"표면에 보이는 것이 항상 내면에 있는 것은 아니다"라고 레이 가와쿠보가 2006년 F/W 컬렉션에 대해 언급했으며, 여기에는 리사 캔트, 사샤 피보바로바, 제마 워드(왼쪽부터)가 모델로 서 있다. 이 사진은 어빙 펜이 2006년 9월 보그에서 촬영했다.

오늘로부터 한 세기 전, 유니버설 픽처스는 가스통 르루의 1910년 고딕 소설을 원작으로 한 무성 영화 《오페라의 유령》을 개봉했다. 당시 한 기자는 줄거리를 이렇게 요약했다. "이 영화는 신성한 재능을 타고났지만 괴물 같은 얼굴을 가진 저주를 받은, 그림자의 신비로운 존재가 세상이 자신에게 빚졌다고 느끼는 것을 해결하기 위해 어린 오페라 가수를 선택한 뒤틀린 영혼의 이야기를 다룬다." 그는 어머니에게 상처받은 고통받는 영혼으로, 어머니가 거부한 얼굴을 가면 뒤에 숨겼다. 소프라노에게 황금 같은 목소리를 선사하는 대가로 그녀의 사랑을 요구했다.

유령 에리크를 연기한 론 체니는 역할을 위해 자신만의 해골 메이크업을 디자인했다.

이 이야기는 무대, 스크린, 패션에 이르기까지 다양한 플랫폼에서 재해석되었다. 나에게는 이 제목이 항상 레이 가와쿠보의 2006년 F/W 꼼 데 가르송 컬렉션을 떠올리게 한다. 이 쇼는 소르본 대학의 웅장한 샹들리에 아래에서 베르디의 아리아 "La Donna è Mobile"(여자는 변덕쟁이)에 맞춰 열렸다. 변덕은 패션 업계에 자주 붙는 꼬리표이지만, 가와쿠보는 변화를 받아들이고 이를 전략적으로 사용해 기성 질서에 도전한다. 이 컬렉션에서 성(性) 전쟁은 오페라 하우스가 아닌 개별 의상 안에서 펼쳐졌으며, 남성성과 여성성 요소가 조화를 이루기보다 충돌했다.

반짝이는 샹들리에로 빛나는 소르본 대학은 쇼의 배경을 제공했다.

사라 모워가 지적했듯이, 그 시즌 가와쿠보의 주요 테마 중 하나는 페르소나—외모와 내면 현실, 또는 자기 표현의 대비—개념이었다. 모워는 이 컬렉션을 "남성성과 여성성, 그리고 매일의 드라마 같은 옷 입기에 대한 강력한 탐구"라고 묘사했다. 가와쿠보는 그의 것과 그녀의 것의 조합을 해체하고 재구성했다: 턱시도 재킷에 통합된 코르셋, 재킷 위에 레이어드된 드레스, 슬릿을 통해 드러난 패브릭, 그리고 앞은 남성적이고 뒤는 여성적인 모습을 보여주는 바지에 붙은 트레인 등이 있었다. 일부 작품은 셰익스피어적인 flair(룩 10처럼) 또는 플라멩코의 힌트를 지니고 있었다. 그녀는 모든 것이 드라마에 관한 것이라고 말했다.

각 룩에는 가와쿠보의 자주 협업하는 쥘리엔 디스가 디자인한 남성적인 스타일의 신발과 정교한 헤드피스가 함께했다. 페도라는 머리 주위로 묶인 마스크와 함께 매치되었고, 그물망은 입까지 얼굴을 가렸으며, 베레모는 잘려 열려 있었다. 일부 모자에는 꽃으로 장식되었고, 다른 것들은 주름 리본의 소용돌이로 장식되었다. 가장 유령 같은 것은 하프 마스크였으며, 일부는 초현실적인 프로필을 가지고 있어 모두 눈을 강조했다.

론 체니는 1925년 영화 《오페라의 유령》에 출연했으며, 쥘리엔 디스의 꼼 데 가르송을 위한 마스크는 2006년 컬렉션에서 유령의 신비로움을 재현했다. 클로드 랭스와 제라드 버틀러도 이후 영화 각색에서 유령 역할을 맡았다.

"파이트 클럽"은...라는 이야기를 다룬다. 2006년 9월호 보그에서는 일본 디자이너들이 현상태에 도전하는 내용을 다루었으며, 꼼 데 가르송 디자이너 레이 가와쿠보는 모워와의 인터뷰에서 이렇게 말했다: "처음부터 단순히 옷을 만드는 것에 관한 것이 아니었습니다. 저는 재정적 후원자로부터 독립과 자유를 얻고자 했기 때문에 제 내면의 가치를 반영하는 회사를 세우는 것을 목표로 했습니다."

가와쿠보는 우리가 세상을 비관습적인 방식으로 인지하고 참여하도록 장려한다. 외모에 종종 사로잡힌 분야에서 그녀는 아름답지만 불안정한 의상을 만든다. 그 독특한 구조는 그녀의 깊은 내성에서 비롯되어, 마치 자신만의 감정과 신념을 구현한 것처럼 보이는 작품들을 만들어내며, 으스스할 정도로 아름다운 특성을 부여한다. 이번 시즌, 그녀의 테마는 분명했다: 가면은 당신의 외모를 바꿀 수 있지만, 당신의 진정한 자아는 바꾸지 못한다.

꼼 데 가르송, 2006년 F/W 레디투웨어 컬렉션.

자주 묻는 질문
물론입니다. 여기 아이코닉한 2006 F/W 꼼 데 가르송 컬렉션(종종 릴리스 또는 풍선 컬렉션이라 불림)에 대한 FAQs 목록입니다.

일반 / 초심자 질문

Q: 2006 F/W 꼼 데 가르송 컬렉션의 특별한 점은 무엇인가요?
A: 레이 가와쿠보가 의복의 전통적인 실루엣에 도전한 획기적인 쇼였습니다. 모델들은 몸을 완전히 가리는 거대하고, 왜곡되고, 부풀려진 형태를 입었으며, 패션을 입는 예술로 변모시켰습니다.

Q: 이 컬렉션의 공식 명칭은 무엇인가요?
A: 공식 명칭은 꼼 데 가르송 레디투웨어 F/W 2006입니다. 종종 팬들과 비평가들에 의해 릴리스 또는 풍선 컬렉션이라는 별명으로 불립니다.

Q: 누가 디자인했나요?
A: 꼼 데 가르송의 전설적인 창립자이자 수석 디자이너인 레이 가와쿠보가 디자인했습니다.

Q: 왜 사람들은 오늘날까지도 이것에 대해 이야기하나요?
A: 21세기 패션의 중추적인 순간으로 간주됩니다. 예쁘거나 아첨하는 것이 아니라, 형태, 볼륨, 그리고 의복의 목적에 대한 급진적인 예술적 선언이었으며, 이는 계속해서 디자이너와 예술가들에게 영감을 주고 있습니다.

디자인 / 컨셉

Q: 컬렉션의 주요 영감이나 컨셉은 무엇이었나요?
A: 레이 가와쿠보는 테마가 '의복이 아님'이라고 밝혔습니다. 그녀는 몸과 의복 자체 사이의 공간, 즉 추상적인 조형 형태를 탐구하고 있었습니다.

Q: 주요 디자인 요소는 무엇이었나요?
A: 주요 요소는 극단적인 볼륨, 패딩과 부풀려진 형태, 비대칭, 그리고 단색조 컬러 팔레트였습니다. 인체 형태는 거의 완전히 가려졌습니다.

Q: 그 옷들은 실제로 일상 생활에서 입을 수 있었나요?
A: 대부분은 아니었습니다. 런웨이 작품들은 극단적인 예술적 표현이었습니다. 그러나 이 컬렉션의 아이디어와 컨셉들은 꼼 데 가르송 매장에서 판매된, 더 입을 수 있지만 여전히 아방가르드한 작품들에 스며들었습니다.

Q: 그 큰 형태들을 만들기 위해 어떤 재료들이 사용되었나요?
A: 부풀려진 풍선 같은 형태들은 종종 패딩, 퀼팅, 그리고 다운이나 합성 충전재로 채워진 가벼운 합성 소재를 사용하여 내부 구조 위에 구조화되어 만들었습니다.

영향 / 레거시

Q: 당시 비평가들은 컬렉션을 어떻게 받아들였나요?
A: 양극화된 반응을 얻었습니다.