Vuosi sitten Los Angelesia koetelleiden tulipalojen jälkeen Vogue Business tarkastelee muodin elpymistä ja jälleenrakennusta sarjassamme Refashioning LA, jossa tutkitaan, mihin kaupungin muoti- ja vaatetusteollisuus on suuntaamassa vuonna 2026.

Seuraavien viikkojen ajan Hollywood tulee jälleen lyhyeksi aikaa tuntumaan entiseltä itseltään. Palkintojen jakokausi on alkanut, ja viihdeteollisuus on saapunut Los Angelesiin yhtäjaksoiseen seremoniakierrokseen, joka huipentuu Oscareihin maaliskuun puolivälissä. Tämä näyttelijöiden ja toimitusjohtajien tulva tekee kuitenkin heidän poissaolonsa muina vuodenaikoina vain entistä näkyvämmäksi.

Monet entiset angelinolaiset viettävät nykyään suuren osan vuodesta muualla – esimerkiksi kuvaten Atlantassa, Vancouverissa tai Australiassa – ja jotkut ovat jättäneet kaupungin kokonaan. Tätä muutosta ajavat enemmän taloudelliset kuin elämäntapasyyt. Studioiden budjetit kutistuvat, ja tuotanto on siirtynyt Hollywoodista muualle, kun muut osavaltiot ja maat tarjoavat verokannustimia, jotka tekevät kuvaamisesta halvempaa. Viime vuonna Los Angelesin elokuvatuotanto oli kaikkien aikojen matalimmillaan, kuten FilmLA:n lokakuun raportti kertoo.

"Kaikki voivat varmasti tuntea budjettien siirtymisen vaikutukset, mukaan lukien lahjakkuudet", sanoo The Only Agencyn toimitusjohtaja Kent Belden. Toimisto edustaa sellaisia julkkisten stylistejä kuin Dani Michelle ja Sam Woolf.

Tällä on vaikutuksia myös muotiin. Studiot ovat perinteisesti varanneet stylistointibudjetteja lahjakkuuksille mediatuoreilla, mutta nämä budjetit ovat kutistuneet viime vuosina. Yksi stylisti kertoo hämmästelevänsä, kun näkee raportteja siitä, kuinka paljon suuribudjettiset elokuvat ansaitsevat, vain saadakseen itse 500–700 dollaria per asu.

"Nämä mediat ja studiot ovat valtavia yrityksiä. Ne ovat pörssiyhtiöitä. Ne etsivät aina säästökohteita", sanoo Karla Welch, joka stylistoi sellaisia näyttelijöitä kuin Renate Reinsve ja Tessa Thompson.

"Studioiden budjetit eivät ole kestäviä", lisää stylisti Britt Theodora, joka työskentelee ohjaaja Celine Songin ja näyttelijä Pete Davidsonin kanssa. "Minulla on studio, kokopäiväinen työntekijä, freelancer-avustajat ja räätälit. Näihin asuihin liittyy paljon työtä." Joskus, hän selittää, odotat suurta 20-asuista mediatuoria – vain huomataksesi tarvitsevasi lopulta vain pari asua. Mutta valmistelutyö pysyy samana.

Suunta saattaa kuitenkin olla kääntymässä, ainakin elokuvabudjettien osalta. Kesäkuussa 2025 Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kasvatti elokuva- ja tv-tuotannon vuotuisia verovähennyksiä 330 miljoonasta dollarista 750 miljoonaan dollariin. Yksi muodin ja elokuvien parissa työskentelevä stylisti odottaa tämän tuovan elokuva- ja mainostyöt takaisin Los Angelesiin. Joulukuussa Newsom ilmoitti, että 28 elokuvahanketta oli saanut tukea laajennetun verovähennysohjelman kautta, mikä on positiivinen merkki vuodelle 2026.

Muodin julkisuusvastaava David Siwicki, joka oli Los Angelesissa joulukuussa lehdistöpäivillä, on optimistinen. "Käsikirjoittajien lakon, tulipalojen... jälkeen tiellä on ollut mutkia ja Los Angelesille vaikeita aikoja", hän sanoo. "Tiedän, että teollisuudelle on edelleen vaikeaa täällä, mutta tuntui hyvältä hetkeltä palata ja tavata ihmiset kasvotusten." Siwicki on luonut suhteita huippustylisteihin kuten Wayman ja Micah, Karla Welchiin, Elizabeth Stewartiin ja Jamie Mizrahiin. "On hienoa saada sitä kasvokkaina vietettyä aikaa. Se on arvokkainta."

Vaikka verokannustimet saattavatkin tuoda tuotannon takaisin Los Angelesiin, se ei tarkoita, että studiot investoisivat enemmän lahjakkuuksien muotiin. Stylistit uskovat nykyisen esikuvan olevan luotu, eikä tilanne todennäköisesti muutu. Belden näkee budjettirajoitukset mahdollisuutena uusille tilaisuuksille. "Se avaa ovet luoville tavoille rakentaa suhteita suoraan brändien kanssa budjettien kompensoimiseksi, mikä hyödyttää sekä stylistejä että heidän asiakkaitaan", hän sanoo.

Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että brändisopimusten ja -suhteiden hallinta muodostuu yhä haastavammaksi Hollywoodin muotipiireille, erityisesti pienempien taloudellisten turvaverkkojen myötä. Stylistien luovasta vapaudesta työskennellessä itsenäisten brändien kanssa herää yhä enemmän huolta, jos suuret muotitalot hallitsevat palkintokautta tiukkojen sopimusten kautta. Joten miten Hollywoodin muotiteollisuus sopeutuu?

Muuttuvat brändidynamiikat

Suuret brändisopimukset nähtiin aiemmin bonuksina studioiden palkkioiden päälle, mutta nyt monet luottavat niihin vakaana tulonlähteenä, stylisti Jessica Welch kertoo. Studioiden budjettien pienentyessä ja kuvausten siirtyessä pois Los Angelesista vaikutus valuttautuu siihen, miten muoti näyttäytyy Hollywoodissa. Nämä useat miljoonat arvoiset brändisopimukset sisältävät tyypillisesti yksinoikeus- ja kokonaisasuehtoja, rajoittaen sitä, mitä lahjakkuudet voivat käyttää sopimusbrändin ulkopuolella. Tämä on erityisen yleistä palkintokaudella, kun suuret brändit hyödyntävät huipputapahtumia esitelläkseen asujaan yhteistyökumppaneinaan olevilla julkkiksilla.

"Asiakkaan brändisopimuksen saaminen on unelma, mutta sitten hänen täytyy käyttää vain kyseistä brändiä", Welch huomauttaa. Hän väittää tämän voivan olla haitaksi sekä lahjakkuudelle että brändille. "Tietysti on reilua, että on olemassa lista suurista kilpailijoista, joita asiakas ei voi käyttää. Mutta lahjakkuutesi näkeminen muissa brändeissä lisää arvoa. Heillä voi olla monipuolisia hetkiä, mikä tekee sopimushetkistäsi entistä vaikuttavampia."

Welch kannattaa tätä tasapainoista lähestymistapaa. Esimerkiksi hän stylistoi näyttelijä Renate Reinsveä Louis Vuittonissa samalla sisällyttäen itsenäisiä merkkejä kuten Renaissance Renaissance ja Meryll Rogge. Stylisti Danielle Goldberg noudattaa samanlaista strategiaa asiakkaitensa kanssa. Diorin lähettiläs Greta Lee esimerkiksi jatkaa itsenäisten newyorkilaisten suunnittelijoiden kuten Colleen Allenin, Diotiman, Luarin ja Still Kellyn tukemista jopa Dior-ilmoituksensa jälkeen.

Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan aina onnistu. Welch suunnitteli asiakkaan käyttävän itsenäistä brändiä Gotham Awards -gaalassa viime kuussa, mutta asiakkaan suuri brändisopimus esti sen.

Samaan aikaan lahjakkuudet ilman brändisopimuksia joutuvat joskus itse kattamaan kustannuksia kuten räätälöinnin, Welch selittää. Tässä kello- ja korusijoitukset voivat auttaa kompensoimaan muoti- ja työvoimakustannuksia, stylisti Theodora sanoo. "Me 'tyttömatikkaamme' kaikkea saadaksemme sen toimimaan."

Hopeareunuksia

Huolimatta haasteista paikallisessa kuvauksissa, julkkisten stylistointiskene ei ole ollut täysin synkkä pandemian jälkeen, stylisti Andrew Belden sanoo. Useita positiivisia trendejä on noussut esiin budjettihuolien rinnalla. "Julkkisten stylistointimaisema koki suuren resetin pandemian jälkeen, johtaen enemmän mahdollisuuksiin stylisteille ja glam-tiimeille", hän huomauttaa. "Kasvokkain tapahtumia – urheilutapahtumia, punaisia mattoja, lehdistötapahtumia – on lisääntynyt, mikä lisää taiteilijoidemme kysyntää." Streamauksen nousu on myös ollut plussaa, hän lisää, sillä enemmän lahjakkuuksia tarvitsee asuja promootiotoimintaa varten. Welch on samaa mieltä, osoittaen, että jatkuva sisältövirta tarkoittaa, että työtä on aina saatavilla.

Tämä luo mahdollisuuksia pienemmille brändeille saada näkyvyyttä, vaikka punaisia mattoja hallitsevatkin edelleen suuret talot. David Siwicki Communicationin perustaja David Siwicki piti toisen Los Angelesin lehdistöpäivänsä joulukuussa hyödyntääkseen varhaista palkintokauden buzzia. "Haluan olla mukana, kun uudet kokoelmat lanseerataan lokakuussa, palkintokauden alussa", hän sanoo strategiastaan. Useimmat Siwickin suunnittelija-asiakkaat, mukaan lukien Meryll Rogge, Renaissance Renaissance ja August Barron, sopivat paremmin päiväsaikaan tapahtumiin kuten talk show’hin ja lehdistöpäiviin kuin punaisille matoille, tarjoten vaihtoehtoisia reittejä pukea lahjakkuuksia.

"Se on toinen tasapainoilu", hän päättelee, korostaen näiden kehittyvien dynamiikkojen jatkuvaa navigointia. Se on herkkä tasapainoilu. "Jos asiakkaalla on 20 tapahtumaa viikossa, minun täytyy harkita, saavatko he todella loistaa asussa tapahtumasta, joka ei välttämättä saa paljon näkyvyyttä", Welch sanoo. Lisäksi jotkut pienemmät brändit eivät voi kattaa toimituskustannuksia, joten stylistin täytyy päättää, onko asu sen arvoinen, että maksaa FedEx-laskun. "Päivät, jolloin studio tarjosi FedEx-tilin, ovat ohi. Se ei vain enää toimi niin. Yksikään studio ei tarjoa sitä", Welch selittää.

Brändeille kuitenkin on tärkeää saada vaatteensa stylistien eteen ja julkkisten päälle, myös pienemmissä promootiotapahtumissa. Näissä mahdollisuuksissa on vaihtelua, Siwicki huomauttaa. "Jotkut ohjelmat sisältävät paljon enemmän sisäänrakennettua promootiota; se riippuu todella. Tekevätkö he New Yorkin aamuisia ohjelmia vai ovatko ne vain ensi-iltoja ja video-haastatteluja?"

Suuren muotitalon PR-edustaja korostaa lahjakkuuksien pukeutumisen tärkeyttä pienempiin palkintotapahtumiin, huolimatta rajoitetusta kattavuudesta, pysyäkseen stylistien mielissä suurimpia tilaisuuksia varten. Theodora on samaa mieltä siitä, että sillä on todellista arvoa. "Olen aina niin kiitollinen ihmisille, jotka lainasivat vaatteita alussa", hän sanoo. "Et unohda sitä, koska kaikki eivät pääse työskentelemään muotin suosikin kanssa alusta alkaen."

Elle Fanning saapuu Jimmy Kimmeliin promotoimaan Sentimental Valuea käyttäen itsenäistä brändiä Oude Waag, jota Siwicki edustaa.
Kuva: PG/Bauer-Griffin/GC Images

Yksi positiivinen näkökohta näissä muuttuvissa Hollywood-dynamiikoissa – mukaan lukien pienentyneet studioiden stylistointipalkkiot – on se, että palkintokausi ei ole enää monille stylisteille ensisijainen tavoite, Theodora kertoo. Tällä hetkellä yksikään hänen asiakkaistaan ei ole ehdolla tällä kaudella. "Julkkisstylistinä ajattelen vielä joskus: 'Voi, minulla ei ollut ketään palkintokaudeksi tänä vuonna', mutta liiketoimintani kasvaa silti", hän sanoo. "En tarvitse enää palkintokautta liiketoimintani kasvattamiseen. On paljon muita mahdollisuuksia." Hän vitsailee, että vastauksensa saattaa olla erilainen kymmenen vuoden päästä.

Sisäpiiriläiset uskovat palkintokauden pysyvän merkittävänä. "Elokuvia tehdään aina, ja palkintokausi ei katoa – se on syvällä viihdeteollisuudessa", Welch sanoo. "Ja luojan kiitos. Toivon, että se jatkaa ihmisten inspiroimista, koska se on välttämätöntä sen selviytymiselle."

Netflixin ja Paramountin (jälkimmäinen julkaisi vain kahdeksan elokuvaa vuonna 2025, mitkä tahansa kuvattu Los Angelesissa) tarjouskilpailu kuitenkin osoittaa tulevaisuuden epävarmuutta. Tämä tarkoittaa, että stylistien täytyy olla entistä strategisempia palkkioidensa ja budjettien suhteen, samalla kun brändit jatkavat vaikutusvaltaansa punaisella matolla. Welch toivoo tämän johtavan brändien lähettiläsjärjestelmien kehitykseen. "Hieman enemmän joustavuutta tässä järjestelmässä on ratkaisevan tärkeää kaikkien menestykselle", hän sanoo. "Luksus- ja muotibrändien täytyy osallistua merkityksellisemmällä ja joustavammalla tavalla. Ne saattavat nähdä parempia tuottoja."

Lisää aiheesta:
- Mikä on Los Angelesin valmistuksen tulevaisuus?
- Miten Los Angelesin muoti rakentuu uudelleen tulipalojen jälkeen
- Miltä brändin rakentaminen Los Angelesissa näyttää vuonna 2026?

Usein kysytyt kysymykset
UKK Hollywoodin pako muotiteollisuudesta



Aloittelijatason kysymykset



Mikä on Hollywoodin pako, josta kaikki puhuvat?

Se viittaa trendiin, jossa monet näyttelijät, käsikirjoittajat ja muut viihdealalla olevat ammattilaiset jättävät Los Angelesin muihin kaupun