Oversett følgende tekst fra engelsk til norsk:
"Det du ser på overflaten er ikke alltid det som skjuler seg under," bemerket Rei Kawakubo om høstkolleksjonen sin fra 2006, modellert her av Lisa Cant, Sasha Pivovarova og Gemma Ward (fra venstre). Fotografiet ble tatt av Irving Penn for Vogue i september 2006.

For et århundre siden i dag lanserte Universal Pictures The Phantom of the Opera, en stumfilm basert på Gaston Lerouxs gotiske roman fra 1910. En journalist på den tiden oppsummerte handlingen: "Den forteller om en mystisk skapning fra skyggene, velsignet med guddommelige talenter men forbannet med et monstrøst ansikt, hvis vridde sjel velger en ung operasanger for å gjøre opp en regning han føler verden skylder ham." Han var en plaget sjel med mødresår, som skjulte et ansikt moren hans hadde avvist bak en maske. Til gjengjeld for å gi en sopran en gylden stemme, krevde han hennes kjærlighet.

Lon Chaney, som spilte Fantomet Erik, designet sitt eget skjelettsminke for rollen.

Denne historien har blitt tolket på nytt på ulike plattformer – scene, lerret og til og med mote. For meg bringer tittelen alltid til minne Rei Kawakubos høstkolleksjon for Comme des Garçons fra 2006. Showet ble holdt under de store lysekronene på Sorbonne, til akkompagnement av Verdis aria "La Donna è Mobile" ("Kvinner er flyktige"). Flyktighet er et merkelapp som ofte festes til moteverdenen, men Kawakubo omfavner forandring og bruker den strategisk for å utfordre etablissementet. I denne kolleksjonen utspant kjønnenes kamp seg ikke i et operahus, men innenfor enkeltplagg, der maskuline og feminine elementer kolliderte i stedet for å harmonere.

Sorbonne, opplyst av funklende lysekroner, utgjorde bakteppet for showet.

Et av Kawakubos hovedtema den sesongen, som Sarah Mower påpekte, var konseptet persona – kontrasten mellom utseende og indre virkelighet, eller selvpresentasjon. Mower beskrev kolleksjonen som "en kraftfull utforsking av maskulinitet og femininitet, og den daglige dramatikken knyttet til å kle på seg." Kawakubo dekonstruerte og nytenkte kombinasjoner av hans og hennes: et korsett integrert i en dressjakke, kjoler lagt over jakker, stoff avdekket gjennom spalter, og slep festet til bukser som presenterte en maskulin forside og en feminin bakside. Noen plagg hadde en shakespearsk stil (som Look 10) eller et snev av flamenco. Alt handlet om drama, sa hun.

Hvert antrekk inneholdt sko i maskulin stil og detaljerte hodeplagg av Kawakubos hyppige samarbeidspartner Julien d’Ys. Fedorahaver ble kombinert med masker bundet rundt hodet, nett dekket ansikter opp til munnen, og bereter var kuttet opp. Noen hatter var pyntet med blomster, andre med spiraler av rysjebånd. De mest fantomlignende var halvmaskene, noen med surrealistiske profiler, som alle fremhevet øynene.

Lon Chaney opptrådte i 1925-filmen The Phantom of the Opera, mens masker av Julien d’Ys for Comme des Garçons gjorde gjenklang av Fantomets mystikk i 2006-kolleksjonen. Claude Rains og Gerard Butler spilte også Fantomet i senere filmatiseringer.

I "Fight Club", en historie om... I septemberutgaven av Vogue fra 2006, som fokuserte på japanske designere som utfordret status quo, delte Comme des Garçons-designer Rei Kawakubo med Mower: "Fra starten handlet det ikke bare om å lage klær. Jeg hadde som mål å bygge et selskap som gjenspeilte mine indre verdier, ettersom jeg søkte uavhengighet og frihet fra finansielle støttespillere."

Kawakubo oppfordrer oss til å oppfatte og engasjere oss med verden på ukonvensjonelle måter. I et felt som ofte er opptatt av utseende, skaper hun vakre men rastløse plagg. Deres unike struktur stammer fra hennes dype innadvendthet, noe som resulterer i plagg som virker å inneha egne følelser og overbevisninger, og gir dem en uhyggelig vakker kvalitet. Denne sesongen var temaet hennes klart: masker kan endre ditt utseende, men de kan ikke forandre din sanne jeg.

Comme des Garçons, høst 2006 ready-to-wear kolleksjon.

Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om den ikoniske høstkolleksjonen for Comme des Garçons fra 2006, ofte omtalt som Lilith- eller Ballongkolleksjonen.

Generelle / begynnerspørsmål

Q: Hva var så spesielt med høstkolleksjonen til Comme des Garçons fra 2006?
A: Det var et banebrytende show der Rei Kawakubo utfordret den tradisjonelle klærnes silhuett. Modellene bar enorme, forvridde og oppblåste former som helt skjulte kroppen, og forvandlet mote til brukskunst.

Q: Hva er den offisielle navnet på denne kolleksjonen?
A: Det offisielle navnet er Comme des Garçons Ready-to-Wear Høst/Vinter 2006. Den er ofte kalt Lilith- eller Ballongkolleksjonen av tilhengere og kritikere.

Q: Hvem designet den?
A: Den ble designet av Rei Kawakubo, den legendariske grunnleggeren og sjefsdesigneren til Comme des Garçons.

Q: Hvorfor snakker folk fortsatt om den i dag?
A: Den regnes som et vendepunkt i 2000-tallets mote. Det handlet ikke om å være pen eller smigrende, det var et radikalt kunstnerisk utsagn om form, volum og klærnes formål, som fortsatt inspirerer designere og kunstnere.

Design / konsept

Q: Hva var hovedinspirasjonen eller konseptet bak kolleksjonen?
A: Rei Kawakubo uttalte at temaet ikke var et plagg. Hun utforsket rommet mellom kroppen og klærne selv, og skapte abstrakte, skulpturelle former.

Q: Hva var de viktigste designelementene?
A: Hovedelementene var ekstrem volum, fylte og oppblåste former, asymmetri og en monokromatisk fargepalett. Den menneskelige formen var nesten helt skjult.

Q: Var klærne faktisk brukbare i hverdagen?
A: For det meste nei. Runway-plaggene var ekstreme kunstneriske uttrykk. Imidlertid sivet ideene og konseptene fra denne kolleksjonen ned i mer bærbare, men likevel avantgarde plagg som ble solgt i Comme des Garçons-butikker.

Q: Hvilke materialer ble brukt for å lage de store formene?
A: De oppblåste ballonglignende formene ble ofte skapt ved hjelp av fyll, quilt og lette syntetiske materialer stappet med dun eller syntetisk fyll, strukturert over interne rammer.

Innvirkning / arv

Q: Hvordan ble kolleksjonen mottatt av kritikere på den tiden?
A: Den mottok polariserte reaksjoner.