Mohli by se někdo zamilovat do kusu kůže? Řekl bych, že ne, ale tohoto teplého červnového dne v Paříži se Lazaro Hernandez dívá na jeden kus s takovou vášní, že mě to nutí přehodnotit názor. „Vypadá to, jako by byl namalovaný, že? Jako akvarel – nebo Rothko, ten způsob, jakým se barvy prolínají… Ale není. Podívejte – jsou to vrstvy kůže. Technika je stará, říká se jí skiving, ale tohle je nový způsob, jak to dělat.“ Hernandez takhle pokračuje a zní jako přítel, který nadšeně vypráví o dokonalém prvním rande. Mezitím jeho pracovní i životní partner Jack McCollough zkouší před zrcadlem kbelíkovou kabelku („Jak padne?“) a tým návrhářů Loewe přihlíží.

V lednu Hernandez a McCollough oznámili, že opouštějí Proenza Schouler, značku, kterou před 23 lety založili jako studenti na Parsons. Do dubna sbalili celý svůj život v New Yorku – jediném domově, který jako dospělí skutečně znali – a přestěhovali se do Paříže, aby se stali novými kreativními řediteli Loewe. V den, kdy jsem je potkal v sídle značky poblíž Place Vendôme, jejich věci stále ležely v krabicích a bydleli v dočasném podnájmu v 7. obvodu. Jak říká McCollough, ještě neměli čas najít si „skutečné bydlení“ – převzetí významného luxusního domu pohltí veškerý čas. Nejenže musí naplánovat budoucnost značky, ale také se musí zorientovat v budově. Příkladem budiž: během prohlídky se Hernandez zastaví a ptá se: „Počkat, na tomto patře je kuchyň?“

Hernandez a McCollough jsou jen dva z mnoha návrhářů, kteří se letka ujímají nových rolí. Móda prochází historickým posunem – jako by se všechny nastavené směry pootočily naráz a největší jména se téměř jednomyslně rozhodla, že je čas na novou perspektivu. Pouze zářijové přehlídky na podzim/zimu 2026 představí tucet značek s novými návrháři. Někteří jsou čerstvými tvářemi, jako Michael Rider, který vystoupil ze zákulisí, aby nahradil Hediho Slimaneho v Celine; jinde jde o hru na židličkovanou. Matthieu Blazy byl milován v Bottega Veneta před přesunem do Chanel, například, a předchůdce Hernandeze a McCollougha v Loewe, Jonathan Anderson, přešel do Dioru. Vraťme se o sezónu nebo dvě zpět a tempo změn je ještě markantnější: Chemena Kamali v Chloé, Sarah Burton v Givenchy, Haider Ackermann se vrací do Tom Ford – seznam je dlouhý.

„Během posledních několika sezón v Evropě se to dalo opravdu cítit. Jsme na konci cyklu,“ říká spoluzakladatelka Moda Operandi Lauren Santo Domingo. „Pořád jsem si myslela, že by tu Jack a Lazaro měli být – potřebujeme novou energii a oni se vždy posouvají vpřed.“

Ze všech návrhářů zapojených do velkého přesunu v módě jsou Hernandez a McCollough jediní, kteří nikdy předtím v luxusním domě nepracovali – nikdy neviděli, jak pozlacený stroj funguje. Jejich první návštěva továrny Loewe v Getafe u Madridu je naprosto ohromila. „Někteří lidé tam pracují 50 let – neuvěřitelní řemeslníci,“ říká McCollough. „A všechny ty stovky lidí se na nás dívají stylem: Dobrá, co pro vás můžeme vyrobit?“

„Myslím, že to bude šílené,“ spekuluje šéfredaktorka W a dlouholetá přítelkyně Sara Moonves o jejich debutové kolekci pro Loewe. „Všechno, co jsme od nich kdy viděli, bylo Proenza,“ nezávislá americká značka zaměřená na ostrý, směrový sportswear. „Jejich kreativita, jejich zvědavost, jejich sofistikovanost v materiálech a technikách – kam se dostanou s plnou silou Loewe za zády?“

Moonvesová není jediná, kdo se ptá. Všichni jsme zvědavi, jak jejich Loewe bude vypadat a jaký bude mít feeling – a kde se zařadí do této proměněné módní krajiny. Spekulace se zdají větší než jen o šatech, kabelkách a botách. I tak, když procházím sídlem Loewe, nacházím mezi visícími kolekcemi málo stop. Andersonovy poslední návrhy visí na stojanech pro tým. Všimnu si náladového boardu – je abstraktní. Jediným náznakem, jak by mohlo Loewe pod vedením Hernandeze a McCollougha vypadat, je zhruba patnácticentimetrový kožený vzorek, o kterém Hernandez nadšeně hovoří. Je vyroben z neuvěřitelně tenkých proužků spojených novou skiving technikou, která vytváří bezešvé, semišové barevné pole.

Další stopou je návrhářka jménem Camille, kterou Hernandez představuje. Strávila pět let zdokonalováním tohoto procesu s řemeslníky v Getafe, aby dosáhla intarziím podobného efektu. „Super, že?“ říká McCollough, který se prochází kolem. Obvykle tišší z dvojice, jeho oči říkají vše: je stejně pohlcen.

„Vždycky jsme byli jen my dva, vyměňovali jsme si nápady – a teď mít někoho, kdo nám přinese techniku, na které pracoval pět let…“ McColloughova věta utichá, v úžasu kroutí hlavou. „K ničemu takovému jsme se nikdy nedostali.“ Později se dozvídám, že tuto skived kůži použili ve své debutové kolekci, proplétajíce ji through kabelkami, botami a ready-to-wear, aby, jak říká Hernandez, „vyprávěli celý příběh.“

Je to jejich příběh, vyprávěný jazykem uvolněného, ryze amerického sportswearu – parky, džíny, trička a další. Ale je to příběh, který mohl být napsán pouze tady, v Paříži.

McCollough přiznává, že ani on, ani Hernandez před stěhováním do Paříže kvůli práci pro Loewe tam netrávili moc času. Procházejíce se městem, rozhlížejí se s očima navrch hlavy jako turisté. Ani jeden nemluví francouzsky. Přesto v jejich ateliéru, ponořeni do práce, vypadají naprosto v pohodě – a také oslněni. Jinými slovy, vypadají šťastně.

A to je další stopa. Radost pohání kreativitu a je vidět na šatech. Nálada je velmi loewovská: „Cerebrální, ale hravá,“ jak popsala CEO Pascale Lepoivre filozofii značky v rozhovoru, kde i ona přiznala, že neví, kam McCollough a Hernandez směřují. „Kdybychom už všechno věděli, jaký by to mělo smysl?“ řekla. „Celý smysl změny je být překvapen.“

Ale na co všichni čekáme? Co opravdu chceme – nejen od Hernandeze a McCollougha v Loewe, ale od všech těchto nových návrhářů a tohoto módního resetu? Když jsem mluvil se Santo Domingo, popsala pocit limba v módě, něco, co cítí jako insider i jako zákazník nekonečně scrollující. „Je to, jako by všichni čekali, co přijde příště, ale ještě to není tady.“

Myslím, že poukazuje na moderní zkušenost: mix nudy a neklidu pramenící z příliš velkého množství nevýrazného obsahu. Pokud jste někdy strávili půl hodiny projížděním streamovacích možností, abyste pak televizi vypnuli, ten pocit znáte. Tolik věcí k dispozici, přesto nic, co byste opravdu chtěli sledovat.

NEW YORK GROOVE
Na snímku z prezentace CFDA/Vogue Fashion Fund v roce 2004 stojí zázrační kluci z Proenza Schouler McCollough a Hernandez s modelkami. Fotografoval Arthur Elgort, Vogue, listopad 2004.

Loewe stojí stranou této pochmurné narace. Pod vedením Jonathana Andersona se jeho příjmy za desetiletí zečtyřnásobily. Dokazuje, že lidé touží po módě, která je provokuje, spíše než aby jen uspokojovala známé vkusy. „Lidé potřebují pocit objevování,“ říká Lepoivre. Anderson svými kolekcemi, kampaněmi, chytrými TikToky a spuštěním každoroční Ceny řemesel nadace Loewe vždy vybízel k zaujetí. Nyní jsou jeho obdivovatelé dychtiví zjistit, zda je jeho odkaz v dobrých rukou. Hernandez a McCollough to vědí, ale jsou odhodláni ignorovat tlak.

„Nepomáhá nám to,“ poznamenává McCollough.
„Naopak,“ dodává Hernandez.
„Přistupujeme k tomu jako k začátku procesu,“ pokračuje McCollough. „Mnoho lidí očekává velké nápady hned, ale… I když vezmete v úvahu Jonathana: nevybudoval Loewe do dnešní podoby přes noc. Pro tuto první sezónu je nejdůležitější zachytit ten správný pocit.“

„A ne uměle vytvořený pocit,“ dodává Hernandez. „Něco, co je nám vlastní, ale interpretované through kódy domu. My, ale jako Loewe.“

Tento rozhovor vedeme při procházce Paříží, městem prodchnutým módní historií. Pro tyto dva Američany je to náročná doba psát v tomto příběhu vlastní kapitolu. Móda se vyvíjí spolu se světem, a když je svět v chaosu, vedlejší efekty jsou nepředvídatelné.

Hernandez, McCollough a já jsme v módě vyrostli spolu, během éry ovládané spektáklem – rostoucí hype, outfity navržené pro sociální sítě a přehlídkové molo tlačené ke svým komerčním limitům. Cílem byl byznys: prodávat kabelky v Rusku, Číně nebo Dubaji. Byla to globalizující se doba, která se živila bezprostředností a virálností, a dávalo smysl, že značky honily masovou přitažlivost.

Věřím, že tato éra skončila – a nejen kvůli rostoucím clům nebo nacionalismu. Malé znaky na to poukazují, jako když Lepoivre mimochodem zmínila, že se Loewe už nemůže spoléhat na několik hvězdných kousků, které se stanou globálními bestsellery. „Dříve to bylo všude stejné,“ říká. „Nyní, od Japonska po Evropu až po Ameriku, se vkus a trendy liší – dokonce i funkční očekávání. Například Japonci stále kupují peněženky, protože stále používají hotovost – na rozdíl od kdekoli jinde. Musíte být tedy více lokální, přesnější.“

Jak se svět přetváří, luxusní móda se zdá být připravena na reinvenci. Jak se vyrábí a prodává, její role v životech lidí a kultuře, účel kreativního ředitele – to vše se změní. Něco nahradí spektákl, ale co?

„Zaměřujeme se na jemné techniky, a to se nám líbí – líbí se nám, že je lidé z fotky plně nepochopí,“ říká McCollough, když jsem se s ním a Hernandezem později v létě znovu spojil. Kolekce se dává dohromady a pozdní večery v kanceláři jsou běžné. Často se nedostanou domů až skoro v 11 večer, říká McCollough, „a pak je večeře vajíčka“ z malého trhu naproti jejich novému bytu. (Také v 7. obvodu, další dočasný podnájem – „stále hledáme,“ vysvětluje.)

Milují 7. obvod: jeho klid, otevřenost, jeho malé obchůdky v soukromém vlastnictví prodávající ryby, víno, chléb a sýr. Je obyvatelný, podobně jako chtějí, aby byla jejich vyvíjející se kolekce – vyvažující pocit okamžiku s pocitem autenticity. Mluví o „měkkosti“, „smyslnosti“ a „teple“ – slovech o pocitu, nejen o vidění. Ačkoli byli kdysi miláčky newyorské módy, Hernandez a McCollough se do éry spektáklu nikdy úplně nehodili: kolekce Proenza Schouler nikdy nekřičela. Místo toho vás vtáhla jemnými nuancemi – pečlivou směsí střihu, barvy, materiálu a konstrukce, která sdělovala výrazný postoj.

„Od začátku měli velmi jasnou vizi toho, jak by měl šatník cool ženy vypadat, a byla zcela jejich vlastní,“ říká Sally Singer, prezidentka Art + Commerce a bývalá kreativní ředitelka digitálu Vogue. „Právě teď bych jim řekla: nikdo nepotřebuje nové šaty. Pokud nalijete všechno do perfektního ready-to-wear a očekáváte, že si lidé koupí outfity od hlavy k patě, jste uvízlí v minulosti. A říkám to jako někdo, kdo stále nosí jejich raná pruhovaná trička – vydržela.“

Singerová byla také v komisi CFDA/Vogue Fashion Fund, která v roce 2004 udělila Proenza Schouler první cenu. Tehdy v ně věřila a věří v ně i nyní.

„Jejich instinkty jsou tak silné – boty, kabelky, red carpet, denim…“ V Loewe mohou vytvořit celý vesmír předmětů, díky kterým se někdo cítí výjimečný – přívěsek na kabelku, svíčka, předměty v každé cenové kategorii. Singerová dodává: „Myslím, že to je nyní role kreativního ředitele: hledat způsoby, jak se lidé mohou spojit s vaší značkou, i když zrovna nekupují.“

17. dubna 2015 se Hernandez a McCollough připojili k Singerové k diskusi v Alliance Française v New Yorku. Na otázku ohledně možnosti pracovat pro luxusní dům McCollough zmínil, že je oslovili několikrát. Zatímco zdroje byly lákavé, řekl: „to, co je pro nás teď nejdůležitější, je Proenza Schouler.“ Téměř přesně o deset let později byli dva v letadle do Paříže, s pracovními vízy v ruce.

„Bylo to takové svědění,“ přiznává McCollough. Dvacáté výročí jejich značky uplynulo a začali přemýšlet: „Je to tak? Život by měl mít kapitoly – je tohle naše jediná? Samozřejmě, Proenza Schouler má