Lorsque je me suis réveillé ce premier matin à Quito, j’ai d’abord ressenti un léger vertige, un essoufflement et une fatigue persistante après une longue marche dans le parc La Carolina, tout ensommeillé par le décalage horaire. La cause n’était pas la beauté de la ville – bien que Quito soit magnifique –, mais plutôt le fait qu’il s’agit de l’une des capitales les plus élevées au monde, devancée seulement par La Paz, en Bolivie, située environ 790 mètres plus haut.

La deuxième chose que j’ai remarquée, c’est à quel point la nature est omniprésente à Quito. Des volcans se dressent à chaque horizon, et des parcs remplis d’une végétation luxuriante sont disséminés dans toute la ville.

Mais la troisième chose, et peut-être la plus frappante, fut son architecture incroyable. Pour mes premières nuits, j’ai séjourné dans un appartement de l’immeuble Iqon, une tour de 32 étages à La Carolina conçue par Bjarke Ingels. Sa façade incurvée présente des balcons en béton en cascade, et depuis la piscine du toit-terrasse, je pouvais apercevoir des bâtiments signés par des architectes de renommée mondiale. Juste en bas de la rue se trouvait le bâtiment Qorner de Moshe Safdie, avec ses terrasses superposées, et de l’autre côté du parc, l’immeuble Unique de Carlos Zapata, connu pour sa section médiane à ciel ouvert.

Ces merveilles architecturales existent en grande partie grâce à Uribe Schwarzkopf, un promoteur immobilier familial local qui a amené à Quito des projets ambitieux conçus par des architectes stars, inspirant ainsi une nouvelle génération de designers locaux. Joseph Schwarzkopf, fils du fondateur de l’entreprise, Tommy, a fait remarquer : « Je ne connais aucune autre capitale sud-américaine qui compte autant de bâtiments signés par des architectes célèbres que Quito. » Il a ajouté qu’il était réconfortant de voir des jeunes prendre des photos avec ces structures, renforçant ainsi un sentiment de communauté et de fierté.

Ce premier matin, j’ai visité leur dernier projet, Epiq – une autre création d’Ingels. Ce « quartier vertical » de 24 étages allie carreaux de ciment roses et baies vitrées du sol au plafond, avec des terrasses débordantes de palmiers et de plantes succulentes. Il reflète le mode de vie des Quiteños aisés et soucieux du design : avec des commodités comme une piscine sur le toit, une salle de sport, des boutiques et même une salle de musique, le tout sous un même toit. Compte tenu de la circulation notoirement difficile de la ville – due en partie à sa configuration longue et étroite dans une vallée –, il est logique d’avoir tout à proximité. Et si les résidents veulent prendre l’air, le parc La Carolina est à quelques pas, comme de nombreux espaces verts disséminés dans la ville.

Après avoir contemplé l’architecture moderne, j’étais prêt à explorer les trésors historiques de Quito, en commençant par un trajet dans le nouveau métro souterrain. En sortant du métro sous le soleil éclatant, j’ai passé des stands de nourriture animés et traversé la superbe place San Francisco, où la basilique et le couvent se dressaient sur fond dramatique du volcan Pichincha. Alors que les nuages s’amoncelaient et que la pluie se mettait à tomber – un phénomène courant à Quito, où l’altitude élevée et la situation équatoriale rendent la météo notoirement changeante –, je me suis réfugié dans l’église jésuite de La Compañía, m’émerveillant de son intérieur doré étincelant avant de monter sur le toit pour admirer la vue sur les toits inégaux de la vieille ville. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO dans les années 1970, il s’agit de l’un des centres historiques les mieux préservés et les plus atmosphériques des Amériques. Lorsque la pluie s’est calmée, la lumière du coucher de soleil a embrasé les nuages, et la silhouette lointaine de la statue de la Vierge Marie au sommet de la colline d’El Panecillo donnait l’impression que j’avais fait un bond de plusieurs siècles dans le passé.

Mais le présent ne tarda pas à me rappeler. Le lendemain matin, j’ai visité Casa Kohn, une maison moderniste conçue en 1951 par l’architecte immigré tchèque Karl Kohn – un chef-d’œuvre miraculeusement préservé du milieu du siècle. Le point culminant fut de rencontrer sa propriétaire actuelle, la nièce de Kohn, Katya Bernasconi, qui a partagé des histoires captivantes sur le passé et le présent de Quito. De là, je me suis promené jusqu’à La Floresta, le cœur vibrant de la scène artistique de la ville. Je suis tombé sur Villa Fauna, une boutique et un atelier tenus par la céramiste Natalia Espinosa, et j’ai pris un dépliant me guidant à travers les ateliers d’artistes nichés parmi les maisons aux couleurs vives du quartier. Ma promenade s’est terminée à Impaqto, un ancien bar de blues transformé en un espace de coworking labyrinthique, avec le restaurant populaire Clara à côté. Là, j’ai discuté avec l’architecte María Isabel Paz, qui collaborait avec des fabricants de tapis de Guano sur un projet pour la Biennale de Venise.

C’était un rappel que si les nouveaux bâtiments frappants de Quito signalent son ascension en tant que capitale du design, la véritable profondeur de sa scène créative se vit mieux à échelle humaine. Ma visite la plus fascinante fut celle des bureaux de Diez + Muller, situés au dernier étage de leur propre immeuble mixte, Natura, dans le quartier vert de Tumbaco. Entouré d’acacias et de jacarandas, le bâtiment dispose d’un atrium baigné de lumière avec une passerelle diagonale et des balcons débordants de plantes. Dans leur studio, le cofondateur Gonzalo Diez a parlé des défis et des récompenses à rester ancrés à Quito, même si leur pratique croissante attire des projets internationaux. « Notre travail s’inspire toujours des traditions design équatoriennes », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas d’endroit plus inspirant qu’ici. »

Il n’était pas surprenant d’apprendre que le succès de Diez + Muller est en partie dû au soutien d’Uribe Schwarzkopf, dont la mission inclut non seulement d’amener des architectes internationaux à Quito, mais aussi de nourrir une nouvelle génération de talents locaux. « De jeunes architectes ont commencé à visiter nos projets, élevant le niveau », a-t-il noté. « Le niveau a été relevé », déclare Schwarzkopf. « Maintenant, les architectes ici sont de classe mondiale parce qu’ils ont dû rivaliser avec tous ces bâtiments impressionnants. Tout s’est passé très rapidement. » Cet esprit ambitieux s’est étendu à d’autres domaines également : « Architecture, design, nourriture, mode – tout sauf la musique », ajoute Schwarzkopf en riant. « Pour être honnête, nous, Équatoriens, n’avons jamais été particulièrement talentueux en musique – pas comme les Colombiens, par exemple. Mais peut-être que je ne suis tout simplement pas à jour sur ce qui se passe dans la scène musicale locale. »

Un thème commun parmi les nombreux professionnels créatifs et artisans que j’ai rencontrés pendant mon séjour à Quito était le défi d’attirer réellement des visiteurs. Ce n’est pas que l’Équateur manque d’une industrie touristique solide : au cours des 30 dernières années, le nombre de visiteurs étrangers a explosé, passant de 440 000 en 1995 à près de 1,3 million en 2024. (Le chiffre de l’année dernière a été légèrement affecté par une période de troubles civils, qui s’est depuis calmée.) Le problème, cependant, est que la plupart des touristes ne s’arrêtent à Quito que pour une nuit sur leur chemin vers les îles Galápagos, qui ont longtemps été la principale attraction du pays. Alors, comment la ville peut-elle encourager plus de voyageurs – surtout les types curieux et créatifs qui pourraient autrement se rendre à Mexico ou à São Paulo – à donner une vraie chance à Quito ?

Si ma semaine à Quito m’a appris quelque chose, c’est qu’il y a plein de raisons d’y passer plusieurs jours. Vous pouvez goûter à la cuisine locale imaginative, explorer des musées impressionnants ou vous lancer dans des randonnées en haute altitude le long des pentes de ses volcans. Et pour les amateurs de design, il y a une multitude d’architectures exceptionnelles à découvrir, des gratte-ciel vertigineux et des maisons modernistes du milieu du siècle aux grandes maisons et églises coloniales disséminées dans la vieille ville. « Nous avons des jeunes talentueux, des architectes talentueux et des entrepreneurs talentueux », déclare Schwarzkopf. « Nous devons montrer au monde ce dont nous sommes capables. » Si vous construisez, ils viendront – et il ne faudra probablement pas longtemps avant que les touristes avertis en design commencent à arriver en plus grand nombre.

Huit lieux à visiter à Quito

Casa Kohn
Dissimulée dans une rue latérale de l’animée Avenida 12 de Octubre, Casa Kohn est une remarquable maison privée autrefois propriété du célèbre architecte juif Karl Kohn. Il a fui Prague pour Quito juste avant la Seconde Guerre mondiale et a joué un rôle clé dans l’introduction du modernisme européen en Équateur. Aujourd’hui, la maison est habitée par Katya Bernasconi, la fille de Kohn et de sa femme, le Dr Vera Schiller – une bouddhiste zen dévouée dont l’espace de méditation demeure au sous-sol. L’enthousiasme de Katya pour la maison est contagieux, de ses meubles en bois intégrés élégants à sa fusion transparente des espaces intérieurs et extérieurs.

Pez Bela
Ce excellent cevicheria et bar à huîtres, situé dans le quartier huppé de Gonzales Suarez, est un lieu de déjeuner favori parmi les locaux – et pour cause. Sous la direction de la chef Isabella Chiriboga, l’accent est mis sur des fruits de mer incroyablement frais, avec des interprétations créatives des ceviches classiques. Essayez les cubes de thon tendre garnis de quinoa croustillant et de betterave marinée, ou le poulpe agréablement épicé dans une sauce leche de tigre avec avocat et oignons croquants. Assurez-vous de réserver une table en plein air pour profiter de certains des meilleurs plats de Quito tout en regardant le monde passer.

Olga Fisch
À la fin des années 1930, l’artiste, fabricante de tapis et galeriste juive hongroise Olga Fisch a émigré en Équateur avec son mari. En quelques années, elle a ouvert Olga Fisch Folklore, une galerie présentant ses propres designs inspirés du Bauhaus. Elle conçoit aux côtés d’art folklorique, de tapis, de tapisseries et de bijoux provenant de communautés artisanales à travers le pays. Aujourd’hui, le magasin est dirigé par la nièce de Fisch, Margara Anhalzer, qui revitalise la marque avec l’aide du jeune designer Martín Across. Ensemble, ils réinterprètent les vastes archives d’imprimés et de motifs en pièces en denim élégantes et charmantes vestes matelassées. (Le respect du passé demeure – assurez-vous de visiter le petit musée à l’étage dédié à l’artisanat traditionnel équatorien.)

Casa Gangotena
Photo : Avec l’aimable autorisation de Casa Gangotena

Surplombant la célèbre place San Francisco au cœur de la vieille ville, cet hôtel cinq étoiles Relais & Châteaux est à la fois le séjour le plus luxueux de Quito et un aperçu fascinant de l’histoire de la ville. Le lobby aéré au sol en marbre est rempli de palmiers, et les chambres majestueuses disposent de portes-fenêtres qui s’ouvrent sur l’animée place en contrebas. Malgré sa grandeur, l’atmosphère est détendue – la façon parfaite de passer du temps ici est sur la terrasse du toit au coucher du soleil avec un livre et un thé glacé, ou blotti dans le bar chaleureux lambrissé de bois plus tard dans la soirée avec l’un de leurs spritzes signature au Cedrón. Ne manquez pas le déjeuner ou le dîner au restaurant, qui propose des interprétations créatives des plats traditionnels équatoriens, des ceviches zestés et frais au porc Criollo cuit 72 heures dans une riche sauce à la bière.

Nuema
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Si vous avez entendu parler d’un restaurant à Quito, c’est probablement Nuema – régulièrement nommé le meilleur d’Équateur et classé 11e en Amérique latine par World’s 50 Best l’année dernière. Ce spot à menu de dégustation uniquement, situé dans le quartier des affaires, offre une expérience culinaire brillamment inventive. Dès que vous entrez dans la salle à manger à l’ambiance tamisée, le chef Alejandro Chamorro et sa femme, la pâtissière Pía Salazar, sont là pour éveiller vos papilles et vous faire découvrir l’incroyable variété d’ingrédients locaux. Pensez au délicat huayaipe (seriola rivoliana) avec une sauce vibrante au taxo (fruit de la passion banane) et graines de chia, ou un pré-dessert mettant en vedette le macambo (un type de cacao blanc) présenté avec des fèves entières pour une leçon culinaire – à la fois éducative et exquisiment délicieuse.

Ocho y Medio

Ce charmant cinéma rétro à La Floresta est un hotspot pour les derniers films d’art et essai et les ressorties de classiques, ainsi qu’un lieu de rassemblement pour la foule créative de la ville. Le jour, le café bourdonne d’amis qui se retrouvent autour de tisanes et de cafés de barista, tandis que les créatifs travaillent sur ordinateur portable. Le soir, profitez d’un cocktail sur la terrasse colorée avant d’attraper un film en nocturne.

Cumbayá

Passez un après-midi à explorer ce quartier résidentiel dans la vallée plus fraîche en contrebas du centre-ville. Les locaux parcourent les boutiques de mode et les galeries ou s’arrêtent pour des matcha lattes dans les cafés autour de la feuillue Plaza Central.

Somos
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Un autre joyau culinaire dans la partie plus orientée affaires de La Floresta, ce restaurant décontracté est enraciné dans la cuisine équatorienne mais reflète une influence mondiale grâce à la chef Alejandra Espinoza, qui a étudié en France. Le menu ludique comprend des empanadas à la pâte de maïs violet farcies au ragoût de chèvre, tandis que les plats principaux présentent une impressionnante sélection de fruits de mer cuits au feu de bois, comme les gambas royales équatoriennes dans une délicate sauce au lait de coco. Des frites de manioc croustillantes venaient compléter le tout. Mais le véritable point culminant était les raviolis de cochon d’Inde dans un bouillon de champignons des pins avec de l’huile piquante. Ce plat mélangeait magnifiquement les saveurs latino-américaines et chinoises régionales, ce qui en a fait le repas le plus mémorable que j’ai eu dans tout l’Équateur.

Foire Aux Questions
Bien sûr Voici une liste de FAQ sur une capitale sud-américaine devenant un hotspot design, rédigée dans un ton naturel et utile.

Questions générales pour débutants

Q : De quelle capitale sud-américaine s’agit-il ?
R : Il s’agit de Buenos Aires, en Argentine.

Q : Qu’est-ce que cela signifie d’être un hotspot design ?
R : Cela signifie que la ville a une communauté de designers dynamique et en croissance, des boutiques et des galeries branchées, et qu’elle gagne en reconnaissance internationale pour son énergie créative.

Q : Pourquoi Buenos Aires reçoit