"Se, mitä näet pinnalla, ei aina ole sitä, mitä on pinnan alla", totesi Rei Kawakubo hänen syksyn 2006 kokoelmastaan, jota esittelevät tässä kuvassa Lisa Cant, Sasha Pivovarova ja Gemma Ward (vasemmalta). Valokuvan otti Irving Penn Voguelle syyskuussa 2006.

Täysin sata vuotta sitten Universal Pictures julkaisi Oopperan kummitus -elokuvan, mykkäfilmin, joka perustuu Gaston Leroux'n vuoden 1910 goottilaiseen romaaniin. Senaikainen toimittaja tiivisti juonen: "Se kertoo salaperäisestä olennosta varjoista, jolla on jumalallisia kykyjä, mutta joka on kirottu hirvittävän kasvojen takia, ja jonka vääristynyt sielu valitsee nuoren oopperalaulajan maksaakseen takaisin sen, minkä kokee maailman hänelle velkaa olevan." Hän oli kärsivä sielu, jolla oli äitirakkauha, ja piilotti kasvot, jotka hänen äitinsä hylkäsi, naamarin taakse. Vaihdokseksi sopraanolle annetusta kultaisesta äänestä hän vaati tämän rakkautta.

Lon Chaney, joka näytteli Erik Kummitusta, suunnitteli oman luurankomeikkinsa roolia varten.

Tätä tarinaa on uudelleentulkittu monilla alustoilla – niin näyttämöllä, valkokankaalla kuin muotimaailmassakin. Minulle otsikko tuo aina mieleen Rei Kawakubon syksyn 2006 Comme des Garçons -kokoelman. Näytös pidettiin Sorbonnen suurten kattokruunujen alla, ja taustalla soi Verdin aaria "La Donna è Mobile" ("Nainen on vaihteleva"). Vaihtelevuus on usein muotimaailmaan liitetty leima, mutta Kawakubo omaksuu muutoksen ja käyttää sitä strategisesti haastamaan establishmentia. Tässä kokoelmassa sukupuolten taistelu ei käyty oopperatalossa vaan yksittäisissä vaatekappaleissa, joissa maskuliiniset ja feminiiniset elementit yhteensoutuivat ristiriitaisesti eivätkä harmonisesti.

Sorbonne, jota loistelias kattokruunu valaisi, toimi näytöksen taustaksi.

Yksi Kawakubon keskeisistä teemoista sinä kautena, kuten Sarah Mower totesi, oli persoonan käsite – ulkoisen olemuksen ja sisäisen todellisuuden tai itsensä esittämisen kontrasti. Mower kuvaili kokoelmaa "voimakkaaksi tutkimukseksi maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä sekä pukeutumisen päivittäisestä draamasta". Kawakubo purki ja uudelleenmuotoili hänen ja hänen yhdistelmiään: korsetti yhdistetty pukuun, mekot puseroiden päällä, kangas paljastui raoista, ja housuihin kiinnitetyt hännäkset, jotka esittivät maskuliinisen edestä ja feminiinisen takaa. Jotkut kappaleet olivat shakespearelaisia (kuten Look 10) tai flamencomainen vivahde. Kyse oli draamasta, hän sanoi.

Jokaisessa asussa oli maskuliinityyliset kengät ja Kawakubon usein yhteistyökumppanin Julien d’Ysin monimutkaiset päähineet. Fedorat yhdistyivät naamareihin, jotka sidottiin pään ympäri, verkot peittivät kasvot suuhun asti, ja baretit leikattiin auki. Jotkut hatut oli koristeltu kukilla, toiset laskostettujen nauhojen kierteillä. Kummitteluisimmat olivat puolikkaat naamarit, joista joillakin oli surrealistisia profiileja, ja kaikki korostivat silmiä.

Lon Chaney esiintyi vuoden 1925 elokuvassa Oopperan kummitus, kun taas Julien d’Ysin Comme des Garçonsille suunnittelemat naamarit kaikuivat Kumituksen mystiikkaa vuoden 2006 kokoelmassa. Myöhemmissä elokuvasovituksissa Kummitusta näyttelivät myös Claude Rains ja Gerard Butler.

"Fight Clubissa", tarinassa, joka... Syyskuun 2006 Voguen numerossa, jossa käsiteltiin japanilaisten muotoilijoiden haastamista vallitsevia normeja, Comme des Garçons -muotoilija Rei Kawakubo kertoi Mowerille: "Alusta alkaen ei ollut kyse pelkästään vaatteen luomisesta. Tavoitteeni oli rakentaa yritys, joka heijastaisi sisäisiä arvojani, sillä halusin itsenäisyyden ja vapauden rahoittajista."

Kawakubo rohkaisee meitä näkemään ja vuorovaikuttamaan maailmaan epätavallisilla tavoilla. Alalla, joka usein keskittyy ulkonäköön, hän luo kauniita mutta levottomia vaatekappaleita. Niiden ainutlaatuinen rakenne juontaa syvästä sisäisestä pohdinnasta, mikä johtaa kappaleisiin, jotka tuntuvat ilmentävän omia tunteitaan ja vakaumuksiaan, antaden niille kummallisen kauniin luonteen. Sinä kautena hänen teemansa oli selkeä: naamarit saattavat muuttaa ulkonäköäsi, mutta ne eivät voi muuttaa todellista minääsi.

Comme des Garçons, syksy 2006 ready-to-wear -kokoelma.

Usein Kysytyt Kysymykset
Tässä on luettalo usein kysytyistä kysymyksistä ikonisesta syksyn 2006 Comme des Garçons -kokoelmasta, jota usein kutsutaan Lilith- tai Balloon-kokoelmaksi.



Yleiset Aloittelijakysymykset



K: Mikä teki syksyn 2006 Comme des Garçons -kokoelmasta niin erityisen?

V: Se oli mullistava näytös, jossa Rei Kawakubo haastoi perinteisen vaatteen siluetin. Mallit käyttivät valtavia, vääristyneitä ja paisutettuja muotoja, jotka peittivät kehon kokonaan, muuttaen muodin käyttötaiteeksi.



K: Mikä on tämän kokoelman virallinen nimi?

V: Virallinen nimi on Comme des Garçons Ready-to-Wear Fall/Winter 2006. Sen lempinimet ovat usein Lilith- tai Balloon-kokoelma faniemien ja kriitikoiden keskuudessa.



K: Kuka sen suunnitteli?

V: Sen suunnitteli Rei Kawakubo, Comme des Garçonsin legendaarinen perustaja ja pääsuunnittelija.



K: Miksi siitä puhutaan yhä tänäkin päivänä?

V: Sitä pidetään käännekohtana 2000-luvun muodissa. Kyse ei ollut kauneudesta tai miellyttävyydestä, vaan radikaalista taiteellisesta kannanotosta muodosta, tilavuudesta ja vaatetuksen tarkoituksesta, joka inspiroi edelleen suunnittelijoita ja taiteilijoita.



Suunnittelu Konsepti



K: Mikä oli kokoelman pääinspiraatio tai konsepti?

V: Rei Kawakubo totesi teeman olevan "ei vaate". Hän tutki kehon ja vaatteen välistä tilaa luoden abstrakteja, veistoksellisia muotoja.



K: Mitkä olivat keskeiset suunnittelu-elementit?

V: Keskeisiä elementtejä olivat äärimmäinen tilavuus, pehmusteiset ja paisutetut muodot, epäsymmetria ja yksivärinen väripaletti. Ihmismuoto oli lähes kokonaan piilotettu.



K: Olivatko vaatteet oikeasti käyttökelpoisia jokapäiväisessä elämässä?

V: Suurimmaksi osaksi eivät. Katumuotinumerot olivat äärimmäisiä taiteellisia ilmaisuja. Kuitenkin kokoelman ideat ja konseptit siirtyivät kaupallisempiin, mutta silti avantgarde-vaatekappaleisiin, joita myytiin Comme des Garçons -myymälöissä.



K: Mitä materiaaleja käytettiin näiden suurten muotojen luomiseen?

V: Paisutettuja, ilmapallomaisia muotoja luotiin usein pehmusteilla, täytetyillä ja kevyillä synteettisillä materiaaleilla, jotka oli täytetty untuvalla tai synteettisellä täytteellä, ja rakennettu sisäisten tukirakenteiden varaan.



Vaikutus Perintö



K: Miten kokoelmaa vastaanotettiin kriitikoiden keskuudessa silloin?

V: Se sai polarisoivia reaktioita.