Et år etter brannene som herjet Los Angeles, undersøker Vogue Business motens gjenoppbygging og gjenreisningsarbeid i vår serie, Refashioning LA, som utforsker hvor byens mote- og klesindustri er på vei i 2026.

I de neste ukene vil Hollywood kort føles som seg selv igjen. Prisutdelingssesongen har begynt, og underholdningsindustrien har strømmet til LA for den ustanselige rekken av seremonier, som kulminerer med Oscar-utdelingen i midten av mars. Men denne tilstrømningen av skuespillere og ledere gjør bare deres fravær resten av året mer merkbar.

Mange tidligere Angelenos tilbringer nå store deler av året andre steder – for eksempel filming i Atlanta, Vancouver eller Australia – og noen har forlatt byen helt. Denne endringen drives mer av økonomi enn livsstil. Studiobudsjettene krymper, og produksjonen har flyttet ut av Hollywood ettersom andre stater og land tilbyr skattefordeler som gjør filming billigere. I fjor nådde produksjonen i LA et historisk lavmål, ifølge en rapport fra oktober fra den ideelle organisasjonen FilmLA.

«Alle kan definitivt merke effektene av skiftende budsjetter, inkludert talentene,» sier Kent Belden, administrerende direktør i The Only Agency, som representerer kjendisstylister som Dani Michelle og Sam Woolf.

Dette har en ringvirkning på moten. Studioer har tradisjonelt satt av stylingbudsjetter for talenter under presseomvisninger, men disse budsjettene har krympet de siste årene. En stylist bemerker at hun er forbauset når hun ser rapporter om hvor mye storfilmer tjener, bare for å bli betalt 500 til 700 dollar per antrekk.

«Disse medieselskapene og studioene er enorme selskaper. De er børsnoterte selskaper. De ser alltid etter måter å spare penger på,» sier Karla Welch, som styler skuespillere som Renate Reinsve og Tessa Thompson.

«Studiobudsjettene er ikke bærekraftige,» legger stylist Britt Theodora til, som jobber med regissør Celine Song og skuespiller Pete Davidson. «Jeg har et studio, en heltidsansatt, frilansassistenter og skreddere. Det er mye arbeid som går med på disse antrekkene.» Noen ganger, forklarer hun, forventer man en stor presseomvisning med 20 antrekk – bare for å ende opp med å trenge bare et par antrekk. Men forberedelsesarbeidet forblir det samme.

Tidevannet kan være i ferd med å snu, i hvert fall for filmbudsjetter. I juni 2025 økte Kalifornias guvernør Gavin Newsom de årlige skattefradragene for film- og TV-produksjon fra 330 millioner dollar til 750 millioner dollar. En stylist som jobber med både mote og film forventer at dette vil bringe film- og reklamearbeid tilbake til LA. I desember kunngjorde Newsom at 28 filmprosjekter hadde fått støtte gjennom det utvidede skattefradragsprogrammet, et positivt tegn for 2026.

Motepressemann David Siwicki, som var i LA i desember for pressedager, føler seg optimistisk. «Etter forfatterstreiken, brannene… har det vært noen humper i veien og vanskelige tider for LA,» sier han. «Jeg vet det fortsatt er tøft for industrien her, men det føltes som et godt tidspunkt å komme tilbake og møte folk personlig.» Siwicki har bygget relasjoner med toppstylister som Wayman og Micah, Karla Welch, Elizabeth Stewart og Jamie Mizrahi. «Det er flott å ha den personlige tiden. Det er det mest verdifulle.»

Selv om skattefordeler kan bringe produksjon tilbake til LA, betyr ikke det at studioer vil investere mer i talentenes mote. Stylister tror dagens presedens er satt, og status quo er lite sannsynlig å endre seg. Belden ser budsjettbegrensninger som en sjanse for nye muligheter. «Det åpner døren for å finne kreative måter å bygge relasjoner direkte med merkevarer for å kompensere for budsjetter, noe som gagner både stylister og deres klienter,» sier han.

Men dette betyr også at navigering av merkevarekontrakter og relasjoner blir mer utfordrende for Hollywoods motesett, spesielt med mindre økonomiske sikkerhetsnett. Det er økende bekymring for kreativ frihet for stylister som jobber med uavhengige merkevarer hvis store moter dominerer prisutdelingssesongen gjennom strenge kontrakter. Så, hvordan tilpasser Hollywoods moteindustri seg?

Skiftende merkevaredynamikk

Store merkevarekontrakter ble en gang sett på som bonuser på toppen av studiohonorarer, men nå er mange avhengige av dem som en stabil inntektskilde, sier stylist Jessica Welch. Med krympende studiobudsjetter og filming som flytter ut av Los Angeles, siver effekten ned til hvordan mote vises i Hollywood. Disse lukrative merkevareavtalene, ofte verdt millioner, inkluderer typisk eksklusivitets- og fullantrekk-klausuler, som begrenser hva talenter kan bære utenfor den kontraktsfestede merkevaren. Dette er spesielt vanlig under prisutdelingssesongen, ettersom store merkevarer utnytter topparrangementer for å vise frem sine antrekk på partnere kjendiser.

«Å sikre en merkevarekontrakt for din klient er drømmen, men da må hun bare bære det merket,» bemerker Welch. Hun argumenterer for at dette kan være en bjørnetjeneste for både talentet og merkevaren. «Selvfølgelig er det rimelig å ha en liste over store konkurrenter din klient ikke kan bære. Men å se talentet ditt i andre merkevarer tilfører verdi. De kan ha mangfoldige øyeblikk, noe som gjør de kontrakterte øyeblikkene enda mer virkningsfulle.»

Welch talsmann for denne balanserte tilnærmingen. For eksempel styler hun skuespillerinnen Renate Reinsve i Louis Vuitton mens hun også inkluderer uavhengige merkevarer som Renaissance Renaissance og Meryll Rogge. Stylist Danielle Goldberg følger en lignende strategi med sine klienter. Dior-ambassadør Greta Lee, for eksempel, fortsetter å støtte uavhengige newyork-designere som Colleen Allen, Diotima, Luar og Still Kelly selv etter Dior-kunngjøringen.

Denne tilnærmingen lykkes imidlertid ikke alltid. Welch planla at en klient skulle bære et uavhengig merke til Gotham Awards forrige måned, men klientens store merkevarekontrakt forhindret det.

I mellomtiden må talenter uten merkevarekontrakter noen ganger dekke kostnader som skreddersøm selv, forklarer Welch. Det er her klokke- og smykkeplasseringer kan hjelpe til med å kompensere for mote- og arbeidsutgifter, sier stylist Theodora. «Vi 'jentetemmer' alt for å få det til å gå opp.»

Lyspunkter

Til tross for utfordringer i lokal filming, har kjendisstylingsscenen ikke vært helt dyster siden pandemien, sier stylist Andrew Belden. Flere positive trender har dukket opp sammen med budsjettbekymringer. «Kjendisstylingslandskapet opplevde en stor tilbakestilling etter pandemien, noe som førte til flere muligheter for stylister og glam-team,» bemerker han. «Det har vært en økning i personlige arrangementer – sportsarrangementer, røde løper, pressearrangementer – som øker etterspørselen etter våre artister.» Økningen i strømming har også vært et pluss, legger han til, med flere talenter som trenger antrekk til promotering. Welch er enig, og påpeker at den konstante strømmen av innhold betyr at det alltid er arbeid tilgjengelig.

Dette skaper muligheter for mindre merkevarer å få synlighet, selv om røde løper fortsatt domineres av store hus. David Siwicki, grunnlegger av David Siwicki Communication, holdt sin andre Los Angeles-pressedag i desember for å dra nytte av den tidlige prisutdelingssesongbølgen. «Jeg liker å engasjere meg etter at nye kolleksjoner lanseres i oktober, i starten av prisutdelingssesongen,» sier han om denne strategien. De fleste av Siwickis designerklienter, inkludert Meryll Rogge, Renaissance Renaissance og August Barron, er bedre egnet for dagarrangementer som talkshow og pressedager enn røde løper, noe som tilbyr alternative måter å kle talenter på.

«Det er en annen balansekunst,» konkluderer han, og fremhever det pågående arbeidet med å navigere disse utviklende dynamikkene. Det er en skjør balansekunst. «Hvis en klient har 20 arrangementer på en uke, må jeg vurdere om de faktisk vil få et øyeblikk til å skinne i et antrekk fra et arrangement som kanskje ikke får mye synlighet,» sier Welch. I tillegg har noen mindre merkevarer ikke råd til fraktkostnader, så stylisten må avgjøre om et antrekk er verdt å dekke FedEx-regningen for. «Dagene med å ha en FedEx-konto levert av studioet er over. Det er bare ikke slik det fungerer lenger. Ingen studioer tilbyr det,» forklarer Welch.

For merkevarer forblir det imidlertid avgjørende å få klærne sine foran stylister og på kjendiser, selv for mindre promoteringarrangementer. Det er variasjon i disse mulighetene, bemerker Siwicki. «Noen show har mye mer innebygd promotering; det avhenger virkelig. Gjør de New York-morgenshowene, eller er det bare premierer og videointervjuer?»

En PR-representant for et stort motehus understreker viktigheten av å kle talenter for mindre prisutdelingsarrangementer, til tross for begrenset dekning, for å forbli øverst i tankene hos stylister for de større anledningene. Theodora er enig i at dette har reell verdi. «Jeg vil alltid være så takknemlig overfor de som lånte biter tidlig,» sier hun. «Man glemmer ikke det, for ikke alle får jobbe med en motedarling helt fra starten.»

Elle Fanning ankommer Jimmy Kimmel for å promotere Sentimental Value iført det uavhengige merket Oude Waag, representert av Siwicki.
Foto: PG/Bauer-Griffin/GC Images

Et positivt aspekt ved disse skiftende Hollywood-dynamikkene – inkludert reduserte studio-stylingshonorarer – er at prisutdelingssesongen ikke lenger er den ultimate prioriteten for mange stylister, ifølge Theodora. For øyeblikket er ingen av hennes klienter nominert denne sesongen. «Som kjendisstylist tenker jeg fortsatt noen ganger, 'Å, jeg hadde ingen til prisutdelingssesongen i år,' men virksomheten min vokser fortsatt,» sier hun. «Jeg trenger ikke prisutdelingssesongen for å vokse virksomheten min lenger. Det er mange andre muligheter.» Hun spøker at svaret hennes kanskje er annerledes om ti år.

Innsidere tror prisutdelingssesongen vil forbli betydningsfull. «Filmer vil alltid bli laget, og prisutdelingssesongen forsvinner ikke – den er dypt forankret i underholdningsindustrien,» sier Welch. «Og takk og pris. Jeg håper den fortsetter å inspirere folk, for det er avgjørende for dens overlevelse.»

Men budkrigen mellom Netflix og Paramount (sistnevnte ga kun ut åtte filmer i 2025, ingen filmet i LA) peker på fremtidig usikkerhet. Dette betyr at stylister må være enda mer strategiske med sine honorarer og budsjetter, mens merkevarer fortsetter å ha innflytelse på den røde løperen. Welch håper dette kan føre til en utvikling i hvordan merkevarer tilnærmer seg ambassadørskap. «Litt mer fleksibilitet innen det systemet er avgjørende for alles suksess,» sier han. «Luksus- og motemerker må delta på en mer meningsfull og tilpasningsdyktig måte. De kan se bedre avkastning.»

Mer om dette emnet:
- Hva blir neste for LA-produksjon?
- Hvordan gjenoppbygger LA-moten seg etter brannene
- Hvordan ser det ut å bygge et merke i LA i 2026?

Vanlige spørsmål
Vanlige spørsmål Hollywoods eksodus motebransjen



Nybegynnerspørsmål



Hva er Hollywood-eksodusen alle snakker om?

Det refererer til trenden med at mange skuespillere, forfattere og andre underholdningsprofesjonelle forlater Los Angeles til fordel for andre byer og stater, ofte på grunn av høye kostnader, livskvalitet og endringer i fjernarbeid.



Hvordan er motebransjen knyttet til Hollywood?

Hollywood og mote har alltid vært tett knyttet sammen. Kjendiser bærer designerantrekk til premierer og arrangementer, noe som driver trender, øker merkevarenes synlighet og skaper enorm etterspørsel etter rød løper-stiler.



Så hvis kjendiser forlater LA, betyr det færre rød løper-arrangementer?

Ikke nødvendigvis færre arrangementer, men det geografiske sentrumet for kjendiskultur sprer seg. Store arrangementer skjer fortsatt, men det daglige nære forholdet mellom stylister, designere og stjerner i LA endrer seg.



Påvirkning og endringer



Hva er den største umiddelbare påvirkningen på motemerker?

Merkevarer mister den konstante, uformelle tilgangen til kjendiser de hadde i LA. Det er vanskeligere å få antrekk til stjerner for siste-minutt-arrangementer eller å bygge relasjoner gjennom personlige showrombesøk.



Påvirkes moteuker og lanseringer?

Ja. Frontradene på visninger i New York, Paris og Milano kan se annerledes ut med færre A-liste-ansikter som flyr inn fra LA til hver visning. Merkevarer fokuserer nå også mer på influensere og kjendiser basert i sine nye hjembyer.



Blir rød løper-mote mindre viktig?

Den utvikler seg. Mens store prisutdelingsshow forblir kritiske, har hverdagslig kjendisstil mindre volum. Motepåvirkning skifter mer til sosiale medier og digitale innholdsskapere, ikke bare tradisjonelle filmstjerner.



Hvilke deler av motebransjen er hardest rammet?

Høyprofilerte stylister og PR-byråer i LA. Deres forretningsmodell var avhengig av nærhet.

Luksusutleietjenester. Færre siste-minutt-forespørsler om premiereantrekk.

Arrangementsbasert motejournalistikk. Mindre daglig kjendisstil å rapportere om.



Muligheter og skift



Kan