"Det du ser på ytan är inte alltid vad som döljer sig under", anmärkte Rei Kawakubo om sin höstkollektion 2006, som här visas av Lisa Cant, Sasha Pivovarova och Gemma Ward (från vänster). Fotot togs av Irving Penn för Vogue i september 2006.

För ett sekel sedan idag släppte Universal Pictures Fantomen på operan, en stumfilm baserad på Gaston Lerouxs gotiska roman från 1910. En journalist sammanfattade då handlingen: "Den berättar om en mystisk varelse från skuggorna, välsignad med gudomliga talanger men förbannad med ett monstruöst ansikte, vars vridna själ väljer en ung operasångerska för att regna ett konto han känner att världen är skyldig honom." Han var en plågad själ med moderskval, som dolde ett ansikte hans mor hade förkastat bakom en mask. I utbyte mot att skänka en gyllene röst till en sopran krävde han hennes kärlek.

Lon Chaney, som porträtterade Fantomen Erik, designade sin egen skelettsminkning för rollen.

Denna historia har tolkats om på olika plattformar – scen, film och till och med mode. För mig framkallar titeln alltid Rei Kawakubos höstkollektion 2006 för Comme des Garçons. Visningen hölls under de stora ljuskronorna på Sorbonne, ackompanjerad av Verdis aria "La Donna è Mobile" ("Kvinnan är nyckfull"). Nyckfullhet är en etikett som ofta fästs vid modevärlden, men Kawakubo omfamnar förändring och använder den strategiskt för att utmana etablissemanget. I denna kollektion utspelades könsstriderna inte i en operabyggnad utan inom enskilda plagg, där manliga och kvinnliga element kolliderade snarare än harmonierade.

Sorbonne, upplyst av glittrande ljuskronor, utgjorde bakgrunden för visningen.

Ett av Kawakubos nyckelämnen den säsongen, som noterades av Sarah Mower, var konceptet persona – kontrasten mellan yttre utseende och inre verklighet, eller självpresentation. Mower beskrev kollektionen som "en kraftfull utforskning av maskulinitet och femininitet, och den dagliga dramatik i klädsel". Kawakubo dekonstruerade och omtolkade kombinationer av hans och hennes: ett snörliv integrerat i en kavaj för byxdress, klänningar lagda över jackor, tyg som avslöjades genom springor, och släp fästa vid byxor som presenterade en maskulin framsida och en feminin baksida. Vissa plagg hade en shakespearesk prägel (som Look 10) eller en antydan till flamenco. Allt handlade om drama, sa hon.

Varje look innehöll skor i maskulin stil och avancerade huvudprydnader av Kawakubos frekventa medarbetare Julien d’Ys. Fedorahattar parade med masker bundna runt huvudet, nät täckte ansikten upp till munnen, och baskerer var uppskurna. Vissa hattar var dekorerade med blommor, andra med spiraler av veckade band. De mest fantomliknande var halvmaskerna, vissa med surrealistiska profiler, som alla betonade ögonen.

Lon Chaney syntes i filmen Fantomen på operan från 1925, medan masker av Julien d’Ys för Comme des Garçons återgav Fantomens mystik i kollektionen 2006. Claude Rains och Gerard Butler spelade också Fantomen i senare filmadaptioner.

I "Fight Club", en berättelse om... I Vogues septembernummer 2006, som fokuserade på japanska designers som utmanade status quo, delade Comme des Garçons designer Rei Kawakubo med Mower: "Från början handlade det inte bara om att skapa kläder. Jag strävade efter att bygga ett företag som speglade mina inre värderingar, eftersom jag sökte oberoende och frihet från finansiärer."

Kawakubo uppmuntrar oss att uppfatta och engagera oss med världen på okonventionella sätt. Inom ett fält ofta upptaget av ytan, skapar hon vackra men rastlösa plagg. Deras unika struktur härstammar från hennes djupa självreflektion, vilket resulterar i plagg som verkar bära sina egna känslor och övertygelser, vilket ger dem en kusligt vacker kvalitet. Denna säsong var hennes tema tydligt: masker kan förändra ditt utseende, men de kan inte förändra ditt verkliga jag.

Comme des Garçons, höstkollektion 2006 ready-to-wear.

Vanliga frågor
Självklart! Här är en lista med vanliga frågor om den ikoniska höstkollektionen 2006 från Comme des Garçons, ofta kallad Lilith- eller Ballongkollektionen.

Allmänt & Nybörjarfrågor

F: Vad var så speciellt med höstkollektionen 2006 från Comme des Garçons?
S: Det var en banbrytande visning där Rei Kawakubo utmanade klädandets traditionella siluett. Modellerna bar enorma, förvridna och uppblåsta former som helt döljde kroppen och förvandlade mode till bärbar konst.

F: Vad är kollektionens officiella namn?
S: Det officiella namnet är Comme des Garçons Ready-to-Wear Höst/Vinter 2006. Den kallas ofta för Lilith- eller Ballongkollektionen av fans och kritiker.

F: Vem designade den?
S: Den designades av Rei Kawakubo, den legendariska grundaren och chefsdesignern för Comme des Garçons.

F: Varför pratar folk fortfarande om den idag?
S: Den anses vara ett avgörande ögonblick i 2000-talets mode. Det handlade inte om att vara vacker eller smickrande, utan var ett radikalt konstnärligt uttalande om form, volym och klädandets syfte, som fortsätter att inspirera designers och konstnärer.

Design & Koncept

F: Vad var den främsta inspirationen eller konceptet bakom kollektionen?
S: Rei Kawakubo uppgav att temat "inte var ett plagg". Hon utforskade rummet mellan kroppen och själva kläderna och skapade abstrakta, skulpturala former.

F: Vilka var de viktigaste designelementen?
S: Nyckelelementen var extrem volym, vadderade och uppblåsta former, asymmetri och en monokrom färgpalett. Den mänskliga formen var nästan helt dold.

F: Var kläderna faktiskt barabara i vardagen?
S: För det mesta, nej. Runway-plaggen var extrema konstnärliga uttryck. Men idéerna och koncepten från denna kollektion sipprade ner till mer bärbara men fortfarande avantgardistiska plagg som såldes i Comme des Garçons butiker.

F: Vilka material användes för att skapa de stora formerna?
S: De uppblåsta, ballongliknande formerna skapades ofta med vadd, quiltning och lätta syntetmaterial stoppade med dun eller syntetfyllning, strukturerade över interna armaturer.

Inverkan & Arv

F: Hur mottogs kollektionen av kritiker vid den tiden?
S: Den fick polariserade reaktioner.