« Ce que vous voyez en surface n’est pas toujours ce qui se cache en dessous », a déclaré Rei Kawakubo à propos de sa collection automne 2006, présentée ici par Lisa Cant, Sasha Pivovarova et Gemma Ward (de gauche à droite). La photographie a été prise par Irving Penn pour Vogue en septembre 2006.

Il y a un siècle aujourd’hui, Universal Pictures sortait Le Fantôme de l’Opéra, un film muet basé sur le roman gothique de Gaston Leroux publié en 1910. Un journaliste de l’époque résumait l’intrigue : « Il raconte l’histoire d’un être mystérieux des ombres, doté de talents divins mais maudit par un visage monstrueux, dont l’âme torturée choisit une jeune chanteuse d’opéra pour régler une dette qu’il estime que le monde lui doit. » C’était une âme tourmentée par des blessures maternelles, dissimulant derrière un masque un visage que sa mère avait rejeté. En échange du don d’une voix en or à une soprano, il exigeait son amour.

Lon Chaney, qui incarnait le Fantôme Erik, a conçu lui-même son maquillage squelettique pour le rôle.

Cette histoire a été réinterprétée sur diverses plateformes – scène, écran, et même la mode. Pour moi, le titre évoque toujours la collection automne 2006 de Rei Kawakubo pour Comme des Garçons. Le défilé s’est tenu sous les grands lustres de la Sorbonne, sur l’air de l’aria de Verdi « La Donna è Mobile » (« La femme est volage »). La versatilité est une étiquette souvent accolée au monde de la mode, mais Kawakubo embrasse le changement, l’utilisant stratégiquement pour défier l’establishment. Dans cette collection, la bataille des sexes ne se déroulait pas dans un opéra mais au sein des vêtements eux-mêmes, où les éléments masculins et féminins s’affrontaient au lieu de s’harmoniser.

La Sorbonne, illuminée par des lustres étincelants, a servi de toile de fond au défilé.

L’un des thèmes clés de Kawakubo cette saison, comme l’a noté Sarah Mower, était le concept de persona – le contraste entre l’apparence extérieure et la réalité intérieure, ou l’autoreprésentation. Mower a décrit la collection comme « une exploration puissante de la masculinité et de la féminité, et du drame quotidien de l’habillement ». Kawakubo a déconstruit et réinventé des associations de lui et elle : un corset intégré à une veste de tailleur, des robes superposées à des vestes, du tissu révélé par des fentes, et des traînes attachées à des pantalons qui présentaient un devant masculin et un dos féminin. Certaines pièces avaient une touche shakespearienne (comme le Look 10) ou une pointe de flamenco. Tout était question de drame, disait-elle.

Chaque tenue était accompagnée de chaussures de style masculin et de coiffes élaborées créées par Julien d’Ys, collaborateur fréquent de Kawakubo. Des fedoras étaient associés à des masques attachés autour de la tête, des filets couvraient les visages jusqu’à la bouche, et des bérets étaient découpés. Certains chapeaux étaient ornés de fleurs, d’autres de spirales de rubans plissés. Les plus fantomatiques étaient les demi-masques, certains avec des profils surréalistes, tous mettant l’accent sur les yeux.

Lon Chaney est apparu dans le film Le Fantôme de l’Opéra de 1925, tandis que les masques de Julien d’Ys pour Comme des Garçons faisaient écho au mystère du Fantôme dans la collection de 2006. Claude Rains et Gerard Butler ont également joué le Fantôme dans des adaptations cinématographiques ultérieures.

Dans « Fight Club », une histoire qui traite de... Dans le numéro de septembre 2006 de Vogue, qui mettait en avant les designers japonais défiant le statu quo, la designer de Comme des Garçons Rei Kawakubo a confié à Mower : « Dès le début, il ne s’agissait pas seulement de créer des vêtements. Je visais à construire une entreprise qui reflète mes valeurs intérieures, car je cherchais l’indépendance et la liberté vis-à-vis des bailleurs de fonds. »

Kawakubo nous encourage à percevoir et à interagir avec le monde de manières non conventionnelles. Dans un domaine souvent préoccupé par les apparences, elle crée des vêtements beaux mais agités. Leur structure unique découle de son introspection profonde, donnant naissance à des pièces qui semblent incarner leurs propres émotions et convictions, leur conférant une qualité étrangement belle. Cette saison, son thème était clair : les masques peuvent altérer votre apparence, mais ils ne peuvent pas changer votre véritable nature.

Comme des Garçons, collection prêt-à-porter automne 2006.

Foire Aux Questions
Bien sûr Voici une liste de FAQ concernant l'iconique collection Automne 2006 de Comme des Garçons, souvent appelée collection Lilith ou Ballon.



Général - Questions Débutants



Q Qu'est-ce qui était si spécial dans la collection Automne 2006 de Comme des Garçons ?

R C'était un défilé révolutionnaire où Rei Kawakubo a défié la silhouette traditionnelle du vêtement. Les mannequins portaient des formes énormes, déformées et gonflées qui obscurcissaient complètement le corps, transformant la mode en de l'art portable.



Q Quel est le nom officiel de cette collection ?

R Le nom officiel est Comme des Garçons Prêt-à-Porter Automne-Hiver 2006. Elle est souvent surnommée la collection Lilith ou Ballon par les fans et les critiques.



Q Qui l'a conçue ?

R Elle a été conçue par Rei Kawakubo, la fondatrice légendaire et designer en chef de Comme des Garçons.



Q Pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui ?

R Elle est considérée comme un moment charnière de la mode du 21e siècle. Il ne s'agissait pas d'être joli ou flatteur, mais d'une déclaration artistique radicale sur la forme, le volume et la finalité du vêtement, qui continue d'inspirer designers et artistes.



Le Design & Le Concept



Q Quelle était l'inspiration ou le concept principal derrière la collection ?

R Rei Kawakubo a indiqué que le thème n'était pas un vêtement. Elle explorait l'espace entre le corps et le vêtement lui-même, créant des formes sculpturales abstraites.



Q Quels étaient les éléments clés du design ?

R Les éléments clés étaient le volume extrême, les formes rembourrées et gonflées, l'asymétrie et une palette de couleurs monochromes. La forme humaine était presque entièrement cachée.



Q Les vêtements étaient-ils réellement portables dans la vie de tous les jours ?

R Pour la plupart, non. Les pièces du défilé étaient des expressions artistiques extrêmes. Cependant, les idées et concepts de cette collection ont été déclinés en pièces plus portables mais toujours avant-gardistes vendues dans les boutiques Comme des Garçons.



Q Quels matériaux ont été utilisés pour créer ces grandes formes ?

R Les formes gonflées, semblables à des ballons, étaient souvent créées en utilisant du rembourrage, du matelassage et des matériaux synthétiques légers remplis de duvet ou de fibres synthétiques, structurés sur des armatures internes.



Impact & Héritage



Q Comment la collection a-t-elle été accueillie par les critiques à l'époque ?

R Elle a suscité des réactions polarisées.