A indústria da moda esperava que as regulamentações de sustentabilidade fornecessem uma direção clara e ajudassem a moldar suas estratégias, alinhando-se com as expectativas do setor e do governo. Mas agora que essas regras estão chegando, marcas e fornecedores estão sobrecarregados.
Morten Lehmann, cofundador e CEO da consultoria de sustentabilidade Tailwind e ex-diretor de sustentabilidade da Global Fashion Agenda, descreve a enxurrada como um "tsunami". "Temos dito há tanto tempo que precisamos de regulamentação, e de repente tudo veio ao mesmo tempo", afirma.
O cenário é um labirinto de siglas. Na Europa, há o Regulamento de Ecodesign para Produtos Sustentáveis (ESPR) com seu passaporte digital de produto (DPP), a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD), a Diretiva de Due Diligence de Sustentabilidade Corporativa (CSDDD) e a Diretiva de Alegações Ambientais (GCD) — apenas algumas das medidas que mantêm os líderes da cadeia de suprimentos acordados à noite. Nos EUA, os esforços são mais fragmentados, mas igualmente confusos, com a Lei de Recuperação Têxtil Responsável da Califórnia (SB-707), a Lei de Proteção ao Trabalhador do Vestuário (SB62) e a Lei de Prestação de Contas de Dados Corporativos Climáticos (SB253), além da ainda não aprovada Lei da Moda (não confundir com a Lei dos Trabalhadores da Moda de Nova York, aprovada em dezembro de 2024).
Essas regulamentações visam tornar a moda mais responsável pela forma como veste o mundo, e algumas já estão entrando em vigor. Elas trazem uma série de novas diretrizes e leis que as empresas devem cumprir rapidamente.
O ESPR, que delineou novas medidas este mês e verá requisitos entrarem em vigor neste verão, é parte do impulso da Europa em direção a uma economia mais circular e sustentável. Uma medida recente, anunciada na semana passada, proibirá grandes empresas de destruir roupas e calçados não vendidos a partir de 19 de julho de 2026.
A CSRD exige que grandes empresas da UE e de fora dela relatem publicamente seus esforços em ESG. No entanto, o fardo burocrático que introduziu ao entrar em vigor em 2024 levou a um acordo em dezembro para simplificá-la. O acordo provisório Omnibus, atualmente aguardando a aprovação do Parlamento Europeu, reduziria em 80% o número de empresas sujeitas à CSRD — aplicando-se apenas àquelas com mais de mil funcionários e um faturamento líquido superior a 450 milhões de euros — e adiaria os prazos de relatório deste ano para 2028. Líderes do setor, preocupados com a competitividade da Europa se a conformidade se tornar muito onerosa, recentemente pediram à Comissão Europeia que continue apoiando esse alívio regulatório.
A CSDDD concentra-se em estabelecer a due diligence para identificar e prevenir impactos adversos nos direitos humanos e no meio ambiente nas cadeias de suprimentos. Atualmente, aplica-se apenas a empresas com pelo menos 5.000 funcionários e um faturamento líquido de 1,5 bilhão de euros.
A GCD, que visa o greenwashing ao exigir que as empresas comprovem suas alegações de sustentabilidade, "é a mais importante, especialmente após o enfraquecimento dos relatórios [da CSRD]", diz Barbara Oswald, diretora comercial da provedora suíça de certificação de sustentabilidade Bluesign. Oswald observa que essa diretiva, que deve entrar em vigor em setembro, ajudará as marcas a identificar dados de sustentabilidade confiáveis dos fornecedores e a construir a confiança do consumidor.
Lehmann observa que tanto as regulamentações de sustentabilidade quanto a linguagem usada para descrevê-las estão mudando "quase tão rápido quanto a moda". "Além da geopolítica, também temos esse tipo de volatilidade em que você nem sabe para onde os legisladores estão nos levando", acrescenta.
Nos EUA, os legisladores parecem estar inclinados para a desregulamentação. Na quinta-feira... A administração Trump anunciou planos para descartar a avaliação federal de longa data de que a mudança climática prejudica as pessoas e o meio ambiente, retirando do governo sua autoridade para limitar as emissões que impulsionam o aquecimento global.
Esse retrocesso é "profundamente alarmante", diz Lehmann. "Energia renovável barata e confiável não é apenas política climática — é estratégia econômica. Ela impulsiona a criação de empregos, atrai investimentos e constrói uma liderança industrial à prova de futuro", explica. "Enquanto isso, recuar das salvaguardas climáticas arrisca perder mercados, inovação e resiliência econômica para nações que veem a transição para energia limpa como a próxima fronteira da competitividade global."
Além da política, a volatilidade — e às vezes a confusão — em torno da sustentabilidade está criando gargalos na cadeia de suprimentos. As marcas lutam para priorizar ações, os fornecedores arcam com os custos e o desenvolvimento de novos negócios leva mais tempo, pois ambos os lados navegam pelos requisitos de conformidade.
Para que as marcas cumpram, elas precisam de dados de seus fornecedores. Para que os fornecedores cumpram, eles devem investir na capacitação dos trabalhadores, instalar novos hardwares e softwares para coleta de dados e, às vezes, executar vários sistemas simultaneamente — tudo antes de fazer melhorias reais de sustentabilidade. Esses esforços têm um custo significativo. Adicionar tarifas à mistura complica ainda mais as coisas. "A pressão está sobre os fabricantes para absorver parte dessas tarifas, então você acaba com preços mais baixos, mas mais trabalho", diz Matthijs Crietee, secretário-geral da Federação Internacional do Vestuário (IAF). "Essa é uma equação difícil."
Na Ereks-Blue Matters, uma fabricante de roupas circulares em Istambul que atende clientes como Fiorucci e Wrangler, os novos requisitos de relatórios têm sido tanto um benefício quanto um fardo. Embora tenham "definitivamente melhorado as condições" ao fornecer benchmarks para acompanhar o progresso ambiental ano a ano, de acordo com Romain Narcy, chefe de estratégia e inovação, eles também exigem mais tempo e pessoal para gerenciar a coleta de dados e aumentar a produção. "O processo de integração de clientes agora leva significativamente mais tempo, pois auditorias sociais e ambientais abrangentes devem ser concluídas e avaliadas antes que a produção possa começar."
Narcy observa que as regulamentações ESG levaram as marcas a solicitar "documentação abrangente", incluindo Passaportes Digitais de Produto (DPPs), Avaliações do Ciclo de Vida (ACVs) e Avaliações Sociais do Ciclo de Vida. "Com exceção de uma marca que cobre o custo de uma única auditoria, nossa fábrica está atualmente absorvendo a maioria desses custos de conformidade", diz ele. Narcy enfatiza que as fábricas precisam de mais apoio para atender a essas demandas crescentes; sem isso, os relacionamentos entre marca e fornecedor podem ficar tensos em um momento em que a colaboração é essencial para manter uma cadeia de suprimentos problemática em movimento.
Além dos custos, a coleta de dados carece de harmonização suficiente. "Se você é um fornecedor com 20 clientes, e eles não estão alinhados sobre o que pedem, como pedem ou qual formato usar, isso multiplica o trabalho que você tem que fazer", explica Crietee. "Isso é realmente um desafio do setor."
Algumas marcas estão tentando alinhar seus esforços de coleta de dados por meio de iniciativas como o European Accelerator do The Fashion Pact. Lançado em novembro com signatários como Chanel, Kering, Prada Group e Zegna Group, essa iniciativa visa estabelecer um processo de relatório simplificado para fornecedores em toda a moda de luxo. "Confiança, discussões abertas e vontade de encontrar um terreno comum são os principais facilitadores dessa iniciativa", diz Edoardo Zegna, diretor de marketing e sustentabilidade. Na época, um executivo do Zegna Group comentou que os novos requisitos de ESG não precisam desacelerar a indústria. "Gargalos podem ocorrer quando essas regras avançam um pouco rápido demais", disse Oswald, da Bluesign. "Mas qualquer marca que entenda sua cadeia de suprimentos, saiba de onde vêm seus dados e esteja ciente dos materiais usados em seus produtos finais e suas aplicações não tem nada a temer."
Por enquanto, quaisquer gargalos refletem a burocracia tomando precedência sobre os valores que deveriam impulsionar a sustentabilidade. Oswald enfatiza que as marcas devem retornar ao que realmente importa: seus compromissos fundamentais.
Juntamente com outros varejistas, como Cascale, Fair Wear e Zalando Group, a Zegna está desenvolvendo uma ferramenta unificada — o Questionário de Due Diligence para Marcas Varejistas —, bem como uma plataforma chamada One Retail Hub, criada em parceria com a TrusTrace para permitir a troca de dados sem interrupções. De acordo com um comunicado do Zegna Group, esse esforço visa abordar a "paisagem fragmentada de iniciativas e sistemas" que surgiu junto com as novas regulamentações.
Perguntas Frequentes
FAQs A Sustentabilidade Está Desacelerando as Cadeias de Suprimentos?
Perguntas de Nível Iniciante
1 O que realmente significa sustentabilidade nas cadeias de suprimentos?
Significa gerenciar o fluxo de bens — desde as matérias-primas até o cliente final — de uma forma que minimize os danos ambientais, garanta tratamento justo aos trabalhadores e permaneça economicamente viável a longo prazo.
2 Então, é verdade que ser sustentável torna tudo mais lento?
Pode, especialmente no início. Adicionar novas etapas, como avaliar fornecedores ecologicamente corretos, usar transporte mais lento e de baixo carbono ou implementar sistemas circulares, geralmente adiciona complexidade e tempo em comparação com métodos tradicionais menos regulamentados.
3 Quais são as principais causas dessas desacelerações?
Gargalos comuns incluem encontrar e certificar fornecedores sustentáveis, rotas ou modos de transporte mais longos para reduzir emissões, rastreamento e documentação mais rigorosos para materiais e a configuração inicial de programas de reciclagem ou reutilização.
4 Existem benefícios que podem compensar a lentidão?
Absolutamente. Embora possa haver atrasos iniciais, a sustentabilidade geralmente leva a maior eficiência e resiliência a longo prazo. Os benefícios incluem economia de custos com redução de desperdício e uso de energia, maior fidelidade à marca, conformidade com regulamentações futuras e menor risco de interrupções climáticas ou escassez de recursos.
Perguntas Avançadas/Práticas
5 Mais rápido não é sempre melhor na gestão da cadeia de suprimentos?
Não necessariamente. O modelo antigo priorizava velocidade e baixo custo acima de tudo, o que pode ser frágil. Um modelo sustentável prioriza resiliência e estabilidade. Uma cadeia um pouco mais lenta, mas previsível e ética, geralmente é melhor do que uma rápida que entra em colapso devido a choques ambientais, sociais ou regulatórios.
6 Você pode dar um exemplo real dessa compensação?
Claro. Uma empresa que muda do transporte aéreo para o marítimo ou ferroviário para a maioria das mercadorias reduz drasticamente as emissões de carbono, mas adiciona semanas aos prazos de entrega. Por outro lado, uma empresa que investe em uma rede de fornecedores sustentáveis locais pode ter distâncias de transporte mais curtas, potencialmente acelerando partes de sua cadeia enquanto é mais ecológica.
7 Como as empresas estão tentando tornar as cadeias sustentáveis mais rápidas?
Elas estão usando tecnologia e novas estratégias:
Tecnologia Avançada: Usando IA e análise de dados para otimizar rotas e estoque, e blockchain para rastreamento instantâneo e transparente de materiais sustentáveis.