Quito'daki ilk sabah uyandığımda hissettiğim ilk şey, uzun ve jetlagli bir La Carolina Parkı yürüyüşünün ardından gelen hafif bir baş dönmesi, nefes darlığı ve kalıcı bir yorgunluktu. Bunun nedeni şehrin güzelliği değildi -Quito muhteşem olsa da- ancak buranın dünyanın en yüksek rakımlı başkentlerinden biri olmasıydı; sadece kendisinden yaklaşık 790 metre daha yüksekte olan Bolivya'nın La Paz şehri Quito'dan daha yüksektir.

Fark ettiğim ikinci şey, Quito'da doğanın her yerde nasıl var olduğuydu. Ufukta her yanda volkanlar yükseliyor ve yemyeşil parklar şehrin dört bir yanına dağılmış durumda.

Ancak üçüncü ve belki de en çarpıcı olan şey, inanılmaz mimariydi. İlk birkaç gecemi, La Carolina'da Bjarke Ingels tarafından tasarlanan 32 katlı bir kule olan Iqon binasındaki bir dairede geçirdim. Kavisli cephesi, kademeli beton balkonlara sahip ve çatı havuzundan dünyaca ünlü mimarların yapıtlarını görebiliyordum. Hemen aşağıda, Moshe Safdie'nin istiflenmiş teraslarıyla Qorner binası ve parkın karşısında, açık orta bölümüyle bilinen Carlos Zapata'nın Unique binası vardı.

Bu mimari harikalar büyük ölçüde, yerel bir aile şirketi olan geliştirici Uribe Schwarzkopf sayesinde var. Bu firma, yıldız mimarların iddialı projelerini Quito'ya getirerek yeni nesil yerel tasarımcılara ilham verdi. Şirketin kurucusu Tommy'nin oğlu Joseph Schwarzkopf, "Quito kadar ünlü mimarların binalarına sahip başka bir Güney Amerika başkenti bilmiyorum" dedi. Ayrıca, gençlerin bu yapılarla fotoğraf çektirerek bir topluluk ve gurur duygusu oluşturmalarını sevindirici bulduğunu da sözlerine ekledi.

İlk sabahımda, yine bir Ingels tasarımı olan en yeni projeleri Epiq'i ziyaret ettim. 24 katlı bu "dikey mahalle", pembe çimento karoları ve tavana kadar uzanan camları, palmiyeler ve sulu meyvelerle dolu terasları bir araya getiriyor. Bu, varlıklı ve tasarım odaklı Quiteñoların nasıl yaşadığını yansıtıyor: çatı havuzu, spor salonu, mağazalar ve hatta bir müzik odası gibi olanakların hepsi tek bir çatı altında. Şehrin, kısmen vadi içindeki uzun ve dar yerleşimi nedeniyle meşhur olan trafiği göz önüne alındığında, her şeyin yakın olması mantıklı. Ve eğer sakinler temiz hava isterse, şehirdeki birçok yeşil alan gibi La Carolina Parkı sadece birkaç adım ötede.

Modern mimariyi inceledikten sonra, Quito'nun tarihi tasarım hazinelerini keşfetmeye hazırdım ve yeni yeraltı metrosuna binerek başladım. Metrodan parlak güneş ışığına çıktığımda, hareketli yiyecek tezgahlarının yanından geçtim ve etkileyici Pichincha volkanının dramatik manzarası önünde Bazilika ve Manastır'ın yer aldığı muhteşem Plaza de San Francisco'yı geçtim. Bulutlar çöktüğünde ve yağmur başladığında -Quito'da yüksek rakım ve ekvatoral konum nedeniyle hava durumu meşhur bir şekilde değişkendir- Cizvit La Compañía kilisesine sığındım, parıldayan altın iç mekanına hayran kaldım ve ardından Eski Şehir'in düzensiz çatılarına bakmak için çatıya çıktım. 1970'lerde UNESCO Dünya Mirası ilan edilen bu merkez, Amerika'daki en iyi korunmuş ve en atmosferik tarihi merkezlerden biridir. Yağmur hafiflediğinde, gün batımı ışığı bulutları aydınlattı ve El Panecillo tepesindeki Meryem Ana heykelinin uzaktaki silüeti, sanki yüzyıllar öncesine adım atmışım gibi hissettirdi.

Ancak günümüz beni çok geçmeden geri çağırdı. Ertesi sabah, 1951'de Çek göçmen mimar Karl Kohn tarafından tasarlanan modernist bir ev olan Casa Kohn'u ziyaret ettim - güzelce korunmuş bir orta yüzyıl şaheseri. En önemli anı, şimdiki sahibi ve Kohn'un yeğeni Katya Bernasconi ile tanışmaktı; kendisi Quito'nun geçmişi ve bugünü hakkında büyüleyici hikayeler paylaştı. Oradan, şehrin sanat sahnesinin canlı kalbi La Floresta'ya doğru yürüdüm. Seramik sanatçısı Natalia Espinosa'nın işlettiği butik bir mağaza ve stüdyo olan Villa Fauna'ya rastladım ve mahallenin renkli boyalı evlerinin arasına sıkışmış sanatçı stüdyolarını gezdiren bir broşür aldım. Yürüyüşüm, eskiden bir blues barı olan, labirent benzeri bir ortak çalışma alanına dönüştürülen Impaqto'da ve yanındaki popüler restoran Clara'da sona erdi. Orada, Venedik Bienali için Guano'dan halı üreticileriyle bir proje üzerinde işbirliği yapan mimar María Isabel Paz ile sohbet ettim.

Bu, Quito'nun çarpıcı yeni binalarının onun bir tasarım başkenti olarak yükselişinin sinyalini verirken, yaratıcı sahnesinin asıl derinliğinin en iyi insan ölçeğinde deneyimlenebileceğinin bir hatırlatıcısıydı. En büyüleyici ziyaretim, Tumbaco'nun yeşil mahallesinde kendi karma kullanımlı binaları Natura'nın en üst katında bulunan Diez + Muller'in ofisleriydi. Akasya ve jakaranda ağaçlarıyla çevrili bina, diyagonal bir yürüyüş yolu ve bitkilerle dolu balkonlara sahip, ışık dolu bir atriyuma sahip. Stüdyolarında, kurucu ortak Gonzalo Diez, büyüyen uygulamaları uluslararası projeleri çekse bile Quito'da köklü kalmanın zorlukları ve ödüllerinden bahsetti. "Çalışmalarımız her zaman Ekvador tasarım gelenekleriyle etkileşim halindedir" dedi. "Burası kadar ilham verici başka bir yer yok."

Diez + Muller'in başarısının kısmen Uribe Schwarzkopf'un desteği sayesinde olduğunu öğrenmek şaşırtıcı değildi; Schwarzkopf'un misyonu yalnızca küresel mimarları Quito'ya getirmek değil, aynı zamanda yeni nesil yerel yeteneği beslemektir. "Genç mimarlar projelerimizi ziyaret etmeye başladı, standartları yükselttiler" diye belirtti. Schwarzkopf, "Standartlar yükseltildi. Artık buradaki mimarlar dünya standartlarında çünkü tüm bu etkileyici binalarla rekabet etmek zorunda kaldılar. Her şey çok hızlı oldu" diyor. Bu hırslı ruh diğer alanlara da yayıldı: "Mimari, tasarım, yemek, moda - müzik hariç her şey" diye ekliyor Schwarzkopf gülerek. "Dürüst olmak gerekirse, biz Ekvadorlular müzikte hiçbir zaman özellikle yetenekli olmadık - örneğin Kolombiyalılar gibi değil. Ama belki de yerel müzik sahnesinde neler olup bittiğinden haberdar değilimdir."

Quito'da geçirdiğim süre boyunca tanıştığım birçok yaratıcı profesyonel ve zanaatkâr arasında ortak bir tema, aslında ziyaretçi çekme zorluğuydu. Ekvador'un güçlü bir turizm endüstrisinden yoksun olması değil: son 30 yılda, yabancı ziyaretçi sayısı, 1995'te 440.000'den 2024'te yaklaşık 1,3 milyona yükselerek arttı. (Geçen yılın rakamı, sakinleşmiş olan bir sivil huzursuzluk döneminden hafifçe etkilendi.) Ancak sorun, çoğu turistin, uzun süredir ülkenin ana cazibe merkezi olan Galápagos Adaları'na giderken Quito'da sadece bir gece kalması. Peki şehir, daha fazla gezgini -özellikle de aksi takdirde Mexico City veya São Paulo'ya gidebilecek meraklı, yaratıcı tipleri- Quito'ya gerçek bir şans vermeye nasıl teşvik edebilir?

Quito'da geçirdiğim bir hafta bana bir şey öğrettiyse, o da burada birkaç gün geçirmek için birçok neden olduğudur. Yaratıcı yerel mutfağı tadabilir, etkileyici müzeleri keşfedebilir veya volkanlarının yamaçlarında yüksek irtifa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Ve tasarım meraklıları için, baş döndürücü gökdelenlerden orta yüzyıl modern evlere, Eski Şehir'e yayılmış görkemli sömürge evleri ve kiliselerine kadar keşfedilecek birçok olağanüstü mimari var. "Yetenekli gençlerimiz, yetenekli mimarlarımız ve yetenekli girişimcilerimiz var" diyor Schwarzkopf. "Dünyaya neler yapabildiğimizi göstermeliyiz." Eğer inşa ederseniz, geleceklerdir - ve muhtemelen tasarım bilgisi olan turistlerin daha büyük sayılarda gelmeye başlaması uzun sürmeyecektir.

Quito'da Ziyaret Edilecek Sekiz Yer

Casa Kohn
Yoğun Avenida 12 de Octubre'nin yan sokağına gizlenmiş Casa Kohn, bir zamanlar ünlü Yahudi mimar Karl Kohn'a ait olan dikkat çekici bir özel evdir. II. Dünya Savaşı'ndan hemen önce Prag'tan Quito'ya kaçtı ve Avrupa modernizmini Ekvador'a tanıtmada kilit rol oynadı. Bugün ev, Kohn ve karısı Dr. Vera Schiller'in kızı Katya Bernasconi'ye ev sahipliği yapıyor; Dr. Schiller, meditasyon alanı hala bodrumda kalan sadık bir Zen Budisti'ydi. Katya'nın eve olan coşkusu, şık gömme ahşap mobilyalarından iç ve dış mekanların sorunsuz karışımına kadar bulaşıcı.

Pez Bela
Üst düzey Gonzales Suarez mahallesinde bulunan bu mükemmel cevicheria ve istiridye barı, yerel halk arasında favori bir öğle yemeği mekanı - ve haklı sebeplerle. Şef Isabella Chiriboga'nın yönetiminde, inanılmaz taze deniz ürünlerine odaklanılıyor ve klasik sevişelere yaratıcı dokunuşlar getiriliyor. Çıtır kinoa ve turşu pancarla kaplı yumuşak ton küpleri veya avokado ve çıtır soğanlı leche de tigre sosunda hoş baharatlı ahtapotu deneyin. Dünyanın akışını izlerken Quito'nun en iyi yemeklerinin tadını çıkarmak için bir dış mekan masası ayırtmayı unutmayın.

Olga Fisch
1930'ların sonlarında, Macar Yahudi sanatçı, halı yapımcısı ve galerici Olga Fisch, kocasıyla birlikte Ekvador'a göç etti. Birkaç yıl içinde, kendi Bauhaus esinli tasarımlarını sergileyen bir galeri olan Olga Fisch Folklore'u açtı. Tasarımlarını, ülke genelindeki zanaatkar topluluklardan elde edilen halk sanatı, halı, goblen ve mücevherlerle birlikte sunuyor. Bugün mağaza, Fisch'in yeğeni Margara Anhalzer tarafından işletiliyor ve genç tasarımcı Martín Across'un yardımıyla markayı yeniden canlandırıyor. Birlikte, kapsamlı baskı ve desen arşivini şık denim parçalara ve sevimli patchwork ceketlere yeniden yorumluyorlar. (Geçmişe saygı devam ediyor - geleneksel Ekvador zanaatlarına adanmış üst kattaki küçük müzeyi ziyaret ettiğinizden emin olun.)

Casa Gangotena
Fotoğraf: Casa Gangotena İzinleriyle

Eski Şehir'in kalbinde ünlü Plaza San Francisco'ya bakan bu beş yıldızlı Relais & Châteaux oteli, hem Quito'nun en lüks konaklaması hem de şehrin tarihine büyüleyici bir bakış sunuyor. Havadar, mermer zeminli lobi palmiye ağaçlarıyla dolu ve görkemli yatak odaları, aşağıdaki canlı meydana açılan Fransız kapılarına sahip. İhtişamına rağmen atmosfer rahat - burada zaman geçirmenin mükemmel yolu, gün batımında çatı terasında bir kitap ve bir buzlu çayla oturmak veya akşamın ilerleyen saatlerinde rahat, ahşap kaplı barda onların imza Cedrón spritzlerinden biriyle kıvrılmak. Restoranda öğle veya akşam yemeğini kaçırmayın; baharatlı, taze sevişelerden zengin bir bira sosunda 72 saat pişirilmiş dekadan Criollo domuzuna kadar geleneksel Ekvador yemeklerine yaratıcı dokunuşlar sunuyor.

Nuema
Instagram içeriği
Bu içerik, kaynaklandığı sitede de görüntülenebilir.

Quito'da bir restoran duyduysanız, muhtemelen Nuema'dır - d