**Unberechenbarkeit prägte 2025 die Lieferketten der Modebranche, und das kommende Jahr dürfte ähnliche Turbulenzen bringen.** Die Haupttreiber der Störungen im letzten Jahr – Klimaereignisse wie Überschwemmungen und Dürren, unvorhersehbare Zölle unter Präsident Trump und eine Reihe drohender Regulierungen – werden voraussichtlich weiterhin die Beschaffungslandschaft der Branche bis hin zur Rohstoffebene umgestalten.

Modeexperten blicken mit vorsichtigem Optimismus ins neue Jahr und fordern Modeunternehmen auf, Widerstandsfähigkeit aufzubauen, indem sie von kurzfristigen Reaktionen zu langfristiger Vorbereitung und stärkeren Partnerschaften übergehen. Das bedeutet, Nachhaltigkeit als Kernstrategie des Geschäfts zu behandeln und nicht nur als gelegentlichen Schwerpunkt.

"Angesichts des aktuellen Zustands der Welt ist ein umsichtiger Ansatz, das Unerwartete zu erwarten", sagt Ranjan Mahtani, Gründer und Vorsitzender der Epic Group, eines in Hongkong ansässigen Herstellers mit Standorten in Bangladesch, Indien, Äthiopien, Jordanien und Sri Lanka.

Die vollen Zollauswirkungen zeichnen sich erst jetzt ab

Die umfassenden Zölle der Trump-Administration waren im letzten Jahr ein großes Thema und betrafen Dutzende Länder, darunter wichtige Beschaffungsregionen für Bekleidung wie Indien, China, Pakistan und Vietnam. In einer Umfrage der Supply-Chain-Plattform Inspectorio nannten 95 % der Führungskräfte Zölle als den größten Störfaktor des Jahres 2025, was zu einer größeren Diversifizierung der Lieferkette, Produktionsverlagerungen in risikoärmere Regionen und Neuverhandlungen mit bestehenden Lieferanten führte.

"Im Jahr 2025 wirkten Zölle weniger wie eine statische Steuer und mehr wie eine strategische Variable, die Bestellmuster, Lagerentscheidungen, Lieferantenzuteilung und Nearshoring-Gespräche umgestaltete – weil das Risiko einer Änderung genauso wichtig wurde wie der Satz selbst", sagt Mark Burstein, Senior Vice President für die Amerikas bei Inspectorio, der auch im Vorstand der American Apparel and Footwear Association sitzt. "Im Jahr 2026 wird die zollgetriebene Beschaffungsstrategie wahrscheinlich ein zentraler Tagesordnungspunkt bleiben, selbst wenn sich bestimmte Sätze verschieben."

Historisch waren Beschaffungsentscheidungen finanziell motiviert, wobei Marken die kosteneffizientesten Produzenten suchten, um Margen zu schützen. Jetzt hat Zuverlässigkeit höchste Priorität. "Länder wie Indonesien und Vietnam, wo die Zölle seit April 2025 relativ stabil geblieben sind, gelten als sicherere Beschaffungsoptionen", sagt Bernhard Riegler, Vizepräsident für Marketing bei Sappi, einem führenden Zellstoffhersteller in der Lieferkette für Chemiefasern auf Zellulosebasis. "Stabilität wird mehr als die Kosten zum entscheidenden Faktor."

Riegler glaubt, dass die Branche erst beginnt, die Auswirkungen des "Zolländerungs-Wippens" von 2025 zu spüren, und zunehmende geopolitische Spannungen könnten diese Instabilität 2026 noch verschärfen. "Märkte stellen sich auf Gewissheit ein, aber sie kämpfen, wenn sich die endgültigen Landekosten von Monat zu Monat ändern", sagt er. "Diese Unsicherheit zieht sich durch die gesamte Wertschöpfungskette, von Einzelhändlern, die zögern, frühzeitige Kaufverpflichtungen einzugehen, über Bekleidungshersteller, Stoffproduzenten, Spinnereien bis hin zu Faserlieferanten, die unsicher sind, was sie produzieren sollen, wann oder wie viel saisonale Bestände sie halten sollen, um die Versorgung sicherzustellen."

Klimachaos und der Niedergang von Arbeitnehmerrechten

Der Klimastatusbericht der Weltorganisation für Meteorologie, der vor der COP30 veröffentlicht wurde, führte 2025 als eines der heißesten Jahre seit Aufzeichnungsbeginn auf. Extremwetter beeinträchtigte die Produktionsregionen der Modebranche schwer – von der schlimmsten Überschwemmung seit 30 Jahren, die Baumwollernten in Indien und Pakistan verwüstete, bis hin zu Luftverschmutzung und extremer Hitze, die Bekleidungsfabriken für Arbeiter zunehmend gefährlich machten.

Laut Berichten von Climate Rights International fehlt es Arbeitern in Karatschi, Pakistan, und Dhaka, Bangladesch, an Grundbedürfnissen wie sauberem Wasser, angemessener Belüftung und sicheren Arbeitsbedingungen. Um extremen Temperaturen standzuhalten, die immer häufiger werden, benötigen Fabriken bessere Belüftung, Wasserversorgung und ausreichende Pausen. "Extreme Hitze belastet die Arbeiter, was Fabriken dazu zwingen wird, ihre Temperaturmanagementsysteme zu verbessern", sagt Epic Groups Mahtani. "Der Druck dazu wird von einigen Marken voraussichtlich bereits 2026 kommen und mit der Erwärmung des Planeten weiter wachsen."

Während einige Marken Lieferanten dazu drängen, Hitzeschutzmaßnahmen umzusetzen, versuchen viele auch, Hochrisikoregionen ganz zu meiden. "Immer mehr Unternehmen behandeln das Klima als Beschaffungs- und Logistikrisiko, nicht nur als Nachhaltigkeitsproblem", sagt Inspectorios Burstein. "Die praktischen Veränderungen, von denen wir am häufigsten hören, umfassen die Verteilung der Schlüsselproduktion auf mehr Regionen, um Konzentration in einem Gebiet zu vermeiden, mehr Flexibilität bei saisonaler Zeitplanung und Reservekapazitäten sowie die Bewertung von Lieferanten nach Risiko, wobei 'widerstandsfähige Betriebsabläufe' Teil des Bewertungsrasters wird."

Das mag Marken mehr Flexibilität geben, aber was ist mit den rund 70 Millionen Arbeitern, die der wichtigste und doch verletzlichste Teil dieser zunehmend instabilen Lieferketten sind? Klimaereignisse zwingen Marken zu dringenden Auftragsänderungen, wie dem Wechsel von Lieferanten, was die Einkommen der Arbeiter durch schwankende Arbeitslasten stören kann. Dies könnte ein Grund sein, warum informelle Arbeit zunimmt. Bekleidungsproduktion und Landwirtschaft haben aufgrund von Unterauftragsvergabe und Heimarbeit bereits hohe Informalitätsraten, aber laut der pakistanischen Gewerkschafterin Zehra Khan wird es auch in Fabriken immer üblicher.

"Früher galten Fabriken als Teil des formellen Sektors, weil es Gesetze gab und Arbeiter Beschwerdemechanismen nutzen konnten", sagt Khan. "Aber jetzt stellen die meisten Fabriken in Pakistan Arbeiter über Drittverträge ein. Das bedeutet, dass die Arbeiter keine direkte Beziehung zum Arbeitgeber haben." Khan sagt, bis zu 95 % der Bekleidungsarbeiter in Pakistan hätten keine formellen Anstellungsbriefe. Ohne diese können sich Arbeiter nicht gewerkschaftlich organisieren und haben wenig Schutz oder Zugang zu sozialer Sicherheit.

Können kommende Gesetze stärkeren Schutz bewirken?

Können anstehende Sorgfaltspflichtengesetze wie die EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit (CSDDD) den Schutz dieser Arbeiter verbessern? "Europäische Vorschriften werden von Marken verlangen, zu verstehen und zu minimieren, wie extreme Klimaereignisse die Bekleidungslieferketten beeinflussen, was sich auf Beschaffungsstrategien auswirken wird", sagt Mahtani. "Wenn die Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden der Arbeiter nicht angegangen werden, setzen sich Marken rechtlichen Risiken aus. Ähnliche Ansätze haben die meisten US-Marken noch nicht erreicht, aber sie werden wahrscheinlich nicht weit hinterherhinken."

Das Omnibus-Paket der Europäischen Kommission von 2025 versuchte, eine Reihe komplexer Gesetze zu vereinfachen, die alles von Zwangsarbeit bis zu Greenwashing abdecken. Das Ergebnis wurde von vielen in der Branche als Abschwächung einst ehrgeiziger Regeln angesehen. Andere sahen es als notwendige Anpassung, um Unternehmen durch den Übergang zu helfen. So oder so sagen Experten, dass Modemarken ihre Bemühungen zur Vorbereitung auf die Compliance im Jahr 2026 nicht verlangsamen sollten. "Die Zeitpläne für EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung und Sorgfaltspflichten verschieben sich", sagt Burstein. "Der Trend verschwindet nicht. Während die EU Teile der Corporate Sustainability Reporting Directive und den Zeitplan der CSDDD verzögert hat, geht die Gesamtrichtung immer noch in Richtung größerer Transparenz und Kontrolle der Lieferkette."

Im vergangenen Jahr ist KI-gesteuerte Rückverfolgbarkeitstechnologie zu einem entscheidenden Werkzeug für Modeunternehmen geworden, um diese Anforderungen zu bewältigen. "Von Anfang 2025 bis jetzt haben wir erhebliche Fortschritte gesehen, wie Einzelhändler KI übernehmen und verschiedene Initiativen in ihren Lieferketten pilotieren", sagt Jess Dankert, Vizepräsidentin für Lieferkette bei der Retail Industry Leaders Association, zu deren Mitgliedern Marken wie H&M, Chanel, Lululemon und Nike gehören. "Es läuft letztendlich darauf hinaus, dass Technologie reaktionsfähigere und intelligentere Lieferketten ermöglicht. KI bietet großes Potenzial, riesige Datenmengen zu verarbeiten, was zu intelligenteren, schnelleren und besseren Entscheidungen führt."

Diese Verschiebung wird sich fortsetzen, da Unternehmen ihren Einsatz von KI- und Rückverfolgbarkeitstools verfeinern, um anhaltende Lieferkettenprobleme anzugehen, Compliance-Daten zu sammeln und die Transparenz zu erhöhen. "Rückverfolgbarkeit wird sich von der bloßen Compliance-Berichterstattung zur aktiven Betriebssteuerung entwickeln", bemerkt Burstein. "Unternehmen, die in diese Plattformen investieren, zielen darauf ab, kritische Fragen schnell zu beantworten: Wie hoch ist unser Risiko? Welche Kaufaufträge sind betroffen? Können wir die Herkunft verifizieren? Können wir Materialien oder Lieferanten ändern, ohne Compliance-Regeln zu verletzen?"

Mit vorsichtigem Optimismus auf 2026 blicken

Die für diesen Artikel interviewten Experten äußern unterschiedliche Grade an Optimismus hinsichtlich des Zustands der Modellieferketten im Jahr 2026. Anpassungsfähigkeit, Zusammenarbeit und strategische Investitionen werden die Unternehmen unterscheiden, die lediglich mit der anhaltenden Unberechenbarkeit zurechtkommen, von denen, die darin florieren. "Die Unsicherheit, die 2025 prägte, wird 2026 anhalten, aber die Wertschöpfungskette ist widerstandsfähig und passt sich bereits an", sagt Sappis Riegler. "Diese Anpassung stellt tatsächlich eine Chance dar."

Um agilere und widerstandsfähigere Lieferketten aufzubauen, die jede Störung überstehen können, sollten Modemarken in stärkere Lieferantenpartnerschaften investieren, was auch den Arbeitern zugutekommt. "Marken und Lieferanten, die gemeinsam investieren, synchron agieren und Daten teilen, werden 2026 überdurchschnittlich abschneiden", sagt Mahtani. "Für vorausschauende Lieferanten gibt es enorme Chancen, eine agile Lieferkette mit globalen Alternativen zu schaffen. Während Herausforderungen bleiben werden, haben Unternehmen, die sich weiterhin anstrengen und entwickeln, Grund, optimistisch zu bleiben."



Häufig gestellte Fragen
FAQs zu den Kräften, die die Lieferketten der Modebranche 2026 prägen



Einsteigerfragen



F Was genau ist eine Lieferkette in der Modebranche?

A Es ist der gesamte Weg, den ein Kleidungsstück zurücklegt, von der Idee und dem Design über die Beschaffung der Materialien bis zur Herstellung, dem Versand und schließlich dem Verkauf in einem Geschäft oder online.



F Warum spricht jeder darüber, dass sich die Lieferketten der Modebranche bis 2026 ändern?

A Weil die Branche unter enormem Druck steht, schneller, transparenter und umweltfreundlicher zu werden. Neue Gesetze, Kundennachfrage und Technologie erzwingen eine grundlegende Überholung.



F Was ist derzeit die größte Veränderungskraft?

A Nachhaltigkeit und neue Vorschriften. Regierungen beginnen, strenge Gesetze zu erlassen, die Marken rechtlich für Umwelt- und Arbeitsprobleme in ihren Fabriken verantwortlich machen, auch wenn diese weit entfernt sind.



F Was bedeutet Lieferkettentransparenz?

A Es bedeutet, dass eine Marke genau verfolgen und offenlegen kann, woher ihre Materialien stammen, wer ihre Kleidung hergestellt hat und unter welchen Bedingungen. Es geht weg von einem vagen "Hergestellt in Land X" hin zur Kenntnis der spezifischen Fabrik und Farm.



F Wie wird sich das auf den Preis meiner Kleidung auswirken?

A Kurzfristig kostet es oft mehr, Lieferketten ethischer und nachhaltiger zu machen, was zu leicht höheren Preisen führen könnte. Langfristig könnte die Effizienz durch neue Technologie helfen, einige dieser Kosten auszugleichen.



Fortgeschrittene & praktische Fragen



F Abgesehen von Nachhaltigkeit, welche anderen Schlüsselkräfte spielen eine Rolle?

A Drei weitere Hauptkräfte sind:

1. Geopolitische Verschiebungen & Friendshoring: Marken verlagern die Produktion aus einzelnen Regionen in eine Mischung von Ländern, die näher am Heimatmarkt oder in politisch verbündeten Nationen liegen, um Risiken zu reduzieren.

2. Einführung fortschrittlicher Technologien: Nutzung von KI für die Nachfrageprognose, Blockchain zur Verfolgung von Materialien und Automatisierung in Fabriken, um effizienter und reaktionsfähiger zu sein.

3. Die Nachfrage nach Hyperpersonalisierung & Geschwindigkeit: Verbraucher wollen weiterhin schnell Trends, was agile Kleinserienproduktion und sogar Maßanfertigung vorantreibt.



F Was ist Nearshoring oder Friendshoring und geschieht es wirklich?

A Ja, es ist ein großer Trend. Nearshoring bedeutet, Kleidung näher an dem Ort herzustellen, wo sie verkauft wird (z.B. eine US-Marke, die Fabriken in Mexiko oder ... nutzt).