie Proenza Schouler verlassen, die Marke, die sie vor 23 Jahren als Studenten an der Parsons School of Design gegründet hatten. Bis April hatten sie ihr Leben in New York – die einzige Heimat, die sie als Erwachsene wirklich kannten – zusammengepackt und waren nach Paris gezogen, um die neuen kreativen Direktoren von Loewe zu werden. An dem Tag, an dem ich sie in der Markenzentrale in der Nähe der Place Vendôme treffe, sind ihre Habseligkeiten noch in Kartons verpackt, und sie wohnen in einer temporären Untervermietung im 7. Arrondissement. Wie McCollough sagt, hatten sie noch keine Zeit, ihren „wirklichen Ort“ zu finden – die Übernahme eines großen Luxushauses ist allumfassend. Man muss nicht nur die Zukunft der Marke planen, sondern auch lernen, sich im Gebäude zurechtzufinden. Beispielsweise hält Hernandez während einer Führung inne und fragt: „Moment – gibt es auf dieser Etage eine Küche?“

Hernandez und McCollough sind nur zwei von vielen Designern, die sich in diesem Jahr auf neue Rollen einstellen. Die Mode durchläuft einen historischen Wandel – es ist, als hätten sich alle Räder gleichzeitig gedreht, und die größten Namen hätten fast einstimmig entschieden, dass es Zeit für eine neue Perspektive sei. Die Frühjahr-2026-Shows im September allein werden ein Dutzend Labels mit neuen Designern präsentieren. Einige sind neue Gesichter, wie Michael Rider, der aus dem Hintergrund hervortritt, um Hedi Slimane bei Celine zu beerben; anderswo ist es ein Spiel der musikalischen Stühle. Matthieu Blazy wurde bei Bottega Veneta verehrt, bevor er zu Chanel wechselte, und Hernandez und McColloughs Vorgänger bei Loewe, Jonathan Anderson, ist zu Dior gewechselt. Spult man eine oder zwei Saisons zurück, wird das Tempo des Wandels noch auffälliger: Chemena Kamali bei Chloé, Sarah Burton bei Givenchy, Haider Ackermanns Rückkehr zu Tom Ford – die Liste ließe sich fortsetzen.

„In den letzten paar Saisons in Europa konnte man es wirklich spüren. Wir sind am Ende eines Zyklus“, sagt Lauren Santo Domingo, Mitbegründerin von Moda Operandi. „Ich dachte immer wieder, Jack und Lazaro sollten hier sein – wir brauchen neue Energie, und sie gehen immer voran.“

Von all den Designern, die an der großen Neuordnung der Mode beteiligt sind, sind Hernandez und McCollough die einzigen, die noch nie für ein Luxushaus gearbeitet haben – sie haben nie gesehen, wie die vergoldete Maschine funktioniert. Ihr erster Besuch in der Loewe-Fabrik in Getafe außerhalb Madrids ließ sie ehrfürchtig staunen. „Einige Menschen arbeiten dort seit 50 Jahren – unglaubliche Kunsthandwerker“, sagt McCollough. „Und all diese Hunderte von Menschen schauen uns an als wollten sie sagen: Okay, was können wir für Sie machen?“

„Ich denke, es wird wild werden“, spekuliert W-Chefredakteurin und langjährige Freundin Sara Moonves über ihre erste Loewe-Kollektion. „Alles, was wir sie je haben tun sehen, war Proenza“, eine unabhängige amerikanische Marke, die sich auf klare, richtungsweisende Sportswear konzentrierte. „Ihre Kreativität, ihre Neugier, ihre Raffinesse im Umgang mit Materialien und Technik – wohin werden sie gehen mit der vollen Kraft von Loewe hinter sich?“

Moonves ist nicht die Einzige, die sich das fragt. Wir alle sind gespannt, wie ihr Loewe aussehen und sich anfühlen wird – und wo es in diese verwandelte Modelandschaft passen wird. Die Spekulation fühlt sich größer an als nur Kleidung, Taschen und Schuhe. Trotzdem finde ich, als ich durch die Loewe-Zentrale gehe, wenige Hinweise zwischen den hängenden Kollektionen. Die letzten Entwürfe von Anderson hängen an den Ständern des Presseteams. Ich bemerke ein Moodboard – es ist abstrakt. Der einzige Hinweis darauf, wie ein von Hernandez und McCollough geführtes Loewe aussehen könnte, ist ein etwa sechs Zoll großes Lederstück, von dem Hernandez schwärmt. Es besteht aus hauchdünnen Streifen, die durch eine neue Skiving-Technik verbunden sind und ein nahtloses, wildlederähnliches Farbfeld erzeugen.

Ein weiterer Hinweis ist eine Designerin namens Camille, die Hernandez vorstellt. Sie verbrachte fünf Jahre damit, diesen Prozess mit Kunsthandwerkern in Getafe zu perfektionieren, um einen intarsienähnlichen Effekt zu erzielen. „Cool, oder?“ sagt McCollough, als er vorbeischlendert. Normalerweise der Ruhigere von beiden, sagen seine Augen alles: er ist genauso fasziniert.

„Es waren immer nur wir beide, die Ideen austauschten – und jetzt, dass uns jemand eine Technik bringt, an der er fünf Jahre gearbeitet hat…“ McCollough verstummt und schüttelt den Kopf voller Erstaunen. „Wir hatten noch nie Zugang zu so etwas.“ Ich erfahre später, dass sie dieses geschärfte Leder in ihrer Debütkollektion verwendet haben, es durch Taschen, Schuhe und Konfektion weben, um, wie Hernandez es ausdrückt, „eine vollständige Geschichte zu erzählen“.

Es ist ihre Geschichte, erzählt in der Sprache entspannter, uramerikanischer Sportswear – Parkas, Jeans, T-Shirts und mehr. Aber es ist eine Geschichte, die nur hier in Paris geschrieben werden konnte.

McCollough gibt zu, dass weder er noch Hernandez vor dem Umzug nach Paris für den Loewe-Job viel Zeit in Paris verbracht hatten. Wenn sie durch die Stadt laufen, schauen sie sich mit großen Augen um wie Touristen. Keiner von beiden spricht Französisch. Doch in ihrem Atelier, tief in der Arbeit vertieft, wirken sie völlig entspannt – und auch geblendet. Mit anderen Worten, sie wirken glücklich.

Und das ist ein weiterer Hinweis. Freude nährt die Kreativität, und das zeigt sich in den Kleidern. Die Stimmung ist sehr Loewe: „Cerebral, aber verspielt“, wie CEO Pascale Lepoivre die Markenphilosophie in einem Gespräch beschrieb, in dem sogar sie zugab, nicht zu wissen, wohin McCollough und Hernandez steuern. „Wenn wir schon alles wüssten, was wäre der Sinn?“ sagte sie. „Der ganze Sinn des Wandels ist es, überrascht zu werden.“

Aber worauf warten wir alle? Was wollen wir wirklich – nicht nur von Hernandez und McCollough bei Loewe, sondern von all diesen neuen Designern und diesem Modeneustart? Als ich mit Santo Domingo sprach, beschrieb sie ein Gefühl des Schwebezustands in der Mode, etwas, das sie sowohl als Insiderin als auch als Kundin empfindet, die endlos scrollt. „Es ist, als würden alle auf das Nächste warten, aber es ist noch nicht da.“

Ich glaube, sie weist auf eine moderne Erfahrung hin: die Mischung aus Langeweile und Ruhelosigkeit, die von zu viel fadem Content kommt. Wenn Sie jemals eine halbe Stunde damit verbracht haben, durch Streaming-Optionen zu blättern, nur um den Fernseher auszuschalten, kennen Sie das Gefühl. So viel verfügbar, aber nichts, was Sie wirklich sehen wollen.

NEW YORK GROOVE
Dann, Proenza Schouler-Wunderkinder McCollough und Hernandez stehen mit Models bei ihrer CFDA/Vogue Fashion Fund Präsentation 2004. Fotografiert von Arthur Elgort, Vogue, November 2004.

Loewe steht abseits dieser düsteren Erzählung. Unter der Führung von Jonathan Anderson vervierfachte sich der Umsatz über ein Jahrzehnt. Es beweist, dass Menschen Mode begehren, die sie herausfordert, anstatt nur bekannten Geschmack zu bedienen. „Menschen brauchen ein Gefühl der Entdeckung“, sagt Lepoivre. Anderson wagte es immer, durch seine Kollektionen, Kampagnen, cleveren TikToks und die Einführung des jährlichen Loewe Foundation Craft Prize, die Neugier zu wecken. Nun sind seine Bewunderer gespannt, ob sein Erbe in guten Händen ist. Hernandez und McCollough wissen das, sind aber entschlossen, den Druck zu ignorieren.

„Es hilft uns nicht“, bemerkt McCollough.
„Im Gegenteil“, fügt Hernandez hinzu.
„Wir betrachten dies als den Beginn eines Prozesses“, fährt McCollough fort. „Viele Leute erwarten sofort große Ideen, aber… Selbst wenn man Jonathan betrachtet: Er hat Loewe nicht über Nacht zu dem gemacht, was es heute ist. Für diese erste Saison ist das Wichtigste, das richtige Gefühl einzufangen.“

„Und kein künstliches Gefühl“, ergänzt Hernandez. „Etwas, das uns entspricht, aber durch die Codes des Hauses interpretiert wird. Wir, aber als Loewe.“

Wir führen dieses Gespräch während eines Spaziergangs durch Paris, eine Stadt, die von Modegeschichte durchdrungen ist. Es ist eine herausfordernde Zeit für diese beiden Amerikaner, ihr eigenes Kapitel in dieser Geschichte zu schreiben. Die Mode entwickelt sich parallel zur Welt, und wenn die Welt in Aufruhr ist, sind die Auswirkungen unvorhersehbar.

Hernandez, McCollough und ich sind zusammen in der Mode aufgewachsen, in einer Ära, die von Spektakel dominiert wurde – zunehmender Hype, Outfits, die für soziale Medien designed wurden, und Laufstege, die an ihre kommerziellen Grenzen gebracht wurden. Das Ziel war Geschäft: Taschen in Russland, China oder Dubai zu verkaufen. Es war eine globalisierende Zeit, die von Unmittelbarkeit und Viralität lebte, und es machte Sinn, dass Marken nach Massenappeal strebten.

Ich glaube, diese Ära ist vorbei – und nicht nur wegen steigender Zölle oder Nationalismus. Kleine Anzeichen deuten darauf hin, wie Lepoivre beiläufig erwähnt, dass Loewe sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass einige Star-Artikel zu globalen Bestsellern werden. „Früher war es überall dasselbe“, sagt sie. „Jetzt, von Japan über Europa bis Amerika, unterscheiden sich Geschmack und Trends – sogar funktionale Erwartungen. Zum Beispiel kaufen Japaner immer noch Geldbörsen, weil sie immer noch Bargeld verwenden – anders als anywhere else. Also muss man lokaler, präziser sein.“

Während sich die Welt neu formt, scheint die Luxusmode bereit für eine Neuerfindung. Wie sie hergestellt und verkauft wird, ihre Rolle im Leben und in der Kultur der Menschen, der Zweck des kreativen Direktors – all das wird sich ändern. Etwas wird das Spektakel ersetzen, aber was?

„Wir konzentrieren uns auf subtile Techniken, und das gefällt uns – wir mögen es, dass die Leute sie nicht vollständig von einem Foto erfassen können“, sagt McCollough, als ich mich später im Sommer erneut mit ihm und Hernandez treffe. Die Kollektion nimmt Gestalt an, und späte Nächte im Büro sind üblich. Sie kommen oft erst gegen 23 Uhr nach Hause, sagt McCollough, „und dann gibt es zum Abendessen Eier“ vom kleinen Markt gegenüber ihrer neuen Wohnung. (Ebenfalls im 7. Arrondissement, eine weitere kurzfristige Untervermietung – „immer noch auf der Suche“, erklärt er.)

Sie lieben das 7.: seine Ruhe, seine Offenheit, seine kleinen inhabergeführten Geschäfte, die Fisch, Wein, Brot und Käse verkaufen. Es ist lebenswert, ähnlich wie sie ihre sich entwickelnde Kollektion haben wollen – eine Balance zwischen einem Gefühl für den Moment und einem Gefühl von Authentizität. Sie sprechen über „Weichheit“, „Sinnlichkeit“ und „Wärme“ – Worte über das Fühlen, nicht nur das Sehen. Obwohl sie einst New Yorker Modedarlings waren, passten Hernandez und McCollough nie so recht in die Spektakel-Ära: Eine Proenza Schouler-Kollektion schrie nie. Stattdessen zog sie einen mit Nuancen an – einer sorgfältigen Mischung aus Schnitt, Farbe, Material und Konstruktion, die eine distinkte Haltung vermittelte.

„Von Anfang an hatten sie eine sehr klare Vision davon, was der Kleiderschrank einer coolen Frau sein sollte, und sie war ganz ihre eigene“, sagt Sally Singer, Präsidentin von Art + Commerce und ehemalige digitale Creative Director bei Vogue. „Im Moment würde ich ihnen sagen: Niemand braucht neue Kleider. Wenn Sie alles in perfekte Konfektion stecken und erwarten, dass die Leute komplette Looks kaufen, stecken Sie in der Vergangenheit fest. Und das sage ich als jemand, der immer noch ihre frühen gestreiften T-Shirts trägt – sie haben gehalten.“

Singer war auch im Komitee des CFDA/Vogue Fashion Fund, das Proenza Schouler 2004 den ersten Preis verlieh. Sie glaubte damals an sie, und sie glaubt jetzt an sie.

„Ihre Instinkte sind so stark – Schuhe, Taschen, Roter Teppich, Denim…“ Bei Loewe können sie ein ganzes Universum an Gegenständen schaffen, die jemanden besonders fühlen lassen – ein Tassenanhänger, eine Kerze, Objekte in jeder Preisklasse. Singer fügt hinzu: „Ich denke, das ist jetzt die Rolle eines kreativen Direktors: Wege zu finden, wie Menschen eine Verbindung zu Ihrer Marke herstellen können, auch wenn sie keinen Kauf tätigen.“

Am 17. April 2015 nahmen Hernandez und McCollough mit Singer an einem Gespräch in der Alliance Française in New York teil. Auf die Frage nach der Möglichkeit, für ein Luxushaus zu arbeiten, erwähnte McCollough, sie seien mehrmals angefragt worden. Während die Ressourcen verlockend seien, sagte er: „Was für uns im Moment am wichtigsten ist, ist Proenza Schouler.“ Fast genau zehn Jahre später saßen die beiden mit Arbeitsvisa in der Hand in einem Flugzeug nach Paris.

„Es war ein Jucken“, gesteht McCollough. Der 20. Geburtstag ihres Labels verging, und sie begannen sich zu fragen: „Ist das alles? Ein Leben sollte Kapitel haben – ist dies unser einziges? Natürlich hat Proenza Schouler einen besonderen Platz in unseren Herzen, aber es ist alles, was wir getan haben, seit wir 19 waren. Kreativ begannen wir zu fühlen, dass wir vielleicht alles gesagt hatten, was wir zu sagen hatten.“

Über zwei Jahrzehnte hinweg bauten Hernandez und McCollough eine starke Identität für Proenza Schouler auf. Jetzt sind sie neugierig zu sehen, wie der neue, noch nicht angekündigte Designer die Marke weiterentwickeln wird. Sie bleiben im Vorstand und sind „für Fragen“ verfügbar, bemerkt McCollough. Ansonsten ist es ein sauberer Schnitt.

„Wir sind sehr unsentimental“, sagt Hernandez.
„Wir haben noch nie unser eigenes Archiv besucht“, fügt McCollough hinzu.
„Aber das ist Mode: Was kommt als Nächstes?“ schließt Hernandez.

Sie haben kein Heimweh. Sie vermissen nicht einmal ihre Freunde, zum Teil, weil sie einige mit nach Paris gebracht haben, um mit ihnen zu arbeiten, und viele andere immer wieder durchkommen. Mein Tag mit ihnen in der Loewe-Zentrale endete mit einem Besuch im Centre Pompidou für die Vorschau der Wolfgang Tillmans-Ausstellung, wo sie sich mit dem Künstler Nate Lowman trafen – einem von vielen Freunden in der Stadt für die Art Basel. Als wir das Büro verließen, trafen wir zufällig eine alte Freundin von McColloughs Schwester. „In Paris ist immer jemand!“ ruft Hernandez aus.

Es fühlte sich an, als wollten Jack und Laz mich auch überzeugen, hierher zu ziehen. Ihr Heimweg, sagen sie, ist ein Spaziergang durch die Tuilerien, und an diesen Spätsommerabenden be