"Ciò che vedi in superficie non è sempre ciò che si nasconde sotto," ha osservato Rei Kawakubo riguardo alla sua collezione autunno 2006, qui indossata da Lisa Cant, Sasha Pivovarova e Gemma Ward (da sinistra). La fotografia è stata scattata da Irving Penn per Vogue nel settembre 2006.

Un secolo fa oggi, la Universal Pictures pubblicò Il Fantasma dell'Opera, film muto basato sul romanzo gotico del 1910 di Gaston Leroux. Un giornalista dell'epoca sintetizzò la trama: "Racconta di un essere misterioso delle ombre, dotato di talenti divini ma maledetto da un volto mostruoso, la cui anima contorta sceglie una giovane cantante d'opera per saldare un debito che sente il mondo abbia con lui". Era un'anima tormentata da ferite materne, che nascondeva dietro una maschera un volto rifiutato dalla madre. In cambio del dono di una voce d'oro a un soprano, egli ne pretese l'amore.

Lon Chaney, che interpretò il Fantasma Erik, ideò personalmente il trucco scheletrico per il ruolo.

Questa storia è stata reinterpretata su varie piattaforme - palcoscenico, schermo e persino moda. Per me, il titolo richiama sempre la collezione autunno 2006 di Rei Kawakubo per Comme des Garçons. La sfilata si tenne sotto i grandi lampadari della Sorbona, accompagnata dall'aria verdiana "La Donna è Mobile". La volubilità è un'etichetta spesso attribuita al mondo della moda, ma Kawakubo abbraccia il cambiamento, usandolo strategicamente per sfidare l'establishment. In questa collezione, la battaglia dei sessi si svolgeva non in un'opera lirica, ma all'interno dei singoli capi, dove elementi maschili e femminili si scontravano anziché armonizzarsi.

La Sorbona, illuminata da scintillanti lampadari, fece da sfondo alla sfilata.

Uno dei temi chiave di Kawakubo quella stagione, come notato da Sarah Mower, era il concetto di persona - il contrasto tra apparenza esteriore e realtà interiore, o auto-presentazione. Mower descrisse la collezione come "una potente esplorazione della mascolinità e femminilità, e del dramma quotidiano del vestirsi". Kawakubo decostruì e reimmaginò combinazioni di lui e lei: un corsetto integrato nella giacca di un tailleur pantalone, abiti sovrapposti a giacche, tessuti in vista attraverso spacchi, e strascichi applicati ai pantaloni che presentavano un fronte maschile e un retro femminile. Alcuni pezzi avevano un'aria shakespeariana (come il Look 10) o un accenno di flamenco. Era tutta una questione di dramma, disse.

Ogni look includeva scarpe in stile maschile e elaborate copricapi della frequente collaboratrice di Kawakubo, Julien d’Ys. Fedore erano abbinate a maschere legate attorno alla testa, reti coprivano i volti fino alla bocca, e berretti erano tagliati. Alcuni cappelli erano adornati con fiori, altri con spirali di nastri plissettati. I più phantom-like erano le mezze maschere, alcune con profili surreali, tutte a enfatizzare gli occhi.

Lon Chaney apparve nel film Il Fantasma dell'Opera del 1925, mentre le maschere di Julien d’Ys per Comme des Garçons riecheggiavano il mystique del Fantasma nella collezione 2006. Claude Rains e Gerard Butler interpretarono anch'essi il Fantasma in successive trasposizioni cinematografiche.

In "Fight Club", una storia su... Nel numero di Vogue del settembre 2006, che presentava designer giapponesi che sfidavano lo status quo, la designer di Comme des Garçons Rei Kawakubo confidò a Mower: "Fin dall'inizio, non si trattava solo di creare abbigliamento. Mi sono proposta di costruire un'azienda che rispecchiasse i miei valori interiori, poiché cercavo indipendenza e libertà dai finanziatori".

Kawakubo ci incoraggia a percepire e interagire con il mondo in modi non convenzionali. In un campo spesso preoccupato dalle apparenze, lei crea abiti belli ma inquieti. La loro struttura unica deriva dalla sua profonda introspezione, risultando in pezzi che sembrano incarnare le proprie emozioni e convinzioni, conferendo loro una qualità stranamente bella. Questa stagione, il suo tema era chiaro: le maschere possono alterare il tuo aspetto, ma non possono cambiare il tuo vero sé.

Comme des Garçons, collezione prêt-à-porter autunno 2006.

Domande Frequenti
Certamente! Ecco un elenco di FAQ sulla iconica collezione Comme des Garçons Autunno 2006, spesso denominata collezione Lilith o Balloon.



Domande Generali / per Principianti



D: Cosa aveva di così speciale la collezione Comme des Garçons Autunno 2006?

R: È stata una sfilata rivoluzionaria in cui Rei Kawakubo ha sfidato la silhouette tradizionale dell'abbigliamento. Le modelle indossavano forme enormi, distorte e gonfie che oscuravano completamente il corpo, trasformando la moda in arte indossabile.



D: Qual è il nome ufficiale di questa collezione?

R: Il nome ufficiale è Comme des Garçons Prêt-à-Porter Autunno-Inverno 2006. Viene spesso soprannominata "collezione Lilith" o "collezione Balloon" da fan e critici.



D: Chi l'ha disegnata?

R: È stata disegnata da Rei Kawakubo, la leggendaria fondatrice e capo designer di Comme des Garçons.



D: Perché se ne parla ancora oggi?

R: È considerata un momento cruciale nella moda del XXI secolo. Non si trattava di essere carini o lusinghieri, era una dichiarazione artistica radicale sulla forma, il volume e lo scopo dell'abbigliamento, che continua a ispirare designer e artisti.



Il Design e il Concetto



D: Qual era l'ispirazione o il concetto principale alla base della collezione?

R: Rei Kawakubo ha dichiarato che il tema "non era un capo di abbigliamento". Stava esplorando lo spazio tra il corpo e l'abito stesso, creando forme scultoree astratte.



D: Quali erano gli elementi di design chiave?

R: Gli elementi chiave erano il volume estremo, forme imbottite e gonfie, l'asimmetria e una palette di colori monocromatica. La forma umana era quasi completamente nascosta.



D: I vestiti erano effettivamente indossabili nella vita quotidiana?

R: Per la maggior parte, no. I pezzi da passerella erano espressioni artistiche estreme. Tuttavia, le idee e i concetti di questa collezione sono stati riproposti in pezzi più indossabili ma comunque avant-garde venduti nei negozi Comme des Garçons.



D: Quali materiali sono stati usati per creare quelle grandi forme?

R: Le forme gonfie simili a palloncini erano spesso create usando imbottitura, trapunte e materiali sintetici leggeri riempiti di piumino o materiale sintetico, strutturati su armature interne.



Impatto e Eredità



D: Come fu accolta la collezione dalla critica all'epoca?

R: Ricevette reazioni polarizzate.