로스앤젤레스를 휩쓴 화재 발생 1년 후, 보그 비즈니스는 '리패셔닝 LA' 시리즈를 통해 패션 업계의 복구와 재건 노력을 살펴보며, 2026년 이 도시의 패션 및 의류 산업이 나아갈 방향을 탐구합니다.
다음 몇 주 동안 할리우드는 잠시나마 예전의 모습을 되찾을 것입니다. 시상식 시즌이 시작되었고, 엔터테인먼트 업계가 LA로 몰려와 3월 중순 오스카 시상식으로 절정을 이루는 연속적인 시상식 행사가 펼쳐질 예정입니다. 그러나 이렇게 배우와 관계자들이 몰려드는 것은 오히려 연중 나머지 기간 동안 그들의 부재를 더욱 뚜렷이 느끼게 합니다.
많은 전직 엔젤레노(로스앤젤레스 거주민)들은 이제 일 년 중 대부분을 다른 곳에서 보냅니다. 예를 들어 애틀랜타, 밴쿠버, 호주 등에서 촬영을 하거나, 일부는 도시를 완전히 떠났습니다. 이러한 변화는 라이프스타일보다는 경제적 이유에 더 크게 기인합니다. 스튜디오 예산이 줄어들고, 다른 주와 국가들이 세제 혜택을 제공해 촬영 비용을 낮추면서 제작이 할리우드를 벗어나고 있습니다. 비영리 단체 FilmLA의 10월 보고서에 따르면, 지난해 LA의 제작 활동은 사상 최저치를 기록했습니다.
"모두가 예산 변화의 영향을 분명히 느끼고 있어요. 탤런트들도 마찬가지죠."라고 Dani Michelle와 Sam Woolf 같은 유명 스타일리스트들을 매니지먼트하는 The Only Agency의 CEO 켄트 벨든은 말합니다.
이는 패션에도 파급 효과를 미치고 있습니다. 스튜디오들은 전통적으로 언론 투어 기간 동안 탤런트를 위한 스타일링 예산을 따로 마련해 왔지만, 최근 몇 년간 그 예산이 줄었습니다. 한 스타일리스트는 대규모 예산 영화가 얼마나 많은 수익을 올리는지 보도되는 것을 볼 때마다 놀랐다고 말하며, 자신은 한 의상당 500~700달러만 받는다고 지적했습니다.
"이 미디어 회사들과 스튜디오들은 거대 기업이에요. 상장 기업들이죠. 그들은 항상 비용을 절감하려고 합니다."라고 Renate Reinsve와 Tessa Thompson 같은 배우들의 스타일을 담당하는 칼라 웰치는 말합니다.
"스튜디오 예산은 지속 가능하지 않아요."라고 감독 Celine Song과 배우 Pete Davidson와 함께 작업하는 스타일리스트 브릿 테오도라는 덧붙입니다. "저는 스튜디오와 전임 직원, 프리랜서 어시스턴트, 재단사가 있어요. 이 의상들에는 많은 작업이 들어갑니다." 그녀는 설명하길, 가끔은 20벌의 의상이 필요한 대규모 언론 투어를 기대하다가 결국 단 몇 벌만 필요하게 되는 경우도 있다고 합니다. 하지만 준비 작업은 여전히 동일합니다.
적어도 영화 예산에 있어서는 흐름이 바뀌고 있을지도 모릅니다. 2025년 6월, 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 영화 및 TV 제작에 대한 연간 세액 공제를 3억 3천만 달러에서 7억 5천만 달러로 인상했습니다. 패션과 영화 분야에서 일하는 한 스타일리스트는 이로 인해 영화와 광고 작업이 LA로 돌아올 것으로 기대합니다. 12월, 뉴섬 주지사는 확대된 세액 공제 프로그램을 통해 28개의 영화 프로젝트가 지원을 받았다고 발표했는데, 이는 2026년에 대한 긍정적인 신호입니다.
12월 언론 행사 기간 동안 LA에 있었던 패션 홍보 담당자 데이비드 시위키는 낙관적인 기분입니다. "작가 파업, 화재 이후... LA에는 몇 가지 난관과 어려운 시기가 있었어요."라고 그는 말합니다. "여기 업계가 여전히 힘들다는 걸 알지만, 돌아와서 사람들과 직접 소통할 좋은 시기라고 느꼈어요." 시위키는 Wayman and Micah, 칼라 웰치, 엘리자베스 스튜어트, 제이미 미즈라히 같은 최고 스타일리스트들과 관계를 구축해 왔습니다. "직접 만나는 시간을 갖는 건 정말 좋아요. 그게 가장 소중하죠."
세제 혜택이 제작을 LA로 다시 불러올 수는 있지만, 그렇다고 스튜디오들이 탤런트의 패션에 더 투자할 것이라는 의미는 아닙니다. 스타일리스트들은 현재의 선례가 정해졌으며, 현상태가 바뀌기 어려울 것이라고 믿습니다. 벨든은 예산 제약을 새로운 기회의 가능성으로 봅니다. "예산을 보완하기 위해 브랜드와 직접 관계를 구축하는 창의적인 방법을 찾을 수 있는 길이 열리는데, 이는 스타일리스트와 그들의 고객 모두에게 도움이 됩니다."라고 그는 말합니다.
하지만 이는 또한 할리우드 패션 관계자들에게 브랜드 계약과 관계를 관리하는 것이 점점 더 어려워지고 있음을 의미합니다, 특히 재정적 안전망이 작아지면서 더욱 그렇습니다. 주요 패션 브랜드들이 엄격한 계약을 통해 시상식 시즌을 지배한다면, 독립 브랜드와 작업하는 스타일리스트들의 창의적 자유에 대한 우려가 커지고 있습니다. 그렇다면 할리우드 패션 업계는 어떻게 적응하고 있을까요?
변화하는 브랜드 역학
큰 브랜드 계약은 한때 스튜디오 수수료에 추가되는 보너스로 여겨졌지만, 이제는 많은 이들이 그것을 안정적인 수입원으로 의존하고 있다고 스타일리스트 제시카 웰치는 말합니다. 스튜디오 예산이 줄고 촬영이 로스앤젤레스를 벗어나면서, 그 영향은 할리우드에서 패션이 어떻게 나타나는지에까지 스며들고 있습니다. 종종 수백만 달러의 가치가 있는 이러한 수익성 높은 브랜드 거래에는 일반적으로 독점성과 풀룩(full-look) 조항이 포함되어 있어, 계약된 브랜드 외에는 탤런트가 무엇을 입을 수 있는지 제한합니다. 이는 특히 시상식 시즌에 흔한데, 주요 브랜드들이 최고의 행사를 활용하여 계약한 유명인들에게 자신들의 의상을 선보이기 때문입니다.
"고객을 위해 브랜드 계약을 따내는 것은 꿈이지만, 그녀는 그 브랜드만 입어야 해요."라고 웰치는 지적합니다. 그녀는 이것이 탤런트와 브랜드 모두에게 손해가 될 수 있다고 주장합니다. "물론, 고객이 입을 수 없는 주요 경쟁사 목록을 갖는 것은 공정해요. 하지만 당신의 탤런트가 다른 브랜드를 입는 모습을 보는 것은 가치를 더합니다. 그들은 다양한 순간을 가질 수 있고, 이는 계약된 순간을 더욱 영향력 있게 만들죠."
웰치는 이러한 균형 잡힌 접근 방식을 옹호합니다. 예를 들어, 그녀는 배우 Renate Reinsve를 루이비통으로 스타일링하면서도 Renaissance Renaissance와 Meryll Rogge 같은 독립 레이블도 함께 활용합니다. 스타일리스트 다니엘 골드버그도 고객들과 비슷한 전략을 따릅니다. 디올 앰버서더 Greta Lee는 예를 들어, 디올 발표 후에도 Colleen Allen, Diotima, Luar, Still Kelly 같은 독립 뉴욕 디자이너들을 계속 지원합니다.
그러나 이러한 접근 방식이 항상 성공하는 것은 아닙니다. 웰치는 지난달 고담 어워드에서 한 고객이 독립 브랜드를 입도록 계획했지만, 고객의 주요 브랜드 계약 때문에 불가능했다고 합니다.
한편, 브랜드 계약이 없는 탤런트들은 때로는 재단 비용 같은 것을 스스로 부담해야 한다고 웰치는 설명합니다. 여기서 시계와 보석 배치가 패션 및 노동 비용을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있다고 스타일리스트 테오도라는 말합니다. "우리는 모든 것을 '걸 매스(girl math)'로 계산해서 해결하고 있어요."
희망적인 신호
현지 촬영의 어려움에도 불구하고, 유명인 스타일링 현장이 팬데믹 이후 완전히 암울하기만 한 것은 아니라고 스타일리스트 앤드류 벨든은 말합니다. 예산 문제와 함께 몇 가지 긍정적인 트렌드도 나타났습니다. "유명인 스타일링 환경은 팬데믹 이후 큰 재설정을 경험했고, 이로 인해 스타일리스트와 글램 팀에게 더 많은 기회가 생겼어요."라고 그는 지적합니다. "대면 행사—스포츠 행사, 레드카펫, 언론 행사—가 증가하면서 우리 아티스트들에 대한 수요가 늘었죠." 스트리밍의 부상도 플러스 요인이라고 그는 덧붙이며, 홍보 활동을 위한 의상이 필요한 탤런트가 더 많아졌다고 말합니다. 웰치는 끊임없는 콘텐츠 흐름 덕분에 항상 일거리가 있다고 지적하며 동의합니다.
이는 레드카펫이 주요 브랜드에 의해 지배되고 있음에도 불구하고, 소규모 브랜드가 노출될 기회를 창출합니다. David Siwicki Communication의 설립자 데이비드 시위키는 초기 시상식 시즌 열기를 활용하기 위해 12월 두 번째 로스앤젤레스 언론 행사를 열었습니다. "저는 10월에 새로운 컬렉션이 출시되고 시상식 시즌이 시작될 때 소통하는 것을 좋아해요."라고 그는 이 전략에 대해 말합니다. 시위키의 디자이너 고객 대부분, Meryll Rogge, Renaissance Renaissance, August Barron을 포함하여, 레드카펫보다는 토크쇤나 언론 행사 같은 주간 행사에 더 적합하여 탤런트를 입힐 수 있는 대안적 경로를 제공합니다.
"또 다른 균형 잡기예요."라고 그는 결론지으며, 이러한 진화하는 역학을 헤쳐나가는 지속적인 노력을 강조합니다. "고객이 일주일에 20개의 행사가 있다면, 저는 그들이 별로 노출되지 않을 행사에서 입은 의상으로 빛날 순간을 실제로 얻을 수 있을지 고려해야 해요."라고 웰치는 말합니다. 게다가 일부 소규모 브랜드는 배송비를 감당할 수 없어, 스타일리스트가 의상이 페덱스 비용을 부담할 가치가 있는지 결정해야 합니다. "스튜디오에서 제공하는 페덱스 계정을 갖던 시절은 끝났어요. 이제는 그렇게 운영되지 않아요. 그런 걸 제공하는 스튜디오는 없죠."라고 웰치는 설명합니다.
그러나 브랜드들에게는, 소규모 홍보 행사라도 스타일리스트와 유명인 앞에 자신들의 옷을 보여주는 것이 여전히 중요합니다. 이러한 기회에는 차이가 있다고 시위키는 지적합니다. "어떤 쇼는 내부에 훨씬 더 많은 홍보가 포함되어 있어요; 정말 경우에 따라 다르죠. 그들이 뉴욕 아침 쇼를 하는 건가요, 아니면 그냥 시사회와 비디오 인터뷰뿐인가요?"
한 주요 패션 브랜드의 홍보 담당자는 큰 행사를 위해 스타일리스트들에게 각인되기 위해, 비록 보도 범위는 제한적일지라도, 소규모 시상식 행사에서 탤런트를 입히는 것의 중요성을 강조합니다. 테오도라는 이것이 실제 가치가 있다고 동의합니다. "초기에 의상을 빌려준 분들에게는 항상 너무 감사할 거예요."라고 그녀는 말합니다. "그걸 잊지 않아요, 왜냐하면 모두가 처음부터 패션계의 인기 주자와 함께 일할 수 있는 건 아니니까요."
Elle Fanning이 시위키가 대표하는 독립 브랜드 Oude Waag를 입고 Sentimental Value를 홍보하기 위해 Jimmy Kimmel에 도착하는 모습.
사진: PG/Bauer-Griffin/GC Images
할리우드의 이러한 변화하는 역학—스튜디오 스타일링 수수료 감소를 포함—의 긍정적인 측면 하나는, 테오도라에 따르면, 시상식 시즌이 더 이상 많은 스타일리스트들에게 최우선 순위가 아니라는 점입니다. 현재, 그녀의 고객 중 이번 시즌에 후보에 오른 사람은 없습니다. "유명인 스타일리스트로서, 저는 여전히 가끔 '올해 시상식 시즌에 아무도 없었네'라고 생각하지만, 제 사업은 여전히 성장하고 있어요."라고 그녀는 말합니다. "제 사업을 성장시키기 위해 더 이상 시상식 시즌이 필요하지 않아요. 다른 기회는 많죠." 그녀는 10년 후면 답이 달라질 수도 있다고 농담을 덧붙입니다.
내부자들은 시상식 시즌이 여전히 중요할 것이라고 믿습니다. "영화는 항상 만들어질 것이고, 시상식 시즌은 사라지지 않을 거예요—엔터테인먼트 업계에 깊이 뿌리내렸죠."라고 웰치는 말합니다. "그리고 정말 다행이에요. 사람들에게 영감을 주길 바라요, 왜냐하면 그게 생존에 필수적이니까요."
그러나 넷플릭스와 파라마운트 사이의 입찰 경쟁(후자는 2025년에 단 8편의 영화만 개봉했고, LA에서 촬영된 영화는 없음)은 미래의 불확실성을 가리킵니다. 이는 스타일리스트들이 자신들의 수수료와 예산에 대해 더 전략적이어야 할 것이며, 브랜드들은 레드카펫에서 계속 영향력을 행사할 것임을 의미합니다. 웰치는 이것이 브랜드들이 앰버서더십에 접근하는 방식의 진화로 이어질 수 있기를 바랍니다. "그 시스템 내에서 조금 더 유연성이 모든 사람의 성공에 중요해요."라고 그는 말합니다. "럭셔리와 패션 브랜드들은 더 의미 있고 적응 가능한 방식으로 참여해야 해요. 그들은 더 나은 수익을 볼 수도 있을 거예요."
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초급 수준 질문
모두가 이야기하는 할리우드 이탈이란 무엇인가요?
이는 많은 배우, 작가 및 기타 엔터테인먼트 전문가들이 높은 비용, 삶의 질, 원격 근무의 변화 등으로 인해 로스앤젤레스를 떠나 다른 도시와 주로 이동하는 추세를 말합니다.
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할리우드와 패션은 항상 긴밀하게 연결되어 있었습니다. 유명인들은 시사회와 행사에 디자이너 의상을 입으며 트렌드를 주