Kun heräsin ensimmäisenä aamuna Quitossa, ensimmäinen asia minkä tunsin oli lievä huimaus, hengenahdistus sekä pitkäaikainen väsymys pitkän, aikaeroväsymyksen aiheuttaman kävelyn jälkeen La Carolinan puistossa. Syynä ei ollut kaupungin kauneus – vaikka Quito onkin upea – vaan se, että se on yksi maailman korkeimmalla sijaitsevista pääkaupungeista, toisena vain Bolivian La Pazille, joka sijaitsee noin 790 metriä korkeammalla.

Toinen asia, minkä huomasin, oli kuinka luonto on kaikkialla Quitossa. Tulivuoret nousevat joka horisontissa, ja puistot täynnä veheviä vihreitä alueita ovat siroteltuna ympäri kaupunkia.

Mutta kolmas, ja ehkäpä silmiinpistävin asia, oli uskomaton arkkitehtuuri. Muutamina ensimmäisinä öinä majoituin Iqon-rakennuksen huoneistoon, 32-kerroksiseen torniin La Carolinassa, jonka on suunnitellut Bjarke Ingels. Sen kaareva julkisivu koostuu kaskadimaisista betonisista parvekkeista, ja katolla olevasta uima-altaasta näki maailmankuulujen arkkitehtien maamerkkejä. Kadulla oli Moshe Safdien Qorner-rakennus sen kerrostetuilla terasseilla, ja puiston toisella puolen Carlos Zapatan Uniquen rakennus, joka on tunnettu avoimesta keskiosastaan.

Nämä arkkitehtoniset ihmeet ovat pääosin Uribe Schwarzkofin ansiota, paikallisesta perheyhtiöstä, joka on tuonut Quitoon kunnianhimoisia projekteja tähtiarkkitehteiltä, inspiroiden uutta sukupolvea paikallisia suunnittelijoita. Yhtiön perustajan Tommin poika Joseph Schwarzkopf totesi: "En tiedä yhtään muuta eteläamerikkalaista pääkaupunkia, jossa olisi yhtä paljon kuuluisien arkkitehtien rakennuksia kuin Quitossa." Hän lisäsi, että on ilahduttavaa nähdä nuorten ottavan kuvia näistä rakennuksista, luoden yhteishenkeä ja ylpeyttä.

Ensimmäisenä aamuna kävin heidän uusimmassa projektissaan, Epiqissä – toinen Ingelsin suunnittelema kohde. Tämä 24-kerroksinen "pystysuora naapurusto" yhdistää vaaleanpunaisia sementtitiiliä ja lasiseiniä, terasseilla vilisee palmuja ja mehikasveja. Se heijastaa varakkaiden, designmielisten quiteñojen elämäntapaa: katolla on uima-allas, kuntosali, kaupat ja jopa musiikkihuone – kaikki yhden katon alla. Ottaen huomioon kaupungin tunnustetun liikenteen – osittain sen pitkän, kapean laakson sijoituksen takia – on järkevää pitää kaikki lähellä. Ja jos asukkaat haluavat raitista ilmaa, La Carolinan puisto on vain muutaman askeleen päässä, kuten monet muutkin viheralueet kaupungissa.

Nähtyäni modernin arkkitehtuurin olin valmis tutkimaan Quiton historiallisia suunnitteluaarteita, aloittaen matkalla uudella maanalaisella metrolla. Astuessani metrosta kirkkaaseen auringonvaloon, kuljin vilkkaiden ruokakojujen ohi ja ylitin upean Plaza de San Franciscon, jossa basilika ja luostari seisovat dramaattisessa Pichincha-tulivuoren taustalla. Kun pilvet vyöryivät ja sade alkoi kaatua – yleinen ilmiö Quitossa, jossa korkea sijainti ja päiväntasaajan läheisyys tekevät säästä kuuluisasti vaihtelevan – etsin suojan jesuiittakirkko La Compañíalta, ihastellen sen kiiltävää kultaista sisustusta ennen nousua katolle näköalalle vanhan kaupungin epätasaisille katoille. Unescon maailmanperintökohde 1970-luvulta lähtien, tämä on yksi parhaiten säilyneistä ja tunnelmallisimmista historiallisista keskuksista Amerikoissa. Sateen laannuttua auringonlasku valaisi pilvet, ja kaukaisen El Panecillo -kukkulalla olevan Neitsyt Marian patsaan ääriviivat saivat tuntemaan kuin olisin astunut satoja vuosia ajassa taaksepäin.

Mutta nykyaika kutsui minut pian takaisin. Seuraavana aamuna kävin Casa Kohnissa, modernisti-talossa, jonka suunnitteli 1951 tšekkiläinen siirtolaisarkkitehti Karl Kohn – kauniisti säilynyt vuosisadan puolivälin mestariteos. Kohokohdana oli tapaaminen sen nykyisen omistajan, Kohnin veljentytär Katya Bernasconin kanssa, joka jakoi kiehtovia tarinoita Quiton menneisyydestä ja nykyisyydestä. Sieltä harhailin La Florestaan, kaupungin taidekohteen vilkkaaseen sydämeen. Löysin Villa Faunan, boutiquekaupan ja studion, jota pyörittää keraamikko Natalia Espinosa, ja poimin esitteen, joka opasti taiteilijoiden studioille alueen kirkkaasti väritettyjen talojen joukossa. Kävelyni päättyi Impaqtoon, entiseen blues-baariin, joka on muunneltu labyrinttimäiseksi yhteistyötilaksi, suosittu ravintola Clara vieressä. Siellä juttelin arkkitehti María Isabel Pazin kanssa, joka teki yhteistyötä Guanon matontekijöiden kanssa Venetsian biennaalia varten.

Se muistutti, että vaikka Quiton silmiinpistävät uudet rakennukset osoittavat sen nousua suunnittelupääkaupunkina, sen luovan paikan todellinen syvyys parhaiten kokeaa ihmisen mittakaavassa. Mielenkiintoisin vierailuni oli Diez + Mullerin toimistoilla, jotka sijaitsevat heidän oman monikäyttörakennuksensa Naturan ylimmässä kerroksessa Tumbacon vihreällä alueella. Akasioiden ja jakarandapuu ympäröimässä rakennuksessa on valoisan atriumin, jossa on diagonaalinen kävelytie ja parvekkeet, joilla kasvaa runsaasti kasveja. Studiossaan perustajajäsen Gonzalo Diez kertoi haasteista ja palkinnoista pysyä juurtuneena Quitoon, vaikka heidän kasvava toimintansa houkuttelee kansainvälisiä projekteja. "Työmme aina kietoutuu ecuadorilaiseen suunnitteluperinteeseen", hän sanoi. "Ei ole missään muualla inspiroivampaa kuin täällä."

Ei ollut yllätys, että Diez + Mullerin menestys on osittain Uribe Schwarzkofin tuen ansiota, jonka tehtävä ei sisällä vain maailmanlaajuisten arkkitehtien tuomista Quitoon, vaan myös uuden sukupolven paikallisten lahjojen vaalimista. "Nuoret arkkitehdit alkoivat vierailla projekteissamme, nostaa rimaa", hän huomautti. "Rima nousi korkeammalle", Schwarzkopf sanoo. "Nyt täällä olevat arkkitehdit ovat maailmanluokkaa, koska heidän piti kilpailla kaikkien näiden vaikuttavien rakennusten kanssa. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti." Tuo kunnianhimoinen henki on levinnyt muillekin aloille: "Arkkitehtuuri, design, ruoka, muoti – kaikki paitsi musiikki", Schwarzkopf lisää nauraen. "Totta puhuen, me ecuadorilaiset emme ole koskaan olleet erityisen lahjakkaita musiikissa – toisin kuin esimerkiksi kolumbialaiset. Mutta ehkä en vain ole ajan tasalla siitä, mitä paikallisessa musiikkiskenessä tapahtuu."

Yhteinen teema monien luovien ammattilaisten ja käsityöläisten kesken, joita tapasin Quitossa viettämäni ajan, oli haasteellisuus saada kävijöitä. Ei sillä, että Ecuadorilla ei olisi vahvaa matkailuteollisuutta: viimeisen 30 vuoden aikana ulkomaalaisten vierailijoiden määrä on nousussa, nousemalla 440 000:sta vuonna 1995 lähes 1,3 miljoonaan vuonna 2024. (Viime vuoden lukuun vaikutti hieman ajanjakso, jolloin maassa oli levottomuuksia, jotka ovat sittemmin laantuneet.) Ongelma on kuitenkin, että useimmat turistit pysähtyvät Quitossa vain yhdeksi yöksi matkallaan Galápagossaarille, jotka ovat olleet maan päävetonaula. Joten miten kaupunki voi kannustaa enemmän matkailijoita – erityisesti uteliaita, luovia tyyppejä, jotka muuten suuntaisivat Mexico Cityyn tai São Pauloon – antamaan Quitolle oikean mahdollisuuden?

Jos viikkoni Quitossa opetti minulle jotain, niin siihen, että täällä on monia syitä viettää useita päiviä. Voit maistella mielikuvituksellista paikallista keittiötä, tutkia vaikuttavia museoita tai lähteä korkealla sijaitseville patikoinnille sen tulivuorten rinteille. Ja design-ystävillä on runsaasti erinomaista arkkitehtuuria löydettävissä, huimaavista pilvenpiirtäjistä ja vuosisadan puolivälin moderneista kodeista suuriin siirtomaataloihin ja kirkkoihin, jotka ovat siroteltuna vanhankaupungin ympäri. "Meillä on lahjakkaita nuoria, lahjakkaita arkkitehtejä ja lahjakkaita yrittäjiä", Schwarzkopf sanoo. "Meidän pitäisi näyttää maailmalle, mitä osaamme." Jos rakennat sen, he tulevat – ja tuskin kestää kauan, ennen kuin design-tietoiset turistit alkavat saapua yhä useampina.

Kahdeksan paikkaa, joita käydä Quitossa

Casa Kohn
Vilkkailta 12 de Octubre -kadun sivukadulla sijaitseva Casa Kohn on merkittävä yksityiskoti, joka oli aikoinaan kuulun juutalaisen arkkitehdin Karl Kohnin omistuksessa. Hän pakeni Prahasta Quitoon juuri ennen toista maailmansotaa ja oli avainroolissa tuodessaan eurooppalaista modernismia Ecuadoriin. Nykyään talossa asuu Kohnin ja hänen vaimonsa tohtori Vera Schillerin tytär Katya Bernasconi – omistautunut zenbuddhalainen, jonka meditaatiotila sijaitsee edelleen kellarissa. Katyan innostus taloa kohtaan on tarttuvaa, sen tyylikkäistä sisäänrakennetuista puuhuonekaluista saumattomaan sisä- ja ulkotilojen yhdistelmään.

Pez Bela
Tämä erinomainen cevicheria ja osteribaari, joka sijaitsee hienostuneella Gonzales Suarezin alueella, on suosittu lounaspaikka paikallisten keskuudessa – ja hyvästä syystä. Kokki Isabella Chiribogan johdolla painopiste on uskomattoman tuoreessa merenelävissä, luovin ottein klassisista cevicheistä. Kokeile herkkiä tonnikuutioita, joiden päällä on rapeaa quinoaa ja säilöttyä punajuurta, tai miellyttävän mausteista mustekalaa leche de tigre -kastikkeessa avokadon ja rapean sipulin kanssa. Varmista, että varaat pöydän ulkona nauttiaksesi Quiton parhaista ruoista seuraten maailman menoja.

Olga Fisch
1930-luvun lopulla unkarilainen juutalainen taiteilija, matontekijä ja galleristi Olga Fisch muutti miehensä kanssa Ecuadoriin. Muutamassa vuodessa hän avasi Olga Fisch Folkloren, gallerian, joka esitteli hänen omaa Bauhaus-vaikutteista suunnitteluaan. Hän suunnittelee kansantaiteen, mattojen, kudontojen ja korujen ohella, jotka on hankittu käsityöläisyhteisöiltä ympäri maata. Nykyään myymälää pyörittää Fischin veljentytär Margara Anhalzer, joka elvyttää brändiä nuoren suunnittelija Martín Acrossin avulla. Yhdessä he uudelleentulkitssevat laajan painatus- ja kuosiarkiston tyylikkäiksi denim-tuotteiksi ja viehättäviksi tilkkutakeiksi. (Menneisyden kunnioitus säilyy – varmista, että käyt pienessä yläkerran museossa, joka on omistettu perinteisille ecuadorilaisille käsityöille.)

Casa Gangotena
Kuva: Casa Gangotena

Yliopisto Plaza San Franciscon sydämessä vanhassakaupungissa, tämä viiden tähden Relais & Châteaux -hotelli on sekä Quiton ylellisin majoituspaikka että kiehtova näkymä kaupungin historiaan. Valkoinen, marmorilattialobby on täynnä palmuja, ja majesteettisissa makuuhuoneissa on ranskalaiset ikkunat, jotka avautuvat alla olevalle vilkkaalle aukiolle. Ylellisyydestään huolimatta tunnelma on rento – täydellinen tapa viettää aikaa täällä on katoterassilla auringonlaskun aikaan kirjan ja jääteen kanssa, tai myöhemmin illalla käpertyneenä tunnelmalliseen, puupaneeloidun baariin yhden heidän allekirjoittamistaan Cedrón-spritzeistä. Älä missaa lounasta tai päivällistä ravintolassa, joka tarjoaa luovia otteita perinteisistä ecuadorilaisista ruokalajeista, voimakkaista, tuoreista cevicheistä decadenttiin 72 tunnin kypsytettyyn Criollo-possaan rikkaassa olutkastikkeessa.

Nuema
Instagram-sisältö
Tämä sisältö on myös nähtävissä alkuperäisellä sivustollaan.

Jos olet kuullut yhdestä ravintolasta Quitossa, se on todennäköisesti Nuema – säännöllisesti nimetty Ecuadorin parhaaksi ja viime vuonna sijoitettu 11. parhaaksi Latinalaisessa Amerikassa maailman 50 parhaan listalla. Tämä vain maistelumenuun keskittyvä paikka liikekorttelissa tarjoaa loistavan luovan kulinaarisen kokemuksen. Siitä hetkestä kun astut tunnelmallisesti valaistuun ruokasaliin, kokki Alejandro Chamorro ja hänen vaimonsa, leipomo Pía Salazar, ovat paikalla herättelemään makunystyröitäsi ja esittelemään sinulle uskomattoman monipuolisia paikallisia raaka-aineita. Kuvittele herkkää huayaipeä (pitkäeväinen keltainen heittouistin) vilkkaan taxon (banaanipassionhedelmä) ja chia-siemenkastikkeen kera, tai jälkiruokaa edeltävä annos, jossa on macamboa (eräs valkoinen kaakao), esitettynä kokonaisina pavuina kulinaarista esittelyä v