Když jsem se první ráno v Quitu probudil, první, co jsem pocítil, byl lehký motolický pocit, dušnost a přetrvávající únava po dlouhé procházce parkem La Carolina, poznamenané pásmovou nemocí. Nezpůsobila to krása města – ačkoli je Quito ohromující – ale fakt, že jde o jedno z nejvýše položených hlavních měst na světě, druhé po bolivijské La Paz, která leží zhruba o 790 metrů výše.

Druhá věc, které jsem si všiml, byla všudypřítomná příroda v Quitu. Na každém obzoru se tyčí sopky a po celém městě jsou rozesety parky plné bujné zeleně.

Ale třetí a možná nejpozoruhodnější věcí byl neuvěřitelná architektura. Prvních několik nocí jsem bydlel v apartmánu v budově Iqon, 32patrové věži v La Carolině navržené Bjarkem Ingelsem. Její zakřivené průčelí zdobí kaskádovité betonové balkony a ze střešního bazénu jsem viděl stavby světově proslulých architektů. Hned v sousední ulici stála budova Qorner od Moše Safdieho se svými nastavenými terasami a naproti přes park budova Unique od Carlose Zapaty, známá svou otevřenou střední částí.

Tyto architektonické divy existují z velké části díky místnímu rodinnému developérovi Uribe Schwarzkopf, který do Quita přivedl ambiciózní projekty od hvězdných architektů a inspiroval novou generaci místních designérů. Joseph Schwarzkopf, syn zakladatele společnosti Tommyho, poznamenal: „Neznám žádné jiné hlavní město v Jižní Americe, které by mělo tolik budov od slavných architektů jako Quito.“ Dodal, že je povzbuzující vidět mladé lidi, jak se u těchto staveb fotí a budují tak pocit komunity a hrdosti.

První ráno jsem navštívil jejich nejnovější projekt Epiq – další Ingelsův design. Tento 24patrový „vertikální sousedství“ kombinuje růžové cementové dlaždice a prosklené stěny od podlahy ke stropu, s terasami přetékajícími palmami a sukulenty. Odráží to, jak žijí zámožní, designem ovlivnění Quiteňané: s vybavením jako střešní bazén, posilovna, obchody a dokonce i hudební místnost vše pod jednou střechou. Vzhledem k notoricky známé dopravě ve městě – částečně způsobené jeho dlouhým úzkým uspořádáním v údolí – dává smysl mít vše po ruce. A pokud chtějí obyvatelé čerstvý vzduch, park La Carolina je jen pár kroků, stejně jako mnoho dalších zelených ploch po celém městě.

Po prohlídce moderní architektury jsem byl připraven prozkoumat historické designové poklady Quita, začínaje jízdou novým metrem. Když jsem vystoupil z metra do jasného slunečního světla, prošel jsem kolem rušných stánků s jídlem a přešel ohromující Plaza de San Francisco, kde se bazilika a klášter tyčily proti dramatické kulisě sopky Pichincha. Když se přihnaly mraky a začalo pršet – což je v Quitu běžné, kde vysoká nadmořská výška a poloha na rovníku dělají počasí pověstně proměnlivým – ukryl jsem se v jezuitském kostele La Compañía, užasl nad jeho lesklým zlatým interiérem, než jsem vystoupal na střechu, abych si prohlédl nerovné střechy Starého Města. Toto místo bylo prohlášeno za památku UNESCO již v 70. letech a je jedním z nejzachovalejších a nejatmoféričtějších historických center v Americe. Když déšť polevil, světlo zapadajícího slunce rozzářilo mraky a vzdálená silueta sochy Panny Marie na vrcholu kopce El Panecillo navodila pocit, jako bych se vrátil o staletí zpět.

Ale netrvalo dlouho a současnost mě opět zavolala. Následující ráno jsem navštívil Casa Kohn, modernistický dům navržený v roce 1951 českým imigrantským architektem Karlem Kohnem – krásně zachovaný mistrovský kousek z poloviny století. Vrcholem bylo setkání s jeho současnou majitelkou, Kohnovou neteří Katyou Bernasconi, která sdílela poutavé příběhy o minulosti a současnosti Quita. Odtud jsem se vydal do La Floresty, pulzujícího srdce městské umělecké scény. Narazil jsem na Villa Fauna, butik a studio keramičky Natalii Espinosy, a sebral leták, který mě provedl ateliéry umělců ukrytými mezi pestře natřenými domy čtvrti. Má procházka skončila v Impaqtu, bývalém bluesovém baru proměněném v bludiště podobný coworkingový prostor, s oblíbenou restaurací Clara vedle. Tam jsem si povídal s architektkou Maríou Isabel Paz, která spolupracovala s výrobci koberců z Guana na projektu pro Benátské bienále.

Bylo to připomenutí, že ačkoli nápadné nové budovy Quita signalizují jeho vzestup jako designového hlavního města, skutečná hloubka jeho tvůrčí scény se nejlépe zažívá v lidském měřítku. Moje nejvíce fascinující návštěva byla v kancelářích Diez + Muller, umístěných v nejvyšším patře jejich vlastní víceúčelové budovy Natura v zelené čtvrti Tumbaco. Obklopeni akáciemi a jabkandandy se budova pyšní atrium zaplaveným světlem s diagonálním chodníkem a balkony přetékajícími rostlinami. Ve svém studiu spoluzakladatel Gonzalo Diez hovořil o výzvách a odměnách setrvání v Quitu, i když jejich rostoucí praxe přitahuje mezinárodní projekty. „Naše práce se vždy zapojuje do ekvádorských designových tradic,“ řekl. „Není inspirativnějšího místa než zde.“

Nebylo překvapením, že úspěch Diez + Muller je částečně díky podpoře Uribe Schwarzkopf, jehož mise zahrnuje nejen přivádění globálních architektů do Quita, ale také podporu nové generace místních talentů. „Mladí architekti začali navštěvovat naše projekty a zvedali laťku,“ poznamenal. „Laťka byla nastavena výše,“ říká Schwarzkopf. „Nyní jsou architekti zde světové úrovně, protože museli soutěžit se všemi těmi působivými stavbami. Vše se stalo velmi rychle.“ Tato ambiciózní nálada se rozšířila i do dalších oblastí: „Architektura, design, jídlo, móda – vše kromě hudby,“ dodává Schwarzkopf s úsměvem. „Abych byl upřímný, my Ekvádorci jsme nikdy nebyli zvlášť talentovaní v hudbě – ne jako například Kolumbijci. Ale možná jen nejsem v obraze s tím, co se děje v místní hudební scéně.“

Společným tématem mezi mnoha tvůrčími profesionály a řemeslníky, které jsem během svého pobytu v Quitu potkal, byla výzva skutečně přilákat návštěvníky. Ne že by Ekvádoru chyběl silný turistický průmysl: za posledních 30 let počet zahraničních návštěvníků prudce vzrostl, z 440 000 v roce 1995 na téměř 1,3 milionu v roce 2024. (Loňské číslo bylo mírně ovlivněno obdobím občanských nepokojů, které since utichly.) Problém však je, že většina turistů se v Quitu zastaví pouze přes noc na cestě na Galapágy, které jsou dlouhodobě hlavní atrakcí země. Jak tedy může město přilákat více cestovatelů – zejména zvídavé, tvůrčí typy, které by jinak zamířily do Mexico City nebo São Paula – aby dali Quitu skutečnou šanci?

Pokud mě můj týden v Quitu něco naučil, pak je to, že je zde mnoho důvodů strávit zde několik dní. Můžete ochutnat nápaditou místní kuchyni, prozkoumat působivá muzea nebo se vydat na vysokohorské túry podél svahů sopek. A pro nadšence designu je zde množství vynikající architektury k objevování, od závratných mrakodrapů a domů v mid-century modern stylu až po velkolepé koloniální domy a kostely rozeseté po Starém Městě. „Máme talentované mladé lidi, talentované architekty a talentované podnikatele,“ říká Schwarzkopf. „Měli bychom světu ukázat, co umíme.“ Pokud to postaví, přijdou – a pravděpodobně neuplyne dlouho a designově znalí turisté začnou přijímat ve větším počtu.

Osm míst k návštěvě v Quitu

Casa Kohn
Ukrytý v postranní ulici vedle rušné Avenidy 12 de Octubre, Casa Kohn je pozoruhodný soukromý dům, který kdysi vlastnil slavný židovský architekt Karl Kohn. Uprchl z Prahy do Quita těsně před druhou světovou válkou a hrál klíčovou roli při zavádění evropského modernismu do Ekvádoru. Dnes je dům domovem Katyi Bernasconi, dcery Kohna a jeho manželky Very Schillerové – oddané zenové buddhistky, jejíž meditační prostor zůstává v suterénu. Katyino nadšení pro dům je nakažlivé, od elegantní vestavěného dřevěného nábytku až po bezproblémové propojení interiérových a exteriérových prostor.

Pez Bela
Tato vynikající cevicheria a ústřicový bar, located in the upscale Gonzales Suarez neighborhood, je oblíbeným místem místních na oběd – a z dobrého důvodu. Pod vedením šéfkuchařky Isabelly Chiribogy se zaměřuje na neuvěřitelně čerstvé mořské plody, s kreativními variacemi klasických ceviches. Vyzkoušejte jemné kostky tuňáka s křupavou quinoou a nakládanou řepou, nebo příjemně pálivou chobotnici v omáčce leche de tigre s avokádem a křupavou cibulí. Určitě si rezervujte venkovní stůl, abyste si užili některé z nejlepších jídel Quita při pozorování dění kolem.

Olga Fisch
Koncem 30. let minulého století se maďarská židovská umělkyně, výrobce koberců a galeristka Olga Fisch přestěhovala s manželem do Ekvádoru. Během několika let otevřela Olga Fisch Folklore, galerii představující její vlastní designy inspirované Bauhausem. Navrhuje spolu s lidovým uměním, koberci, tapisériemi a šperky získanými od řemeslnických komunit po celé zemi. Dnes obchod vede Fischova neteř Margara Anhalzer, která oživuje značku s pomocí mladého designéra Martína Acrose. Společně přetvářejí rozsáhlý archiv potisků a vzorů do elegantních džínových kousků a půvabných prošívaných bund. (Úcta k minulosti zůstává – určitě navštivte malé muzeum v patře věnované tradičním ekvádorským řemeslům.)

Casa Gangotena
Foto: Courtesy of Casa Gangotena

S výhledem na slavné Plaza San Francisco v srdci Starého Města, tento pětihvězdičkový hotel Relais & Châteaux je nejen nejluxusnějším ubytováním v Quitu, ale také fascinujícím pohledem do historie města. Vzdušné lobby s mramorovými podlahami je plné palem a honosné ložnice mají francouzská okna otevírající se na živé náměstí níže. I přes svou velkolepost je atmosféra uvolněná – ideální způsob, jak zde strávit čas, je na střešní terase při západu slunce s knihou a ledovým čajem, nebo se později večer schoulit v útulném, dřevem obloženém baru s jedním z jejich signature Cedrón sprejerů. Nenechte si ujít oběd nebo večeři v restauraci, která nabízí kreativní pojetí tradičních ekvádorských jídel, od svěžích, čerstvých ceviches po decadentní 72hodinově vařené Criollo vepřové v bohaté pivní omáčce.

Nuema
Instagram content
Tento obsah lze také zobrazit na webu, odkud pochází.

Pokud jste slyšeli o jedné restauraci v Quitu, je to pravděpodobně Nuema – pravidelně označovaná za nejlepší v Ekvádoru a loni umístěná na 11. místě v Latinské Americe žebříčkem World’s 50 Best. Toto místo s degustačním menu v obchodní čtvrti nabízí brilantně vynalézavý gastronomický zážitek. Od chvíle, kdy vstoupíte do náladově osvětlené jídelny, jsou šéfkuchař Alejandro Chamorro a jeho manželka, cukrářka Pía Salazar, po ruce, aby probudili vaše chuťové buňky a seznámili vás s neuvěřitelnou rozmanitostí místních surovin. Zamyslete se nad jemným huayaipe (dlouhoploutvým žlutookem) s živou omáčkou z taxo (mučenky banánové) a semínek chia, nebo před-dezertem s macambem (druh bílé kakaových bobů) podávaným s celými boby pro kulinářské „show-and-tell“ – jak vzdělávací, tak exquisitně lahodné.

Ocho y Medio

Toto půvabné retro kino v La Florestě je hotspotem pro nejnovější artové filmy a klasické reprízy, stejně jako místem setkávání městské tvůrčí komunity. Ve dne kavárna huší přáteli, kteří si povídají u bylinkových čajů a baristických káv, zatímco tvůrci pracují na laptopech. Večer si užijte koktejl na barevné terase před nočním filmem.

Cumbayá

Strávte odpoledne prozkoumáváním této obytné čtvrti v chladnějším údolí pod centrem města. Místní prohlížejí módní butiky a galerie nebo se zastaví na matcha lattes v kavárnách kolem zeleného Plaza Central.

Somos
Instagram content
Tento obsah lze také zobrazit na webu, odkud pochází.

Další kulinářský klenot v více obchodně orientované části La Floresty, tato uvolněná restaurace je zakotvena v ek