„Amit a felszínen látsz, az nem mindig az, ami alatta van” – mondta Rei Kawakubo a 2006-os őszi kollekciójáról, amelyet itt Lisa Cant, Sasha Pivovarova és Gemma Ward (balról jobbra) mutat be. A felvételt Irving Penn készítette a Vogue számára 2006 szeptemberében.

Ma száz éve mutatta be az Universal Pictures Az Operaház fantomját, Gaston Leroux 1910-es gótikus regénye alapján készült némafilmet. Egy akkori újságíró így foglalta össze a cselekményt: „Egy titokzatos árnyéklényről szól, akit isteni tehetségekkel áldott meg a sors, de átkozott, szörnyű arccal, és aki egy fiatal operaénekesnőt választ, hogy behajtsa azt az adósságot, amivel a világot tartozónak érzi.” Egy gyötört lélek volt, anyai sebekkel, aki egy maszk mögé rejtette az arcát, amelyet az anyja elutasított. Cserébe azért, hogy aranyhangot adott egy szopránénekesnőnek, a szerelmét követelte.

Lon Chaney, aki Erik Fantomot alakította, saját maga tervezte meg csontvázas sminkjét a szerephez.

Ezt a történetet számos platformon újraértelmezték – a színpadon, a vásznon, sőt még a divatban is. Számomra a cím mindig Rei Kawakubo 2006-os őszi Comme des Garçons kollekcióját juttatja eszembe. A bemutatót a Sorbonne nagyszerű csillárjai alatt tartották, Verdi „La donna è mobile” („Szeszélyes a nő”) áriájára. A szeszélyesség gyakran a divatvilághoz kapcsolódó címke, de Kawakubo elfogadja a változást, és stratégiailag használja fel a hagyományok megkérdőjelezésére. Ebben a kollekcióban a nemek harca nem egy operaházban, hanem az egyes ruhadarabokon belül bontakozott ki, ahol a férfias és nőies elemek inkább ütköztek, mint harmonizáltak.

A szikrázó csillárokkal megvilágított Sorbonne szolgált a bemutató háttereként.

Ami Kawakubo egyik fő témáját jelentette azon az évadon, ahogy Sarah Mower megjegyezte, az a persona fogalma – a külső megjelenés és a belső valóság, vagyis az önprezentáció kontrasztja. Mower úgy jellemezte a kollekciót, mint „a férfiasság és nőiesség, valamint az öltözködés napi drámájának erőteljes felfedezését”. Kawakubo dekonstruálta és újragondolta a férfi és női elemek kombinációit: egy fűzőt egy női zakóba épített, ruhákat zakókra hordtak, anyagot hasítékokon át mutattak meg, és a nadrágokhoz erősített train előtt férfias, hátul nőies megjelenést kölcsönzött. Egyes darabok Shakespeare-i lendületet (mint a 10. look) vagy egy csipetnyi flamenco-utalást hordoztak. Mindez a drámáról szólt, mondta.

Minden lookhoz férfias stílusú cipők és Kawakubo gyakori közreműködőjének, Julien d’Ys-nek az bonyolult fejdíszei tartoztak. Fedorákat maszkokkal párosítottak, amelyek a fej köré voltak kötve, hálók takarták el az arcot a szájig, és a barettek kivágva voltak. Egyes kalapokat virágokkal, másokat redőzött szalagok spiráljaival ékesítették. A legfantomszerűbbek a félmaszkok voltak, némelyikük szürreális profillal, mindegyik kihangsúlyozta a szemet.

Lon Chaney az 1925-ös Az Operaház fantomjában jelent meg, míg Julien d’Ys maszkjai a Comme des Garçons számára a Fantom misztikumát idézték a 2006-os kollekcióban. Claude Rains és Gerard Butler szintén alakította a Fantomot későbbi filmfeldolgozásokban.

A „Harcosok klubja”, egy olyan történet, amely... A Vogue 2006. szeptemberi számában, amely a japán tervezők status quo-választó munkáit mutatta be, a Comme des Garçons tervezője, Rei Kawakubo így mesélt Mowernek: „Kezdettől fogva nem csak ruhák tervezéséről szólt. Olyan vállalkozást akartam felépíteni, amely tükrözi belső értékeimet, hiszen függetlenséget és szabadságot kerestem a pénzügyi támogatóktól.”

Kawakubo arra ösztönöz minket, hogy szokatlan módon érzékeljük és kapcsolódjunk a világhoz. Egy olyan területen, amelyet gyakran a megjelenés foglalkoztat, gyönyörű, de nyugtalan ruhadarabokat alkot. Egyedi szerkezetük mély önreflexiójából ered, ami olyan darabokat eredményez, amelyek magukban hordozzák saját érzelmeiket és meggyőződésüket, megdöbbentő szépséget kölcsönözve nekik. Ezen az évadon világos volt a téma: a maszkok megváltoztathatják megjelenésedet, de nem változtathatják meg valódi énéd.

Comme des Garçons, 2006 ősz készruha kollekció.

Gyakran Ismételt Kérdések
Természetesen. Íme egy lista a ikonikus 2006-os őszi Comme des Garçons kollekcióval kapcsolatos GYIK-ekről, amelyet gyakran Lilith vagy Ballon kollekciónak is neveznek.

Általános, kezdő kérdések

K: Mi volt olyan különleges az 2006-os őszi Comme des Garçons kollekcióban?
V: Egy úttörő bemutató volt, ahol Rei Kawakubo a ruházat hagyományos sziluettjét kihívta. A modellek hatalmas, torz és felfújt formákat viseltek, amelyek teljesen eltakarták a testet, a divatot viselhető művészetté alakítva.

K: Mi a kollekció hivatalos neve?
V: A hivatalos név Comme des Garçons Ready-to-Wear 2006 ősz/tél. Rajongók és kritikusok gyakran Lilith vagy Ballon kollekciónak becézik.

K: Ki tervezte?
V: Rei Kawakubo, a Comme des Garçons legendás alapítója és főtervezője.

K: Miért beszélnek ma is róla?
V: A 21. századi divat egy meghatározó pillanatának tartják. Nem a szépségről vagy a kiemelkedésről szólt, hanem egy radikális művészi nyilatkozat volt a forma, a térfogat és a ruházat céljáról, amely a mai napig inspirálja a tervezőket és művészeket.

A design és a koncepció

K: Mi volt a kollekció fő inspirációja vagy koncepciója?
V: Rei Kawakubo kijelentette, hogy a téma nem egy ruhadarab volt. A test és a ruha közötti teret fedezte fel, absztrakt, szobrászi formákat alkotva.

K: Mik voltak a kulcs design elemek?
V: A fő elemek az extrém térfogat, a párnázott és felfújt formák, az aszimmetria és a monokróm színpaletta. Az emberi forma szinte teljesen el volt rejtve.

K: A ruhák valóban viselhetőek voltak a mindennapi életben?
V: Többnyire nem. A kifutón bemutatott darabok extrém művészi kifejezésmódot képviseltek. Azonban a kollekcióból származó ötletek és koncepciók lecsapódtak viselhetőbb, de még mindig avantgárd darabokba, amelyeket a Comme des Garçons üzletekben értékesítettek.

K: Milyen anyagokat használtak a nagy formák létrehozásához?
V: A felfújt, ballonszerű formákat gyakran párnázással, vattolással és könnyű szintetikus anyagokkal hozták létre, pehellyel vagy szintetikus töltőanyaggal megtöltve, belső vázakra szerelve.

Hatás és örökség

K: Hogyan fogadták a kritikusok a kollekciót akkoriban?
V: Megosztott reakciókat váltott ki.