„Was man an der Oberfläche sieht, ist nicht immer das, was darunter liegt“, bemerkte Rei Kawakubo über ihre Herbstkollektion 2006, die hier von Lisa Cant, Sasha Pivovarova und Gemma Ward (von links) präsentiert wird. Die Fotografie stammt von Irving Penn für Vogue im September 2006.

Vor einem Jahrhundert heute veröffentlichte Universal Pictures Das Phantom der Oper, einen Stummfilm nach dem Gothic-Roman von Gaston Leroux aus dem Jahr 1910. Ein Journalist jener Zeit fasste die Handlung zusammen: „Er erzählt von einem geheimnisvollen Wesen der Schatten, begnadet mit göttlichen Talenten, aber verflucht mit einem monströsen Gesicht, dessen verdrehte Seele eine junge Opernsängerin auserwählt, um eine Rechnung zu begleichen, die er der Welt schuldig glaubt.“ Er war eine gequälte Seele mit mütterlichen Wunden, die ein Gesicht, das seine Mutter ablehnte, hinter einer Maske verbarg. Im Austausch für eine goldene Stimme, die er einer Sopranistin verlieh, forderte er ihre Liebe.

Lon Chaney, der das Phantom Erik darstellte, entwarf sein eigenes skelettartiges Make-up für die Rolle.

Diese Geschichte wurde auf verschiedenen Plattformen neu interpretiert – Bühne, Leinwand und sogar Mode. Für mich weckt der Titel immer Erinnerungen an Rei Kawakubos Herbstkollektion 2006 für Comme des Garçons. Die Show fand unter den großen Kronleuchtern der Sorbonne statt, begleitet von Verdis Arie „La Donna è Mobile“ („Die Frau ist unbeständig“). Unbeständigkeit ist ein Etikett, das oft der Modewelt angeheftet wird, aber Kawakubo nimmt den Wandel an und nutzt ihn strategisch, um das Establishment herauszufordern. In dieser Kollektion entfaltete sich der Geschlechterkampf nicht in einem Opernhaus, sondern innerhalb einzelner Kleidungsstücke, wo männliche und weibliche Elemente eher aufeinanderprallten als harmonisierten.

Die Sorbonne, erleuchtet von funkelnden Kronleuchtern, bildete die Kulisse für die Show.

Eines von Kawakubos zentralen Themen dieser Saison, wie Sarah Mower festhielt, war das Konzept der Persona – der Kontrast zwischen äußerer Erscheinung und innerer Realität oder Selbstinszenierung. Mower beschrieb die Kollektion als „eine kraftvolle Erkundung von Männlichkeit und Weiblichkeit und des täglichen Dramas des Anziehens“. Kawakubo dekonstruierte und neu interpretierte Kombinationen aus Seinen und Ihren: ein Korsett, integriert in eine Hosenanzugjacke, Kleider, die über Jacken geschichtet wurden, Stoff, der durch Schlitze sichtbar wurde, und Schleppen an Hosen, die eine männliche Vorderseite und eine weibliche Rückseite präsentierten. Einige Teile hatten einen shakespeareschen Anflug (wie Look 10) oder einen Hauch von Flamenco. Es ging um Drama, sagte sie.

Jeder Look umfasste Schuhe im männlichen Stil und aufwendige Kopfschmuckstücke von Kawakubos häufiger Mitarbeiterin Julien d’Ys. Fedoras wurden mit Masken kombiniert, die um den Kopf gebunden waren, Netze bedeckten Gesichter bis zum Mund, und Baskenmützen waren aufgeschnitten. Einige Hüte waren mit Blumen verziert, andere mit Spiralförmigen Rüschenbändern. Die geisterhaftesten waren die Halbmasken, einige mit surrealen Profilen, die alle die Augen betonten.

Lon Chaney trat im Film Das Phantom der Oper von 1925 auf, während Masken von Julien d’Ys für Comme des Garçons das Mystique des Phantoms in der Kollektion 2006 widerspiegelten. Claude Rains und Gerard Butler spielten das Phantom in späteren Filmadaptionen ebenfalls.

In „Fight Club“, einer Geschichte über... In der Septemberausgabe 2006 von Vogue, die japanische Designer porträtierte, die den Status quo herausforderten, teilte Comme des Garçons-Designerin Rei Kawakubo Mower mit: „Von Anfang an ging es nicht nur darum, Kleidung zu kreieren. Ich wollte ein Unternehmen aufbauen, das meine inneren Werte widerspiegelt, da ich Unabhängigkeit und Freiheit von Geldgebern suchte.“

Kawakubo ermutigt uns, die Welt auf unkonventionelle Weise wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren. In einem Feld, das oft mit Äußerlichkeiten beschäftigt ist, schafft sie schöne, aber ruhelose Kleidungsstücke. Ihre einzigartige Struktur entspringt ihrer tiefen Selbstreflexion, was zu Teilen führt, die ihre eigenen Emotionen und Überzeugungen zu verkörpern scheinen und ihnen eine unheimlich schöne Qualität verleihen. Diese Saison war ihr Thema klar: Masken mögen dein Erscheinungsbild verändern, aber sie können nicht dein wahres Ich ändern.

Comme des Garçons, Herbstkollektion 2006, Ready-to-Wear.

Häufig gestellte Fragen
Natürlich, hier ist eine Liste von FAQs zur ikonischen Herbstkollektion 2006 von Comme des Garçons, oft auch als Lilith- oder Ballonkollektion bezeichnet.



Allgemeines & Anfängerfragen



F: Was war so besonders an der Herbstkollektion 2006 von Comme des Garçons?

A: Es war eine bahnbrechende Show, bei der Rei Kawakubo die traditionelle Silhouette von Kleidung herausforderte. Die Models trugen riesige, verzerrte und aufgeblähte Formen, die den Körper vollständig verhüllten und Mode in tragbare Kunst verwandelten.



F: Wie lautet der offizielle Name dieser Kollektion?

A: Der offizielle Name ist Comme des Garçons Ready-to-Wear Herbst/Winter 2006. Sie wird oft von Fans und Kritikern als Lilith- oder Ballonkollektion bezeichnet.



F: Wer hat sie entworfen?

A: Sie wurde von Rei Kawakubo entworfen, der legendären Gründerin und Chefdesignerin von Comme des Garçons.



F: Warum wird heute noch darüber gesprochen?

A: Sie gilt als ein Wendepunkt in der Mode des 21. Jahrhunderts. Es ging nicht darum, hübsch oder schmeichelhaft zu sein, sondern um eine radikale künstlerische Aussage über Form, Volumen und den Zweck von Kleidung, die weiterhin Designer und Künstler inspiriert.



Das Design & Konzept



F: Was war die Hauptinspiration oder das Konzept hinter der Kollektion?

A: Rei Kawakubo gab an, das Thema sei „nicht ein Kleidungsstück“. Sie erforschte den Raum zwischen dem Körper und der Kleidung selbst und schuf abstrakte, skulpturale Formen.



F: Was waren die Schlüsselelemente des Designs?

A: Die Schlüsselelemente waren extremes Volumen, gepolsterte und aufgeblähte Formen, Asymmetrie und eine monochrome Farbpalette. Die menschliche Form war fast vollständig verborgen.



F: Waren die Kleidungsstücke tatsächlich im Alltag tragbar?

A: Größtenteils nein. Die Laufstegstücke waren extreme künstlerische Ausdrücke. Allerdings fanden die Ideen und Konzepte dieser Kollektion ihren Weg in tragbarere, aber dennoch avantgardistische Teile, die in Comme des Garçons Geschäften verkauft wurden.



F: Welche Materialien wurden verwendet, um diese großen Formen zu schaffen?

A: Die aufgeblähten, ballonartigen Formen wurden oft durch Polsterung, Steppung und leichte synthetische Materialien geschaffen, die mit Daunen oder synthetischer Füllung gefüllt und über innere Gestelle strukturiert waren.



Wirkung & Vermächtnis



F: Wie wurde die Kollektion damals von Kritikern aufgenommen?

A: Sie erhielt gemischte Reaktionen.