Meg tudna esetleg valaki szerelmes lenni egy darab bőrbe? Erre nem mondtam volna igent, de ezen a meleg párizsi júniusi napon Lazaro Hernandez olyan szenvedéllyel néz egyet, hogy kezdek meggondolni magam. „Mintha festett volna, nem? Akvarellszerű – vagy mint Rothko, ahogy a színek keverednek… De nem az. Nézd – bőrrétegek. A technika régi, a nevhegyezés, de ez egy új módszer.” Hernandez így folytatja, úgy hangzik, mint egy barát, aki lelkesen meséli az első, tökéletes randevúját. Eközben munkatársa és élettársa, Jack McCollough próbálgat egy vödrös táskát a tükör előtt („Hogy áll?”), miközben a Loewe tervezőcsapata figyeli.

Januárban Hernandez és McCollough bejelentette, hogy távoznak a Proenza Schoulerből, a márkából, amelyet 23 évvel ezelőtt, még a Parsonson tanulóként alapítottak. Áprilisra összecsomagolták new yorki életüket – az egyetlen otthont, amelyet felnőttként valóban ismertek –, és Párizsba költöztek, hogy a Loewe új kreatív igazgatói legyenek. Aznap, amikor a Vendôme tér közelében található székhelyükön találkozom velük, a holmijuk még mindig dobozokban van, és a 7. kerületben egy ideiglenes albérletben laknak. Ahogy McCollough mondja, még nem volt idejük megtalálni az „igazi helyüket” – egy jelentős luxuscég átvétele minden idejüket felemészti. Nem csak a márka jövőjét kell megtervezni, hanem meg kell tanulni tájékozódni az épületben. Jellemző példa: egy túra során Hernandez megáll és megkérdezi: „Várjunk – van itt konyha ezen az emeleten?”

Hernandez és McCollough csak ketten az idei évben új szerepükbe illeszkedő tervezők közül. A divat történelmi váltáson megy keresztül – mintha egyszerre fordultak volna meg a tárcsák, és a legnagyobb nevek szinte egységesen úgy döntöttek, hogy itt az ideje egy friss nézőpontnak. Már csak a 2026-os tavaszi bemutatókon szeptemberben egy tucat új tervezővel fognak találkozni a márkák. Néhányan friss arcok, mint Michael Rider, aki a színfalak mögül előlépve váltja Hedi Slimane-t a Célinen; máshol ez egy székfoglaló játék. Matthieu Blazyt például imádták a Bottega Venetánál, mielőtt a Chanelhez került volna, Hernandez és McCollough elődje a Loewe-nél, Jonathan Anderson pedig a Diorhoz ment. Ha egy-két szezonnal visszatekerünk, a változás üteme még feltűnőbb: Chemena Kamali a Chloénál, Sarah Burton a Givenchynél, Haider Ackermann visszatér a Tom Fordhoz – a lista folytatódik.

„Az utóbbi néhány szezonban Európában igazán érezni lehetett. Egy ciklus végén vagyunk” – mondja Lauren Santo Domingo, a Moda Operandi társalapítója. „Folyton azon gondolkoztam, Jacknek és Lazarónak itt kellene lenniük – új energiára van szükségünk, és ők mindig előre haladnak.”

A divat nagy átszervezésében részt vevő tervezők közül Hernandez és McCollough az egyetlenek, akik még soha nem dolgoztak luxuscégnél – soha nem látták, hogyan működik az aranyozott gépezet. Első látogatásuk a madridi Getafe-ben található Loewe gyárban elkápráztatta őket. „Néhányan 50 éve dolgoznak ott – hihetetlen mesteremberek” – mondja McCollough. „És mindezek a százak ránk néznek, hogy oké, mit készíthetünk nektek?”

„Szerintem vad lesz” – spekulál Sara Moonves, a W főszerkesztője és régi barátjuk az első Loewe kollekciójukról. „Eddig csak a Proenzát láttuk tőlük” – egy független amerikai márkát, amely az éles, irányultságú sportruházatra összpontosít. „A kreativitásuk, kíváncsiságuk, a anyagokkal és technikával szembeni kifinomultságuk – hová fognak menni a Loewe teljes erejével a hátuk mögött?”

Moonves nem az egyetlen, aki ezen töpreng. Mindannyian alig várjuk, hogy lássuk, milyen lesz az ő Loewe-jük, és hogyan illeszkedik ebbe az átalakult divati környezetbe. A spekuláció nagyobbnak tűnik, mint csak a ruhák, táskák és cipők. Mégis, amint a Loewe székhelyén sétálok, kevés utalást találok a lógó kollekciók között. Anderson utolsó tervei lógnak a sajtócsapat állványain. Észreveszek egy hangulat táblát – elvont. Az egyetlen utalás arra, hogy milyen lehet a Hernandez és McCollough által vezetett Loewe, egy durván hat hüvelyk vastag bőrminta, amelyről Hernandez lelkesedik. Suttogóvékony csíkokból készült, amelyeket egy új élezési technika köt össze, egy zökkenőmentes, velúrszerű színteret alkotva.

Egy másik nyom egy Camille nevű tervező, akit Hernandez bemutat. Öt évet töltött a Getafe-i mesteremberekkel ennek a folyamatnak a tökéletesítésével, hogy intarziaszerű hatást érjen el. „Menő, nem?” – mondja McCollough, amint odasétál. Általában a csendesebbik, de a szemei mindent elárulnak: ugyanúgy el van bűvölve.

„Mindig csak ketten voltunk, ötleteket dobtunk egymásnak – és most, hogy valaki behoz nekünk egy technikát, amin öt évet dolgozott…” – McCollough elhallgat, csodálkozva rázza a fejét. „Soha nem volt hozzáférésünk ehhez hasonlához.” Később megtudom, hogy ezt a élezett bőrt használták fel debütáló kollekciójukban, átszövik táskákba, cipőkbe és készruházatba, hogy, ahogy Hernandez fogalmaz, „teljes történetet meséljenek”.

Az ő történetük, amit a laza, amerikai sportruházat nyelvén mesélnek – parkák, farmernadrágok, pólók és mások. De ez egy olyan történet, amely csak itt, Párizsban íródhatott.

McCollough elismeri, hogy sem ő, sem Hernandez nem töltött sok időt Párizsban, mielőtt a Loewe miatt oda költöztek volna. A városban sétálva széles szemmel nézelődnek, mint a turisták. Egyikük sem beszél franciául. Mégis a műtermükben, a munka mélyén teljesen otthon érzik magukat – és el is vagy kápráztatva. Más szóval, boldognak tűnnek.

És ez egy másik nyom. Az öröm táplálja a kreativitást, és ez megmutatkozik a ruhákon. A hangulat nagyon Loewe: „Észszerű, de játékos” – ahogy Pascale Lepoivre vezérigazgató jellemezte a márka szellemiségét egy beszélgetésben, ahol még ő is elismerte, hogy nem tudja, merre tartanak McCollough és Hernandez. „Ha már mindent tudnánk, mi lenne a lényeg?” – mondta. „A változás egész lényege, hogy meglepődjünk.”

De mit várunk mindannyian? Mit akarunk valójában – nem csak Hernandeztől és McColloughtól a Loewe-nél, hanem mindezektől az új tervezőktől és ezektől a divat újraindításától? Amikor Santo Domingóval beszéltem, a divatban egy limbo érzést írt le, amit úgy érez, mint egy bennfentes és mint egy végtelenül görgető vásárló. „Mintha mindenki várná, mi jön majd, de még nem érkezett meg.”

Szerintem egy modern tapasztalatra utal: az unalom és a nyugtalanság keverékére, amely a túl sok ízetlen tartalomból származik. Ha valaha is töltöttél fél órát azzal, hogy végigpörgetted a streaming lehetőségeket, csak hogy kikapcsold a tévét, akkor ismered az érzést. Annyi elérhető, de semmit sem akarsz igazán nézni.

NEW YORK GROOVE
Aztán a Proenza Schouler csodagyerekei, McCollough és Hernandez a modellekkel állnak a 2004-es CFDA/Vogue Fashion Fund bemutatóján. Fotózta: Arthur Elgort, Vogue, 2004. november.

A Loewe különáll ettől a komor narratívától. Jonathan Anderson vezetésével bevételének négyszeresére nőtt egy évtized alatt. Bizonyítja, hogy az emberek olyan divatra vágynak, amely kihívást jelent számukra, nem csak a ismerős ízlésnek engedelmeskedik. „Az embereknek felfedezésre van szükségük” – mondja Lepoivre. Anderson a kollekcióin, kampányain, okos TikTokjain és az éves Loewe Foundation Craft Prize elindításán keresztül mindig arra bátorított, hogy érdeklődj. Most rajongói alig várják, hogy lássák, jó kezekben van-e az öröksége. Hernandez és McCollough ezt tudják, de elhatározták, hogy figyelmen kívül hagyják a nyomást.

„Nem segít nekünk” – jegyzi meg McCollough.
„Ellenkezőleg” – teszi hozzá Hernandez.
„Folyamat kezdeteként közelítjük meg ezt” – folytatja McCollough. „Sokan azonnal nagy ötleteket várnak, de…” Még ha Jonathanra is gondolsz: nem egy éjszaka alatt építette fel a Loewe-t a mai állapotába. Erre az első szezonra a legfontosabb a megfelelő érzés megragadása.

„És nem egy gyártott érzés” – teszi hozzá Hernandez. „Valami, ami hű hozzánk, de a házi kódokon keresztül értelmezve. Mi, de Loewe-ként.”

Ezt a beszélgetést Párizsban sétálva folytatjuk, egy divattörténelmel átszőtt városban. Kihívást jelentő időszakban írják ezek a két amerikai a saját fejezetüket abba a történetbe. A divat a világgal együtt fejlődik, és amikor a világ zavargásokban van, a hullámhatások kiszámíthatatlanok.

Hernandez, McCollough és én együtt nőttünk fel a divatban, egy látvány dominálta korszakban – növekvő hype, közösségi médiára tervezett outfitek és a kifutók kereskedelmi határaikig tolva. A cél az üzlet volt: táskák eladása Oroszországban, Kínában vagy Dubaiban. Ez egy globalizálódó kor volt, amely az azonnaliságra és a viralitásra táplálkozott, és értelme volt a márkáknak a tömegmegítélés után futni.

Úgy vélem, ez a korszak véget ért – és nem csak a emelkedő vámok vagy a nacionalizmus miatt. Kis jelek mutatják, mint Lepoivre nonchalánsan megemlíti, hogy a Loewe már nem számíthat arra, hogy néhány csillagcikk globális bestsellerré válik. „Korábban mindenhol ugyanaz volt” – mondja. „Most Japántól Európán át Amerikáig az ízlés és a trendek különböznek – még a funkcionális elvárások is. Például a japánok még mindig pénztárcákat vásárolnak, mert még mindig készpénzt használnak – ellentétben bárhol máshol. Tehát lokálisabbnak, precízbek kell lenned.”

Ahogy a világ átalakítja magát, a luxusdivat készen áll az újjáalkotásra. Hogyan készül és értékesítik, milyen szerepe van az emberek életében és kultúrájában, a kreatív igazgató célja – mindez megváltozik. Valami felváltja a látványt, de mi?

„A finom technikákra összpontosítunk, és ez tetszik nekünk – tetszik, hogy az emberek nem fogják teljesen megragadni őket egy fotóról” – mondja McCollough, amikor később nyáron újra kapcsolatba lépek vele és Hernandezezel. A kollekció összeáll, és gyakoriak a késő esti irodai órák. Gyakran nem érnek haza majdnem 11 óráig, McCollough szerint, „és akkor a vacsora tojás” a kis piacról az új lakásukkal szemben. (Szintén a 7. kerületben, egy másik rövidtávú albérlet – „még mindig keresünk” – magyarázza.)

Szeretik a 7.-et: a csendjét, nyitottságát, a kis tulajdonos által vezetett üzleteket, ahol halat, bort, kenyeret és sajtot árulnak. Lakható, nagyon hasonlóan ahhoz, amivé szeretnék, hogy fejlődő kollekciójuk legyen – egyensúlyt teremtve a pillanat érzése és a hitelesség érzése között. A „lágyaságról”, „szexualitásról” és „melegségről” beszélnek – érzésekről szóló szavak, nem csak látásról. Bár valaha New York divatkedvencei voltak, Hernandez és McCollough soha nem igazán illeszkedtek a látványkorszakba: egy Proenza Schouler kollekció soha nem kiabált. Ehelyett árnyalattal vonzott be – egy gondos vágás, szín, anyag és szerkezet keveréke, amely egy különálló hozzáállást közvetített.

„A kezdetektől fogva nagyon világos elképzelésük volt arról, hogy milyen legyen egy menő nő ruhatára, és ez teljesen sajátjuk volt” – mondja Sally Singer, az Art + Commerce elnöke és a Vogue korábbi digitális kreatív igazgatója. „Most azt mondanám nekik: senkinek nincs szüksége új ruhákra. Ha mindent beleölsz a