Bir insan bir deri parçasına âşık olabilir mi? Bunu hiç düşünmezdim ama bu ılık Haziran gününde Paris'te Lazaro Hernandez öyle bir tutkuyla bir deri parçasına bakıyor ki, fikrimi değiştirmeye başlıyorum. "Boya sürülmüş gibi duruyor, değil mi? Suluboya gibi... Veya Rothko'nun işleri gibi, renklerin birbirine karışma şekli... Ama öyle değil. Bakın, bunlar kat kat deri. Teknik eski, buna 'skiving' (dilme) deniyor ama bu onu uygulamanın yeni bir yolu." Hernandez böyle devam ediyor, tıpkı mükemmel bir ilk buluşmayı heyecanla anlatan bir arkadaş gibi konuşuyor. Bu sırada, hem iş hem de hayat ortağı Jack McCollough, Loewe tasarım ekibinin izlemesiyle aynanın önünde bir kova çantayı deniyor ("Sarkma durumu nasıl?").

Hernandez ve McCollough, Ocak ayında, öğrencilik yıllarında Parsons'ta 23 yıl önce kurdukları marka Proenza Schouler'dan ayrılacaklarını açıkladılar. Nisan ayına gelindiğinde, yetişkinlik hayatlarını geçirdikleri tek evleri olan New York'taki hayatlarını toplayıp Paris'e taşındılar ve Loewe'nin yeni kreatif direktörleri oldular. Onlarla Vendôme Meydanı yakınlarındaki markanın genel merkezinde buluştuğum gün, eşyaları hâlâ kutulardaydı ve 7. bölgede geçici bir süreliğine kiraladıkları bir dairede kalıyorlardı. McCollough'un dediği gibi, henüz "gerçek evlerini" bulmaya vakit bulamamışlardı; büyük bir lüks markayı devralmak insanın tüm vaktini alıyor. Sadece markanın geleceğini çizmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda binanın içinde yolunuzu bulmayı da öğrenmeniz gerekiyor. Örneğin, bir tur sırasında Hernandez duraksayıp, "Bekle, bu katta bir mutfak mı var?" diye soruyor.

Hernandez ve McCollough, bu yıl yeni rollerine alışmaya çalışan birçok tasarımcıdan sadece ikisi. Moda tarihi bir değişimden geçiyor; sanki tüm kadranlar aynı anda döndü ve en büyük isimler, neredeyse hep bir ağızdan, yeni bir bakış açısının zamanının geldiğine karar verdi. Sadece Eylül 2026 İlkbahar defilelerinde bile yeni tasarımcıları olan bir düzine marka sahne alacak. Bazıları, Celine'de Hedi Slimane'ın yerine geçen ve sahne arkasından gelen Michael Rider gibi yeni yüzler; bazı yerlerde ise bu bir sandalye kapmaca oyunu. Örneğin, Matthieu Blazy Chanel'e gitmeden önce Bottega Veneta'da çok seviliyordu ve Hernandez ile McCollough'ın Loewe'daki öncülü Jonathan Anderson ise Dior'a geçti. Bir veya iki sezon geriye sararsak, değişimin temposu daha da çarpıcı hale geliyor: Chloé'de Chemena Kamali, Givenchy'de Sarah Burton, Tom Ford'da Haider Ackermann'ın geri dönüşü... Liste uzayıp gidiyor.

Moda Operandi'nin kurucu ortağı Lauren Santo Domingo, "Avrupa'daki son birkaç sezonda bunu gerçekten hissedebiliyordunuz. Bir döngünün sonundayız," diyor. "Sürekli Jack ve Lazaro'nun burada olması gerektiğini düşünüyordum; yeni enerjiye ihtiyacımız var ve onlar her zaman ileriye gidiyor."

Modanın büyük yeniden yapılanmasında yer alan tüm tasarımcılar arasında Hernandez ve McCollough, daha önce hiç bir lüks evde çalışmamış olan tek ikili; yaldızlı makinenin nasıl işlediğini hiç görmemişler. Madrid dışındaki Getafe'deki Loewe fabrikasına yaptıkları ilk ziyaret onları hayrete düşürdü. McCollough, "Bazı insanlar 50 yıldır orada çalışıyor; inanılmaz zanaatkârlar," diyor. "Ve yüzlerce kişi bize bakıp 'Peki, sizin için ne yapabiliriz?' der gibiydi."

W'nin genel yayın yönetmeni ve uzun zamandır arkadaşları Sara Moonves, Loewe için ilk koleksiyonları hakkında "Bence çılgınca olacak," diye tahmin ediyor. "Onların yaptığını gördüğümüz tek şey Proenza'ydı," diyor; keskin, yönlendirici spor giyime odaklanan bağımsız bir Amerikan markası. "Yaratıcılıkları, merakları, malzeme ve teknik konusundaki sofistikasyonları... Arkalarında Loewe'nin tüm gücüyle nereye gidecekler?"

Merak eden sadece Moonves değil. Hepimiz onların Loewe'sinin nasıl görüneceğini ve hissettireceğini ve bu dönüşen moda manzarasında nereye oturacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu spekülasyon sadece kıyafetler, çantalar ve ayakkabılardan daha büyük hissediliyor. Yine de, Loewe'nin genel merkezinde dolaşırken, asılı koleksiyonlar arasında çok az ipucu buluyorum. Anderson'ın son tasarımları basın ekibinin raflarında asılı duruyor. Bir mood board fark ediyorum; soyut. Hernandez ve McCollough liderliğindeki bir Loewe'nin nasıl görünebileceğine dair tek ipucu, Hernandez'in öve öve bitiremediği yaklaşık 15 santimetrelik bir deri parçası. Fısıltı inceliğindeki şeritlerden oluşuyor ve yeni bir dilme tekniğiyle birleştirilerek kesintisiz, süet benzeri bir renk alanı yaratılmış.

Bir diğer ipucu ise Hernandez'in tanıştırdığı Camille adlı bir tasarımcı. Getafe'deki zanaatkârlarla beş yılını bu süreci mükemmelleştirmek için harcamış, kakma benzeri bir etki elde etmek için. McCollough yanımıza gelirken, "Harika, değil mi?" diyor. Genellikle ikilinin daha sessiz olanı, gözleri her şeyi anlatıyor: O da en az diğeri kadar büyülenmiş.

"Her zaman sadece ikimiz olduk, birbirimizle fikir alışverişi yaptık... Ve şimdi, birinin bize beş yıl üzerinde çalıştığı bir teknik getirmesi..." McCollough sözlerini yarıda kesiyor, hayretle kafasını sallıyor. "Hiç böyle bir şeye erişimimiz olmadı." Daha sonra bu dilme deriyi ilk koleksiyonlarında kullandıklarını öğreniyorum; onu çantalara, ayakkabılara ve hazır giyime işleyerek, Hernandez'in deyimiyle, "tam bir hikâye anlatmak" için.

Bu onların hikâyesi, rahat, tamamen Amerikan tarzı spor giyim dilinden –parkalar, kot pantolonlar, tişörtler ve daha fazlası– anlatılıyor. Ama bu hikâye ancak burada, Paris'te yazılabilirdi.

McCollough, Loewe işi için taşınmadan önce ne kendisinin ne de Hernandez'in Paris'te fazla zaman geçirmediğini itiraf ediyor. Şehirde yürürken, etraflarına turistler gibi şaşkın şaşkın bakıyorlar. İkisi de Fransızca bilmiyor. Yine de atölyelerinde, işe dalmış halde, tamamen rahat görünüyorlar – aynı zamanda da gözleri kamaşmış. Başka bir deyişle, mutlu görünüyorlar.

Ve bu da başka bir ipucu. Neşe yaratıcılığı besler ve bu kıyafetlerde kendini gösterir. Hava tamamen Loewe'ye uygun: CEO Pascale Lepoivre'un markanın etosunu "Entelektüel ama oyunbaz" olarak tanımladığı, hatta McCollough ve Hernandez'in nereye gittiğini kendisinin de bilmediğini itiraf ettiği bir sohbette. "Zaten her şeyi bilseydik, amacı ne olurdu?" dedi. "Değişimin asıl amacı şaşırtılmaktır."

Ama hepimiz neyi bekliyoruz? Gerçekten ne istiyoruz – sadece Loewe'deki Hernandez ve McCollough'tan değil, tüm bu yeni tasarımcılardan ve bu moda sıfırlamasından? Santo Domingo ile konuştuğumda, modadaki bir limbo duygusunu tarif etti; bunu hem bir içeriden biri olarak hem de sonsuzca kaydıran bir alışverişçi olarak hissediyor. "Sanki herkes sıradakini bekliyor, ama o henüz gelmedi."

Bence modern bir deneyime işaret ediyor: çok fazla yavan içerikten gelen sıkıntı ve huzursuzluk karışımı. Hiç yarım saatini akış seçeneklerini karıştırarak geçirip sonra televizyonu kapadıysanız, bu hissi bilirsiniz. İzleyebileceğiniz o kadar çok şey var, ama aslında izlemek istediğiniz hiçbir şey yok.

Loewe, bu kasvetli anlatıdan ayrı duruyor. Jonathan Anderson'ın liderliğinde, geliri on yılda dört katına çıktı. Bu, insanların sadece tanıdık zevklere hitap eden değil, onları zorlayan modayı arzuladığını kanıtlıyor. Lepoivre, "İnsanların bir keşif duygusuna ihtiyacı var," diyor. Anderson, koleksiyonları, kampanyaları, akıllı TikTok'ları ve yıllık Loewe Vakfı El Sanatları Ödülü'nün lansmanı aracılığıyla her zaman sizi meraklanmaya cesaretlendirdi. Şimdi, hayranları onun mirasının iyi ellere geçip geçmediğini görmek için sabırsızlanıyor. Hernandez ve McCollough bunu biliyor ama baskıyı görmezden gelmeye kararlılar.

McCollough, "Bize yardımcı olmuyor," diye not ediyor.
Hernandez ekliyor, "Tam tersi."
McCollough devam ediyor, "Buna bir sürecin başlangıcı olarak yaklaşıyoruz. Birçok insan hemen büyük fikirler bekliyor, ama... Jonathan'ı düşündüğünüzde bile: Loewe'yi bugünkü haline bir gecede getirmedi. Bu ilk sezon için en önemli şey doğru hissi yakalamak."

Hernandez ekliyor, "Ve üretilmiş bir his değil. Bize sadık bir şey, ama evin kodları aracılığıyla yorumlanmış. Biz, ama Loewe olarak."

Bu sohbeti, moda tarihiyle dolu bir şehir olan Paris'te dolaşırken yapıyoruz. Bu iki Amerikalının o hikâyede kendi bölümlerini yazması için zorlu bir zaman. Moda dünyayla birlikte evrim geçiriyor ve dünya kargaşa içindeyken, yayılma etkileri öngörülemez oluyor.

Hernandez, McCollough ve ben modada birlikte büyüdük, gösterişin hâkim olduğu bir dönemde – artan hype, sosyal medya için tasarlanmış kıyafetler ve ticari sınırlarına kadar zorlanmış podyumlar. Amaç işti: çantaları Rusya'da, Çin'de veya Dubai'de satmak. Anlıklık ve viraliteyle beslenen, küreselleşen bir çağdı ve markaların kitlesel çekiciliğin peşinden gitmesi mantıklıydı.

Bence o çağ bitti – ve sadece yükselen gümrük tarifeleri veya milliyetçilik yüzünden değil. Küçük işaretler bunu gösteriyor, örneğin Lepoivre'un Loewe'nin artık birkaç yıldız ürünün küresel çok satanlar haline gelmesine güvenemeyeceğinden bahsetmesi gibi. "Önceden her yerde aynıydı," diyor. "Şimdi, Japonya'dan Avrupa'ya ve Amerika'ya, zevkler ve trendler farklı – hatta işlevsel beklentiler bile. Örneğin, Japonlar hala nakit kullandıkları için hala cüzdan alıyor – başka hiçbir yerde olmadığı gibi. Bu yüzden daha yerel, daha kesin olmalısınız."

Dünya kendini yeniden şekillendirirken, lüks moda yeniden icat edilmeye hazır görünüyor. Nasıl yapıldığı ve satıldığı, insanların hayatlarındaki ve kültürdeki rolü, kreatif direktörün amacı – bunların hepsi değişecek. Gösterişin yerini bir şey alacak, ama ne?

Yazın ilerleyen zamanlarında McCollough ve Hernandez ile tekrar görüştüğümde McCollough, "İnce tekniklere odaklanıyoruz ve bundan hoşlanıyoruz – insanların onları bir fotoğraftan tam olarak kavrayamayacakları hoşumuza gidiyor," diyor. Koleksiyon bir araya geliyor ve ofiste geç saatlere kadar çalışmak yaygın. McCollough, sık sık eve neredeyse 23.00'e kadar gelemediklerini söylüyor, "ve sonra akşam yemeği yumurta oluyor" – yeni dairelerinin karşısındaki küçük marketten. (Ayrıca 7. bölgede, başka bir kısa süreli kiralık – "hâlâ arıyoruz," diye açıklıyor.)

7. bölgeyi seviyorlar: sessizliğini, açıklığını, balık, şarap, ekmek ve peynir satan küçük, sahibi işleten dükkanları. Yaşanabilir, tıpkı gelişen koleksiyonlarının olmasını istedikleri gibi –