Uforutsigbarhet preget moteindustriens forsyningskjeder i 2025, og det kommende året ser ut til å bringe lignende turbulens. Hoveddriverne for fjorårets forstyrrelser – klimabegivenheter som flom og tørke, uforutsigbare tollsatser under president Trump, og en rekke truende reguleringer – forventes å fortsette med å omforme bransjens innkjøpskart ned til råvareplanet.
Kleseksperter går inn i det nye året med forsiktig optimisme, og oppfordrer motebedrifter til å bygge motstandsdyktighet ved å gå fra kortsiktige reaksjoner til langsiktig forberedelse og sterkere partnerskap. Dette betyr å behandle bærekraft som en kjerneforretningsstrategi, ikke bare et tilfeldig fokus.
"Gitt verdens nåværende tilstand er en forsiktig tilnærming å forvente det uventede," sier Ranjan Mahtani, gründer og styreleder i Epic Group, en Hong Kong-basert produsent med anlegg over hele Bangladesh, India, Etiopia, Jordan og Sri Lanka.
Fulle tollvirkninger begynner først å vise seg
Omfattende tollsatser innført av Trump-administrasjonen var en viktig historie i fjor, og påvirket dusinvis av land, inkludert viktige klesinnkjøpsregioner som India, Kina, Pakistan og Vietnam. I en undersøkelse fra forsyningskjedeplattformen Inspectorio nevnte 95 % av lederne toll som den største forstyrrelsen i 2025, noe som førte til større diversifisering av forsyningskjeden, produksjonsflytting til regioner med lavere risiko, og omforhandlinger med eksisterende leverandører.
"I 2025 fungerte toll mindre som en statisk skatt og mer som en strategisk variabel som omformet bestillingsmønstre, lagerbeslutninger, leverandørtildeling og samtaler om nærliggende produksjon – fordi risikoen for endring ble like viktig som satsen i seg selv," sier Mark Burstein, senior visepresident for Amerika hos Inspectorio, som også sitter i styret for American Apparel and Footwear Association. "I 2026, selv om spesifikke satser endres, vil toll-drevet innkjøpsstrategi sannsynligvis forbli et kjerneagendapunkt."
Historisk sett har innkjøpsbeslutninger vært økonomisk drevet, med merkevarer som søker de mest kostnadseffektive produsentene for å beskytte marginer. Nå er pålitelighet hovedprioriteten. "Land som Indonesia og Vietnam, hvor tollsatser har vært relativt stabile siden april 2025, blir sett på som tryggere innkjøpsalternativer," sier Bernhard Riegler, visepresident for markedsføring hos Sappi, en ledende produsent av tremasse i forsyningskjeden for kunstige cellulosefibre. "Stabilitet, mer enn kostnad, blir den avgjørende faktoren."
Riegler mener bransjen bare begynner å føle effektene av 2025s "tollendringenes gangbrett," og økende geopolitiske spenninger kan forverre denne ustabiliteten i 2026. "Markeder tilpasser seg sikkerhet, men de sliter når endelige ankomstkostnader endres fra måned til måned," sier han. "Denne usikkerheten bølger gjennom hele verdikjeden, fra detaljister som nøler med å inngå tidlige kjøpsforpliktelser, til klesprodusenter, stoffprodusenter, spinnere og fiberleverandører som er usikre på hva de skal produsere, når, eller hvor mye sesonglager de skal ha for å sikre forsyning."
Klimakaos og nedgang i arbeiderrettigheter
Verdens meteorologiorganisasjons klimastatusoppdatering, utgitt før COP30, listet opp 2025 som et av de varmeste årene noensinne. Ekstremvær påvirket moteindustriens produksjonsregioner alvorlig – fra den verste oversvømmelsen på 30 år som ødela bomlingsavlinger i India og Pakistan, til luftforurensning og ekstrem varme som gjorde klesfabrikker stadig farligere for arbeidere.
Ifølge rapporter fra Climate Rights International mangler arbeidere i Karachi, Pakistan, og Dhaka, Bangladesh grunnleggende nødvendigheter som rent vann, tilstrekkelig ventilasjon og trygge arbeidsforhold. For å tåle stadig vanligere ekstreme temperaturer trenger fabrikker bedre ventilasjon, hydrering og tilstrekkelige pauser. "Ekstrem varme stresser arbeiderne, noe som vil kreve at fabrikker oppgraderer sine temperaturhåndterings-teknologier," sier Epic Groups Mahtani. "Press for å gjøre dette forventes fra noen merkevarer så tidlig som 2026 og vil fortsette å vokse etter hvert som planeten varmes opp."
Mens noen merkevarer presser leverandører til å implementere tiltak for varme-tilpasning, ser mange også etter å unngå høyrisikoregioner helt. "Flere bedrifter behandler klima som en innkjøps- og logistikkrisiko, ikke bare et bærekraftsspørsmål," sier Inspectorios Burstein. "De praktiske endringene vi hører om oftest inkluderer å spre nøkkelproduksjon over flere regioner for å unngå konsentrasjon i ett område, tillate mer fleksibilitet i sesongtiming og reservekapasitet, og vurdere leverandører basert på risiko, hvor 'motstandsdyktig drift' blir en del av vurderingskriteriene."
Dette kan gi merkevarer mer fleksibilitet, men hva med de omtrent 70 millioner arbeiderne som er den mest vitale, men også mest sårbare delen av disse stadig mer ustabile forsyningskjedene? Klimabegivenheter tvinger merkevarer til å gjøre hastige bestillingsendringer, som å bytte leverandør, noe som kan forstyrre arbeidernes inntekter gjennom svingende arbeidsmengder. Dette kan være en grunn til at uformelt arbeid øker. Klesproduksjon og landbruk har allerede høye andeler uformelt arbeid på grunn av underentreprenører og hjemmebasert arbeid, men ifølge pakistansk fagforeningsleder Zehra Khan blir det også mer vanlig i fabrikker.
"Tidligere ble fabrikker ansett som en del av den formelle sektoren fordi de hadde lover og arbeidere kunne bruke klagemekanismer," sier Khan. "Men nå ansetter de fleste fabrikkene i Pakistan arbeidere gjennom tredjepartskontrakter. Dette betyr at arbeidere ikke har et direkte forhold til arbeidsgiveren." Khan sier at opptil 95 % av klesarbeidere i Pakistan mangler formelle ansettelsesbrev. Uten dem kan ikke arbeidere organisere seg og har liten beskyttelse eller tilgang til sosial trygghet.
Kan kommende lover føre til sterkere beskyttelse?
Kan innkommende due diligence-lover, som EUs direktiv om bedrifters bærekraftsmessige due diligence (CSDDD), forbedre beskyttelsen for disse arbeiderne? "Europeiske reguleringer vil kreve at merkevarer forstår og hjelper til med å minimere hvordan ekstreme klimabegivenheter påvirker klesforsyningskjeder, noe som vil påvirke innkjøpsstrategier," sier Mahtani. "Å unnlate å adressere påvirkningen på arbeidernes helse og velvære vil utsette merkevarer for juridisk risiko. Lignende tilnærminger har ennå ikke nådd de fleste amerikanske merkevarer, men de vil sannsynligvis ikke ligge langt bak."
EU-kommisjonens 2025 Omnibus-pakke prøvde å forenkle en rekke komplekse lover som dekker alt fra tvangsarbeid til grønnvasking. Resultatet ble av mange i bransjen sett på som en svekkelse av en gang ambisiøse regler. Andre så på det som en nødvendig justering for å hjelpe bedrifter gjennom overgangen. Uansett sier eksperter at motemerkevarer ikke bør redusere innsatsen for å forberede seg på overholdelse i 2026. "EUs tidslinjer for bærekraftsrapportering og due diligence forskyves," "Trenden forsvinner ikke," sier Burstein. "Mens EU har utsatt deler av direktivet om bærekraftsrapportering og tidspunktet for CSDDD, er den generelle retningen fortsatt mot større åpenhet og kontroll i forsyningskjeden."
I løpet av det siste året har AI-drevet sporbarhetsteknologi blitt et avgjørende verktøy for moteselskaper som navigerer disse kravene. "Fra tidlig 2025 til nå har vi sett betydelig fremgang i hvordan detaljister adopterer AI og piloterer ulike initiativer innenfor sine forsyningskjeder," sier Jess Dankert, visepresident for forsyningskjede hos Retail Industry Leaders Association, hvis medlemmer inkluderer merkevarer som H&M, Chanel, Lululemon og Nike. "Det handler til syvende og sist om at teknologi muliggjør mer responsive og intelligente forsyningskjeder. AI tilbyr stort potensiale for å behandle enorme datamengder, noe som fører til smartere, raskere og bedre beslutningstaking."
Denne endringen er satt til å fortsette ettersom bedrifter finpusser bruken av AI og sporbarhetsverktøy for å takle pågående forsyningskjedeproblemer, samle inn overholdelsesdata og forbedre synlighet. "Sporbarhet vil utvikle seg fra å bare rapportere for overholdelse til å aktivt styre driften," bemerker Burstein. "Bedrifter som investerer i disse plattformene har som mål å raskt svare på kritiske spørsmål: Hva er vår risikoeksponering? Hvilke innkjøpsordrer er berørt? Kan vi verifisere opprinnelse? Kan vi endre materialer eller leverandører uten å bryte overholdelsesregler?"
Ser frem mot 2026 med forsiktig optimisme
Eksperter intervjuet for denne artikkelen uttrykker varierende grader av optimisme om tilstanden til moteindustriens forsyningskjeder i 2026. Tilpasningsevne, samarbeid og strategisk investering vil skille bedrifter som bare takler pågående uforutsigbarhet fra de som trives. "Usikkerheten som preget 2025 vil vedvare inn i 2026, men verdikjeden er motstandsdyktig og tilpasser seg allerede," sier Sappis Riegler. "Den tilpasningen, faktisk, presenterer en mulighet."
For å bygge mer smidige og motstandsdyktige forsyningskjeder som tåler enhver forstyrrelse, bør motemerkevarer investere i sterkere leverandørpartnerskap, noe som også gagner arbeidere. "Merkevarer og leverandører som investerer sammen, beveger seg i takt og deler data, vil prestere bedre i 2026," sier Mahtani. "For fremtidsrettede leverandører er det en enorm mulighet til å skape en smidig forsyningskjede med globale alternativer. Mens utfordringer vil forbli, har bedrifter som fortsetter å presse seg selv og utvikle seg grunn til å forbli optimistiske."
Ofte stilte spørsmål
Ofte stilte spørsmål om kreftene som former moteindustriens forsyningskjeder i 2026
Nybegynnerspørsmål
Spørsmål: Hva er egentlig en forsyningskjede i moteindustrien?
Svar: Det er hele reisen et klesplagg tar fra idé og design, innkjøp av materialer, til produksjon, shipping og til slutt salg i butikk eller online.
Spørsmål: Hvorfor snakker alle om at moteindustriens forsyningskjeder endres innen 2026?
Svar: Fordi bransjen står under enormt press for å bli raskere, mer åpen og mer miljøvennlig. Nye lover, kundekrav og teknologi tvinger frem en større overhaling.
Spørsmål: Hva er den største endringskraften akkurat nå?
Svar: Bærekraft og nye reguleringer. Regjeringer begynner å vedta strenge lover som holder merkevarer juridisk ansvarlige for miljø- og arbeidsforhold i sine fabrikker, selv de langt unna.
Spørsmål: Hva betyr åpenhet i forsyningskjeden?
Svar: Det betyr at et merke kan spore og dele nøyaktig hvor materialene kommer fra, hvem som har laget klærne og under hvilke forhold. Det går fra et vagt "Laget i land X" til å kjenne den spesifikke fabrikken og gården.
Spørsmål: Hvordan vil dette påvirke prisen på klærne mine?
Svar: På kort sikt koster det ofte mer å gjøre forsyningskjeder mer etiske og bærekraftige, noe som kan føre til litt høyere priser. På lang sikt kan effektivisering fra ny teknologi bidra til å balansere noen av disse kostnadene.
Avanserte / praktiske spørsmål
Spørsmål: Bortsett fra bærekraft, hvilke andre nøkkelkrefter er i spill?
Svar: Tre andre store krefter er:
1. Geopolitisk skifting / "Friendshoring": Merkevarer flytter produksjon ut fra enkeltregioner til en blanding av land nærmere hjemmet eller i politisk allierte nasjoner for å redusere risiko.
2. Adopsjon av avansert teknologi: Bruk av AI for etterspørselsprognoser, blockchain for å spore materialer og automatisering i fabrikker for å være mer effektive og responsive.
3. Etter-spørselen etter hyper-personalisering og hastighet: Forbrukere vil fortsatt ha trender raskt, noe som presser på for smidig, småbatch-produksjon og til og med skreddersydde modeller.
Spørsmål: Hva er "nearshoring" eller "friendshoring", og skjer det virkelig?
Svar: Ja, det er en stor trend. "Nearshoring" betyr å produsere klær nærmere der de selges, f.eks. et amerikansk merke som bruker fabrikker i Mexico eller