Da jeg vågnede på min første morgen i Quito, var den første følelse en svag svimmelhed, åndenød og en vedvarende træthed efter en lang, jetlag-påvirket gåtur gennem La Carolina-parken. Det var ikke byens skønhed, der forårsagede det – selvom Quito er fantastisk – men det faktum, at den er en af verdens højest beliggende hovedstæder, kun overgået af La Paz i Bolivia, som ligger omkring 790 meter højere.

Den anden ting, jeg lagde mærke til, var, hvor naturrig Quito er. Vulkaner rejser sig ved enhver horisont, og parker fyldt med frodig grønne områder er spredt over hele byen.

Men den tredje og måske mest slående ting var den utrolige arkitektur. Mine første par nætter boede jeg i en lejlighed i Iqon-bygningen, et 32-etagers tårn i La Carolina designet af Bjarke Ingels. Dens buede facade har kaskadeformede betonbalkoner, og fra tagterrassens pool kunne jeg se kendte værker af verdensberømte arkitekter. Lige nede ad gaden lå Moshe Safdies Qorner-bygning med sine stablede terrasser, og på den anden side af parken stod Carlos Zapata’s Unique-bygning, kendt for sin åbne midtersektion.

Disse arkitektoniske vidundere eksisterer i høj grad takket være Uribe Schwarzkopf, en lokal familieejet udvikler, der har bragt ambitiøse projekter med stjernearkitekter til Quito og inspireret en ny generation af lokale designere. Joseph Schwarzkopf, søn af virksomhedens grundlægger Tommy, bemærkede: "Jeg kender ikke til nogen anden sydamerikansk hovedstad med lige så mange bygninger af berømte arkitekter som Quito." Han tilføjede, at det er glædeligt at se unge mennesker tage billeder med disse strukturer, hvilket skaber en følelse af fællesskab og stolthed.

Min første morgen besøgte jeg deres seneste projekt, Epiq – endnu et design af Ingels. Dette 24-etagers "vertikale kvarter" kombinerer rosa cementfliser og gulv-til-loft-glas med terrasser, der flyder over med palmer og sukkulenter. Det afspejler, hvordan velhavende, designbevidste Quiteños lever: med faciliteter som en tagterrassepool, fitnesscenter, butikker og endda et musikrum under ét tag. I betragtning af byens berygtede trafik – delvist på grund af dens lange, smalle udformning i en dal – giver det mening at have alt tæt på. Og hvis beboerne vil have frisk luft, er La Carolina-parken lige i nærheden, ligesom mange andre grønne områder i byen.

Efter at have nydt den moderne arkitektur, var jeg klar til at udforske Quitos historiske designskatte, startende med en tur på den nye underjordiske metro. Da jeg trådte ud af metroen i det klare sollys, passerede jeg travle madboder og krydsede det fantastiske Plaza de San Francisco, hvor basilikaen og klostret stod mod den dramatiske baggrund af Pichincha-vulkanen. Da skyerne trængte ind, og regnen begyndte at vælte ned – en almindelig foreteelse i Quito, hvor den høje højde og ækvatoriale beliggenhed gør vejret notorisk skiftende – søgte jeg ly i den jesuitiske kirke La Compañía, hvor jeg beundrede dens glitrende guldinteriør, før jeg klatrede op på taget for at få udsigt over den gamle bys ujævne tage. Erklæret et UNESCO verdensarvssted tilbage i 1970'erne, er dette et af de bedst bevarede og mest atmosfæriske historiske centre i Amerika. Da regnen lettede, fik solnedgangen skyerne til at lyse, og den fjerne silhuet af Jomfru Maria-statuen på toppen af El Panecillo-bjerget fik det til at føles, som om jeg var trådt århundreder tilbage i tiden.

Men det varede ikke længe, før nutiden kaldte på mig. Næste morgen besøgte jeg Casa Kohn, et modernistisk hjem designet i 1951 af den tjekkiske indvandrerarkitekt Karl Kohn – et smukt bevaret mesterværk fra midten af århundredet. Et højdepunkt var at møde dens nuværende ejer, Kohns niece Katya Bernasconi, som delte fængslende historier om Quitos fortid og nutid. Derfra vandrede jeg ind i La Floresta, det pulserende hjerte i byens kunstscene. Jeg faldt over Villa Fauna, en boutiquebutik og -studio drevet af keramiker Natalia Espinosa, og tog en brochure, der førte mig gennem kunstnernes studier, gemt mellem kvarterets lyse malede huse. Min gåtur endte ved Impaqto, en tidligere bluesbar, der er omdannet til en labyrintagtig coworking-plads, med den populære restaurant Clara lige ved siden af. Der snakkede jeg med arkitekten María Isabel Paz, som samarbejdede med tæppemagere fra Guano om et projekt til Venedig-biennalen.

Det var en påmindelse om, at selvom Quitos slående nye bygninger signalerer dens opstigen som en designhovedstad, er den virkelige dybde af dens kreative scene bedst at opleve på menneskelig skala. Mit mest fascinerende besøg var på kontorerne hos Diez + Muller, placeret på øverste etage af deres egen bygning med blandet anvendelse, Natura, i det grønne kvarter Tumbaco. Omgivet af akacie- og jacarandatræer har bygningen en lysfyldt atrium med en diagonal gangsti og balkoner, der flyder over med planter. I deres studio fortalte medstifter Gonzalo Diez om udfordringerne og fordelene ved at forblive forankret i Quito, selvom deres vækstpraksis tiltrækker internationale projekter. "Vores arbejde engagerer altid med ecuadorianske designtraditioner," sagde han. "Der er ingen steder mere inspirerende end her."

Det var ikke nogen overraskelse at erfare, at Diez + Mullers succes delvist skyldes støtten fra Uribe Schwarzkopf, hvis mission ikke kun inkluderer at bringe globale arkitekter til Quito, men også at pleje en ny generation af lokale talenter. "Unge arkitekter begyndte at besøge vores projekter, hvilket hævede niveauet," bemærkede han. "Niveauet blev hævet," siger Schwarzkopf. "Nu er arkitekterne her i verdensklasse, fordi de var nødt til at konkurrere med alle disse imponerende bygninger. Det skete meget hurtigt." Den ambitiøse ånd har også spredt sig til andre områder: "Arkitektur, design, mad, mode – alt undtagen musik," tilføjer Schwarzkopf med et grin. "For at være ærlig, har vi ecuadorianere aldrig været særligt talentfulde inden for musik – ikke som colombianerne, for eksempel. Men måske er jeg bare ikke opdateret med, hvad der sker i den lokale musikscene."

Et fælles tema blandt de mange kreative fagfolk og håndværkere, jeg mødte under mit ophold i Quito, var udfordringen med rent faktisk at tiltrække besøgende. Det er ikke fordi Ecuador mangler en stærk turismeindustri: over de sidste 30 år er antallet af udenlandske besøgende eksploderet og steget fra 440.000 i 1995 til næsten 1,3 millioner i 2024. (Sidste års tal var let påvirket af en periode med civile uroligheder, som siden er aftaget.) Problemet er imidlertid, at de fleste turister kun stopper i Quito over natten på vej til Galápagos-øerne, som længe har været landets største attraktion. Så hvordan kan byen tilskynde flere rejsende – især de nysgerrige, kreative typer, som ellers måske ville tage til Mexico City eller São Paulo – til at give Quito en ægte chance?

Hvis min uge i Quito lærte mig noget, så er det, at der er masser af grunde til at tilbringe flere dage her. Du kan smage på den fantasifulde lokale mad, udforske imponerende museer eller tage på højderystende vandringer langs skråningerne af dens vulkaner. Og for designentusiaster er der en rigdom af fremragende arkitektur at opdage, fra svimlende skyskrabere og hjem fra midten af århundredet til de store koloniale huse og kirker spredt over den gamle by. "Vi har talentfulde unge mennesker, talentfulde arkitekter og talentfulde iværksættere," siger Schwarzkopf. "Vi bør vise verden, hvad vi kan." Hvis du bygger det, vil de komme – og det vil sandsynligvis ikke vare længe, før designkyndige turister begynder at ankomme i større antal.

Otte steder at besøge i Quito

Casa Kohn
Gemt på en sidegade ud fra den travle Avenida 12 de Octubre er Casa Kohn et bemærkelsesværdigt privat hjem, som engang tilhørte den fejrede jødiske arkitekt Karl Kohn. Han flygtede fra Prag til Quito lige før Anden Verdenskrig og spillede en nøglerolle i introduktionen af europæisk modernisme til Ecuador. I dag er huset hjem for Katya Bernasconi, datter af Kohn og hans kone, Dr. Vera Schiller – en dedikeret zen-buddhist, hvis meditationsrum stadig er i kælderen. Katyas entusiasme for huset er smitsom, fra dens elegante indbyggede træmøbler til dens sømløse blanding af inde- og uderum.

Pez Bela
Denne fremragende cevicheria og østersbar, beliggende i det eksklusive kvarter Gonzales Suarez, er et yndet frokoststed blandt lokale – og med god grund. Under kok Isabella Chiribogas ledelse er fokus på utroligt frisk havmad med kreative versioner af klassiske cevicher. Prøv de møre tunfisk-terninger toppet med sprød quinoa og syltede rødbeder, eller den behageligt stærke blæksprutte i leche de tigre-sauce med avocado og sprøde løg. Sørg for at booke et bord udenfor for at nyde noget af Quitos bedste mad, mens du ser livet gå forbi.

Olga Fisch
I slutningen af 1930'erne emigrerede den ungarske jødiske kunstner, tæppemager og gallerist Olga Fisch til Ecuador med sin mand. Inden for få år åbnede hun Olga Fisch Folklore, et galleri, der viste hendes egne Bauhaus-inspirerede design. Hun designer sammen med folkekunst, tæpper, gobeliner og smykker, der kommer fra håndværkssamfund over hele landet. I dag drives butikken af Fischs niece, Margara Anhalzer, som er ved at genoplive brandet med hjælp fra den unge designer Martín Across. Sammen genfortolker de det omfattende arkiv af tryk og mønstre til elegante denimstykker og charmerende vatterede jakker. (Respekt for fortiden forbliver – sørg for at besøge det lille museum ovenpå, der er dedikeret til traditionelt ecuadoriansk håndværk.)

Casa Gangotena
Foto: Courtesy of Casa Gangotena

Med udsigt over det berømte Plaza San Francisco i hjertet af den gamle by er dette femstjernede Relais & Châteaux-hotel både Quitos mest luksuriøse ophold og et fascinerende glimt af byens historie. Den luftige, med marmorgulv beklædte lobby er fyldt med palmetræer, og de statelige soveværelser har franske døre, der åbner op til det livlige torv nedenfor. På trods af dens storhed er atmosfæren afslappet – den perfekte måde at tilbringe tid her er på tagterrassen ved solnedgang med en bog og en iste, eller krøllet sammen i den hyggelige, træpanelede bar senere på aftenen med en af deres signatur Cedrón-spritzer. Gå ikke glip af frokost eller middag på restauranten, som tilbyder kreative versioner af traditionelle ecuadorianske retter, fra citrusfriske, ferske cevicher til decadent 72-timers tilberedt Criollo-gris i en rig ølsauce.

Nuema
Instagram-indhold
Dette indhold kan også ses på det site, det stammer fra.

Hvis du har hørt om én restaurant i Quito, er det sandsynligvis Nuema – regelmæssigt kåret som den bedste i Ecuador og rangeret som nummer 11 i Latinamerika af World’s 50 Best sidste år. Dette sted, der kun tilbyder smagsmenuer, i forretningskvarteret giver en genialt opfindsom kulinarisk oplevelse. Fra det øjeblik du træder ind i den stemningsfuldt oplyste spisestue, er kokken Alejandro Chamorro og hans kone, konditoren Pía Salazar, klar til at vække dine smagsløg og introducere dig for den utrolige variation af lokale ingredienser. Tænk fint huayaipe (langfin gulhalet amberjack) med en livlig taxo (bananpassionsfrugt) og chiafrø-sauce, eller en for-dessert med macambo (en slags hvid kakao) præsenteret med hele bønner til en kulinarisk show-and-tell – både lærerig og udsøgt lækker.

Ocho y Medio

Denne charmerende retrobiograf i La Floresta er et hotspot for de seneste arthouse-film og klassiske genudgivelser, samt et samlingssted for byens kreative crowd. Om dagen summer cafeen med venner, der hygger sig over urtete og baristakaffe, mens kreative arbejder på deres laptops. Om aftenen kan du nyde en cocktail på den farverige terrasse, inden du ser en senfilm.

Cumbayá

Brug en eftermiddag på at udforske dette boligkvarter i den køligere dal under bycentrum. Lokale kigger i modebutikker og gallerier eller stopper for matcha-lattes på caféerne omkring det løvrige Plaza Central.

Somos
Instagram-indhold
Dette indhold kan også ses på det site, det stammer fra.

Endnu en kulinarisk perle i den mere forretningsorienterede del af La Floresta, denne afslappede restaurant er forankret i ecuadoriansk madlavning, men afspejler en global indflydelse takket være kokken Alejandra Espinoza, som studerede i Frankrig. Den legende menu inkluderer empanadas lavet af lilla majsdej og fyldt med gederagu, mens hovedretterne har et imponerende udvalg af træovsbagt havmad, såsom ecuadorianske kæmperejer i en fin kokosmælkssauce. Sprøde yuccafritter toppede det af. Men den virkelige højdepunkt var marsvin-dumplings i en pine-svampebouillon med chiliolie. Denne ret blandede smukt latinamerikanske og regionale kinesiske smage, hvilket gjorde det til den mest uforglemmelige måltid, jeg havde i hele Ecuador.

Ofte stillede spørgsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om en sydamerikansk hovedstad, der