Kunne nogen falde for et stykke læder? Det ville jeg ikke have troet, men på denne varme junidag i Paris betragter Lazaro Hernandez et med en sådan lidenskab, at jeg begynder at omvurdere. “Det ser malet ud, ikke? Som akvarel—eller Rothko, den måde farverne flyder sammen… Men det er det ikke. Se—det er lag af læder. Teknikken er gammel, den kaldes ‘skiving’, men det her er en ny måde at gøre det på.” Hernandez fortsætter i samme stil og lyder som en ven, der begejstret genfortæller en perfekt første date. Imens prøver hans partner i både arbejde og liv, Jack McCollough, en bøttepose foran spejlet (“Hvordan er slunken?”) mens Loewes designteam kigger på.

I januar offentliggjorde Hernandez og McCollough, at de forlod Proenza Schouler, mærket de startede for 23 år siden som studerende på Parsons. I april havde de pakket deres liv i New York—det eneste hjem de rigtig har kendt som voksne—ned og flyttet til Paris for at blive Loewes nye kreative direktører. Den dag jeg møder dem på mærkets hovedkvarter nær Place Vendôme, står deres ejendele stadig i kasser, og de bor midlertidigt i en lejlighed i 7. arrondissement. Som McCollough siger, har de ikke haft tid til at finde deres “rigtige sted” endnu—at overtage et stort luksushus er tidskrævende. Ikke nok med at du skal udstikke mærkets fremtid, du skal også lære at finde rundt i bygningen. Et eksempel: under en rundvisning stopper Hernandez og spørger, “Vent—er der et køkken på denne etage?”

Hernandez og McCollough er blot to af mange designere, der har fundet sig til rette i nye roller i år. Moden gennemgår et historisk skift—det er som om alle knapper blev drejet på én gang, og de største navne besluttede, næsten i kor, at det var tid til et nyt perspektiv. Foråret 2026-showet i september alene vil præsentere et dusin mærker med nye designere. Nogle er nye ansigter, som Michael Rider der træder frem fra kulisserne for at efterfølge Hedi Slimane hos Celine; andre steder er det en omgang stoledans. Matthieu Blazy var elsket hos Bottega Veneta før han flyttede til Chanel, for eksempel, og Hernandez og McColloughs forgænger hos Loewe, Jonathan Anderson, er gået videre til Dior. Spol en sæson eller to tilbage, og tempoet i forandringen bliver endnu mere slående: Chemena Kamali hos Chloé, Sarah Burton hos Givenchy, Haider Ackermanns tilbagevenden til Tom Ford—listen er lang.

“De sidste par sæsoner i Europa kunne man virkelig mærke det. Vi er ved slutningen af en cyklus,” siger Moda Operandi-medstifter Lauren Santo Domingo. “Jeg tænkte hele tiden, at Jack og Lazaro burde være her—vi har brug for ny energi, og de bevæger sig altid fremad.”

Af alle designerne involveret i modemets store omrokering, er Hernandez og McCollough de eneste, der aldrig har arbejdet for et luksushus før—de har aldrig set hvordan den forgyldte maskine fungerer. Deres første besøg på Loewe-fabrikken i Getafe, uden for Madrid, efterlod dem i ærefrygt. “Nogle mennesker har arbejdet der i 50 år—utrolige håndværkere,” siger McCollough. “Og alle disse hundredvis af mennesker kigger på os som om, Okay, hvad kan vi lave til jer?”

“Jeg tror det bliver vildt,” spekulerer W's chefredaktør og længevarende ven Sara Moonves om deres debutkollektion for Loewe. “Alt vi nogensinde har set dem lave, er Proenza,” et uafhængigt amerikansk mærke fokuseret på skarpe, retningsgivende sportstøj. “Deres kreativitet, deres nysgerrighed, deres sofistikering med materialer og teknik—hvor vil de hen med hele Loewes kraft bag dem?”

Moonves er ikke den eneste, der spekulerer. Vi er alle ivrige efter at se, hvordan deres Loewe vil se ud og føles—og hvor det vil placere sig i dette forvandlede modemiljø. Spekulationerne føles større end blot tøj, tasker og sko. Alligevel finder jeg få spor blandt de opstillede kollektioner, da jeg går gennem Loewes hovedkvarter. Andersons sidste designs hænger på presseholdets stativer. Jeg bemærker en moodboard—den er abstrakt. Det eneste hint om, hvordan et Hernandez-og-McCollough-ledet Loewe kunne se ud, er et cirka 15 cm stort læderprøve, som Hernandez er helt vild med. Den er lavet af hvisketynde strimler sat sammen med en ny skiving-teknik, der skaber et sømløst, uldlignende farvefelt.

Et andet spor er en designer ved navn Camille, som Hernandez introducerer. Hun brugte fem år på at perfektionere denne proces med håndværkere i Getafe for at opnå en intarsia-lignende effekt. “Sejt, ikke?” siger McCollough, mens han kommer gående. Normalt den stille af de to, siger hans øjne det hele: han er lige så betaget.

“Det har altid været bare os to, der har bounced ideer af hinanden—og nu, at have nogen der bringer os en teknik de har arbejdet på i fem år…” McCollough taber tråden og ryster forbavset på hovedet. “Vi har aldrig haft adgang til noget lignende.” Senere finder jeg ud af, at de har brugt dette skivede læder i deres debutkollektion, vævet det ind i tasker, sko og prêt-à-porter for, som Hernandez udtrykker det, “at fortælle en hel historie.”

Det er deres historie, fortalt gennem sproget af afslappet, all-amerikansk sportstøj—parkaer, jeans, T-shirts og mere. Men det er en historie, der kun kunne blive skrevet her i Paris.

McCollough indrømmer, at hverken han eller Hernandez havde tilbragt meget tid i Paris før flytningen til Loewe-jobbet. Når de går gennem byen, kigger de sig rundt med store øjne som turister. Ingen af dem taler fransk. Alligevel virker de helt afslappede—og også forblændede—i deres atelier, fordybede i arbejdet. Med andre ord virker de glade.

Og det er et andet spor. Glæde brændstof til kreativiteten, og det viser sig i tøjet. Stemningen er meget Loewe: “Hjerne, men legesyge,” som administrerende direktør Pascale Lepoivre beskrev mærkets etos i en samtale, hvor selv hun indrømmede, at hun ikke ved, hvor McCollough og Hernandez er på vej hen. “Hvis vi vidste alt allerede, hvad ville pointen så være?” sagde hun. “Hele pointen med forandring er at blive overrasket.”

Men hvad venter vi alle på? Hvad ønsker vi virkelig—ikke blot fra Hernandez og McCollough hos Loewe, men fra alle disse nye designere og denne modemæssige nulstilling? Da jeg talte med Santo Domingo, beskrev hun en følelse af limbo i moden, noget hun føler både som insider og som shopper der endeløst scroller. “Det er som om alle venter på det næste, men det er ikke her endnu.”

Jeg tror, hun peger på en moderne oplevelse: den blanding af kedsomhed og rastløshed, der kommer fra for meget indholdsmæssigt vandværd. Hvis du nogensinde har brugt en halv time på at bladre gennem streamingmuligheder for at slukke fjernsynet, kender du følelsen. Så meget tilgængeligt, men intet du faktisk har lyst til at se.

NEW YORK GROOVE
Her står Proenza Schouler-vidunderbørnene McCollough og Hernandez sammen med modeller til deres CFDA/Vogue Fashion Fund-præsentation i 2004. Fotograferet af Arthur Elgort, Vogue, november 2004.

Loewe adskiller sig fra denne dystre fortælling. Under Jonathan Andersons ledelse firedobledes dets omsætning over et årti. Det beviser, at folk længes efter mode, der udfordrer dem, snarere end blot imødekommer velkendte smag. “Folk har brug for en opdagelsesfølelse,” siger Lepoivre. Anderson turde altid udfordre én til at blive nysgerrig gennem sine kollektioner, kampagner, smarte TikToks og lanceringen af den årlige Loewe Foundation Craft Prize. Nu er hans beundrere ivrige efter at se, om hans arv er i gode hænder. Hernandez og McCollough ved dette, men er fast besluttede på at ignorere presset.

“Det hjælper os ikke,” bemærker McCollough.
“Det modsatte,” tilføjer Hernandez.
“Vi nærmer os dette som starten på en proces,” fortsætter McCollough. “Mange forventer store ideer med det samme, men…” Selv når du tænker på Jonathan: han byggede ikke Loewe op til hvad det er i dag på én nat. I denne første sæson er det vigtigste at fange den rigtige følelse.

“Og ikke en fabrikeret følelse,” tilføjer Hernandez. “Noget sandt for os, men fortolket gennem husets koder. Os, men som Loewe.”

Vi har denne samtale mens vi går gennem Paris, en by gennemsyret af modemhistorie. Det er en udfordrende tid for disse to amerikanere at skrive deres eget kapitel i den historie. Mode udvikler sig sammen med verden, og når verden er i uro, er ringvirkningerne uforudsigelige.

Hernandez, McCollough og jeg voksede op i moden sammen, i en æra domineret af spektakel—stigende hype, outfits designet til sociale medier og runways presset til deres kommercielle grænser. Målet var forretning: at sælge tasker i Rusland, Kina eller Dubai. Det var en globaliseringsalder, der levede af øjeblikkelighed og viralitet, og det gav mening for mærker at jagte massetilslutning.

Jeg tror, at æraen er forbi—og ikke blot på grund af stigende told eller nationalisme. Små tegn peger på det, som Lepoivre der løseligt nævner, at Loewe ikke længere kan afhænge af, at et par stjerneprodukter bliver globale bestsellere. “Før var det det samme overalt,” siger hun. “Nu, fra Japan til Europa til Amerika, er smag og tendenser forskellige—selv funktionelle forventninger. For eksempel køber japanerne stadig tegnebøger, fordi de stadig bruger kontanter—i modsætning til alle andre steder. Så du skal være mere lokal, mere præcis.”

Efterhånden som verden omformer sig, ser luksusmoden parat til en fornyelse. Hvordan den laves og sælges, dens rolle i folks liv og kultur, den kreative direktørs formål—alt dette vil ændre sig. Noget vil erstatte spektaklet, men hvad?

“Vi fokuserer på subtile teknikker, og det kan vi godt lide—vi kan godt lide, at folk ikke helt forstår dem fra et foto,” siger McCollough, da jeg genopretter kontakten med ham og Hernandez senere på sommeren. Kollektionen er ved at komme sammen, og sene nætter på kontoret er almindelige. De kommer ofte ikke hjem før næsten kl. 23, siger McCollough, “og så er aftensmaden æg” fra det lille supermarked overfor deres nye lejlighed. (Også i 7. arrondissement, en anden kortvarig lejelejlighed—“stadig på udkig,” forklarer han.)

De elsker 7.: dens ro, dens åbenhed, dens små ejerdrevne butikker, der sælger fisk, vin, brød og ost. Den er livlig, meget som de ønsker deres udviklende kollektion skal være—balancerer en følelse af øjeblikket med en følelse af autenticitet. De taler om “blødhed,” “sensualitet” og “varme”—ord om følelser, ikke blot syn. Selvom de engang var New Yorks modedarlings, passede Hernandez og McCollough aldrig rigtig ind i spektakelæraen: en Proenza Schouler-kollektion råbte aldrig. I stedet tiltrak den dig med nuancer—en omhyggelig blanding af snit, farve, materiale og konstruktion, der formidlede en distinkt holdning.

“Fra starten havde de en meget klar vision af, hvad en cool kvindes garderobe skulle være, og den var helt deres egen,” siger Sally Singer, præsident for Art + Commerce og tidligere kreativ direktør for Vogue digital. “Lige nu ville jeg fortælle dem: ingen har brug for nyt tøj. Hvis du hælder alt i perfekt prêt-à-porter og forventer, at folk køber head-to-toe looks, sidder du fast i fortiden. Og det siger jeg som en, der stadig bærer deres tidlige strikede T-shirts—de har holdt.”

Singer var også i CFDA/Vogue Fashion Fund-udvalget, der tildelte Proenza Schouler førstepræmien i 2004. Hun troede på dem dengang, og hun tror på dem nu.

“Deres instinkter er så stærke—sko, tasker, rød løber, denim…” Hos Loewe kan de skabe et helt univers af genstande, der får nogen til at føle sig speciel—et taskecharm, et stearinlys, genstande til enhver pris. Singer tilføjer, “Jeg tror, det er en kreativ direktørs rolle nu: at finde måder for folk at forbinde med dit mærke, selv når de ikke foretager et køb.”

Den 17. april 2015 deltog Hernandez og McCollough med Singer til en snak på Alliance Française i New York. Da de blev spurgt om muligheden for at arbejde for et luksushus, nævnte McCollough, at de var blevet kontaktet flere gange. Selvom ressourcerne var fristende, sagde han, “hvad der betyder mest for os lige nu er Proenza Schouler.” Næsten præcis ti år senere var de to på et fly til Paris, arbejdstilladelser i hånden.

“Det har været en kløe,” indrømmer McCollough. Deres mærkes 20-års jubilæum passerede, og de begyndte at undre sig: “Er det her det? Et liv bør have kapitler—er dette vores eneste? Selvfølgelig har Proenza Schouler en særlig plads i vores hjerter, men det er alt hvad vi har gjort siden vi var 19. Kreativt begyndte vi at føle, at vi måske havde sagt alt, hvad vi havde behov for at sige.”

Over to årtier byggede Hernandez og McCollough en stærk identitet for Proenza Schouler. Nu er de nysgerrige efter at se, hvordan den nye, endnu ikke annoncerede designer vil udvikle mærket. De forbliver i best