Industria de modă a sperat cândva că reglementările privind sustenabilitatea vor oferi o direcție clară și vor ajuta la conturarea strategiilor, aliniindu-se atât așteptărilor industriei, cât și celor guvernamentale. Dar acum, când aceste reguli sosesc, mărcile și furnizorii sunt copleșiți.

Morten Lehmann, co-fondator și CEO al companiei de consultanță în sustenabilitate Tailwind și fost director de sustenabilitate al Global Fashion Agenda, descrie afluxul ca pe un "tsunami". "Am spus atât de mult timp că avem nevoie de reglementare, și dintr-o dată totul a venit în același timp", spune el.

Peisajul este un labirint de acronime. În Europa, există Regulamentul privind ecoproiectarea pentru produse durabile (ESPR) cu pașaportul digital al produsului (DPP), Directiva privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD), Directiva privind verificarea prealabilă a sustenabilității corporative (CSDDD) și Directiva privind revendicările ecologice (GCD) — doar câteva dintre măsurile care îi țin trezi pe liderii lanțurilor de aprovizionare. În SUA, eforturile sunt mai fragmentate, dar la fel de confuze, cu Legea privind recuperarea responsabilă a textilelor din California (SB-707), Legea privind protecția lucrătorilor din industria de îmbrăcăminte (SB62) și Legea privind responsabilitatea datelor corporative privind clima (SB253), plus Legea modă (Fashion Act) care încă nu a fost adoptată (de nedorit confundată cu Legea privind lucrătorilor din industria de modă din New York, adoptată în decembrie 2024).

Toate aceste reglementări urmăresc să facă moda mai responsabilă pentru modul în care îmbracă lumea, iar unele sunt deja în vigoare. Ele aduc o serie de noi linii directoare și legi cu care companiile trebuie să se conformeze rapid.

ESPR, care a conturat noi măsuri în această lună și va vedea cerințe implementate în această vară, face parte din efortul Europei de a promova o economie mai circulară și durabilă. O măsură recentă, anunțată săptămâna trecută, va interzice marilor companii să distrugă îmbrăcăminte și încălțăminte nevândute începând cu 19 iulie 2026.

CSRD obligă marile companii din UE și din afara acesteia să raporteze public eforturile lor în domeniul ESG (mediu, social, guvernanță). Cu toate acestea, povara birocratică pe care a introdus-o la intrarea în vigoare în 2024 a dus la un acord în decembrie pentru simplificarea acesteia. Acordul provizoriu Omnibus, care așteaptă în prezent aprobarea Parlamentului European, ar reduce numărul companiilor supuse CSRD cu 80% — aplicându-se doar celor cu peste o mie de angajați și o cifră de afaceri netă de peste 450 de milioane de euro — și ar amâna termenele limită de raportare din acest an până în 2028. Liderii industriei, îngrijorați de competitivitatea Europei dacă conformitatea devine prea împovărătoare, au cerut recent Comisiei Europene să continue să sprijine astfel de ușurări reglementare.

CSDDD se concentrează pe stabilirea verificărilor prealabile pentru a identifica și preveni impactul negativ asupra drepturilor omului și asupra mediului în lanțurile de aprovizionare. Se aplică în prezent doar companiilor cu cel puțin 5.000 de angajați și o cifră de afaceri netă de 1,5 miliarde de euro.

GCD, care vizează greenwashing-ul prin obligarea companiilor să-și fundamenteze revendicările de sustenabilitate, "este cea mai importantă, mai ales după diluarea raportării [CSRD]", spune Barbara Oswald, director comercial la furnizorul elvețian de certificări de sustenabilitate Bluesign. Oswald notează că această directivă, așteptată să intre în vigoare în septembrie, va ajuta mărcile să identifice date fiabile de sustenabilitate de la furnizori și să construiască încrederea consumatorilor.

Lehmann observă că atât reglementările de sustenabilitate, cât și limbajul folosit pentru a le descrie se schimbă "aproape la fel de repede ca moda". "Pe lângă geopolitică, avem și acest tip de volatilitate în care nici măcar nu știi încotro ne îndreaptă legiuitorii", adaugă el.

În SUA, legiuitorii par să incline spre dereglementare. Joi... Administrația Trump a anunțat planuri de a abandona evaluarea federală de lungă durată conform căreia schimbările climatice dăunează oamenilor și mediului, retrăgând autoritatea guvernului de a limita emisiile care alimentează încălzirea globală.

Această retragere este "extrem de alarmantă", spune Lehmann. "Energia regenerabilă ieftină și fiabilă nu este doar politică climatică — este o strategie economică. Aceasta stimulează crearea de locuri de muncă, atrage investiții și construiește o conducere industrială rezistentă la viitor", explică el. "Între timp, retragerea de la garanțiile climatice riscă să piardă piețe, inovație și reziliență economică în favoarea națiunilor care văd tranziția către energia curată ca pe următoarea frontieră a competitivității globale."

Dincolo de politică, volatilitatea — și uneori confuzia — în jurul sustenabilității creează blocaje în lanțul de aprovizionare. Mărcile se luptă să prioritizeze acțiunile, furnizorii rămân să suporte costurile, iar dezvoltarea de noi afaceri durează mai mult pe măsură ce ambele părți navighează prin cerințele de conformitate.

Pentru ca mărcile să se conformeze, au nevoie de date de la furnizorii lor. Pentru ca furnizorii să se conformeze, trebuie să investească în pregătirea lucrătorilor, în instalarea de hardware și software nou pentru colectarea datelor și, uneori, în rularea simultană a mai multor sisteme — toate înainte de a face îmbunătățiri reale de sustenabilitate. Aceste eforturi au un cost semnificativ. Adăugarea tarifelor în ecuație complică și mai mult lucrurile. "Presiunea este pe producători să absoarbă o parte din acele tarife, așa că ajungi cu prețuri mai mici, dar cu mai multă muncă", spune Matthijs Crietee, secretar general al Federației Internaționale a Îmbrăcămintei (IAF). "Aceasta este o ecuație dificilă."

La Ereks-Blue Matters, un producător circular de îmbrăcăminte din Istanbul care deservește clienți precum Fiorucci și Wrangler, noile cerințe de raportare au fost atât un beneficiu, cât și o povară. Deși au "îmbunătățit cu siguranță condițiile" prin oferirea de repere pentru a urmări progresul ambiental de la an la an, conform lui Romain Narcy, șef de strategie și inovare, ele cer și mai mult timp și personal pentru a gestiona colectarea datelor și a intensifica producția. "Procesul de integrare a clienților durează acum semnificativ mai mult, deoarece auditurile sociale și de mediu cuprinzătoare trebuie finalizate și evaluate înainte de a începe producția."

Narcy notează că reglementările ESG au determinat mărcile să solicite "documentație cuprinzătoare", inclusiv Pașapoarte Digitale ale Produsului (DPP), Evaluări ale Ciclului de Viață (LCA) și Evaluări Sociale ale Ciclului de Viață. "Cu excepția unei mărci care acoperă costul unui singur audit, fabrica noastră absoarbe în prezent majoritatea acestor costuri de conformitate", spune el. Narcy subliniază că fabricile au nevoie de mai mult sprijin pentru a face față acestor cerințe crescânde; fără acesta, relațiile dintre marcă și furnizor ar putea deveni tensionate într-un moment în care colaborarea este esențială pentru menținerea în mișcare a unui lanț de aprovizionare problematic.

Dincolo de costuri, colectarea datelor nu are o armonizare suficientă. "Dacă ești un furnizor cu 20 de clienți și aceștia nu sunt aliniați în ceea ce cer, cum o cer sau ce format să folosească, asta înmulțește munca pe care trebuie să o faci", explică Crietee. "Aceasta este cu adevărat o provocare a industriei."

Unele mărci încearcă să-și alinieze eforturile de colectare a datelor prin inițiative precum Acceleratorul European al Fashion Pact. Lansată în noiembrie cu semnatari precum Chanel, Kering, Prada Group și Zegna Group, această inițiativă urmărește să stabilească un proces simplificat de raportare pentru furnizorii din moda de lux. "Încrederea, discuțiile deschise și dorința de a găsi un teren comun sunt factorii cheie care permit această inițiativă", spune Edoardo Zegna, director de marketing și sustenabilitate.

La acea vreme, un reprezentant al Zegna Group a comentat că noile cerințe ESG nu trebuie să încetinească industria. "Blocajele pot apărea atunci când aceste reguli avansează puțin prea repede", a spus Oswald de la Bluesign. "Dar orice marcă care își înțelege lanțul de aprovizionare, știe de unde provin datele sale și este conștientă de materialele folosite în produsele sale finale și de aplicațiile lor nu are de ce să se teamă."

Deocamdată, orice blocaje reflectă birocrația care primează asupra valorilor care ar trebui să conducă sustenabilitatea. Oswald subliniază că mărcile trebuie să revină la ceea ce contează cu adevărat: angajamentele lor de bază.

Alături de alți retailer precum Cascale, Fair Wear și Zalando Group, Zegna dezvoltă un instrument unificat — Chestionarul de verificare prealabilă pentru retailer și marcă — precum și o platformă numită One Retail Hub, creată în parteneriat cu TrusTrace pentru a permite schimbul de date fără probleme. Conform unei declarații a Zegna Group, acest efort urmărește să abordeze "peisajul fragmentat de inițiative și sisteme" care a apărut odată cu noile reglementări.

Întrebări frecvente
Întrebări frecvente: Sustenabilitatea încetinește lanțurile de aprovizionare?

Întrebări de nivel începător

1. Ce înseamnă de fapt sustenabilitatea în lanțurile de aprovizionare?
Înseamnă gestionarea fluxului de bunuri — de la materiile prime până la clientul final — într-un mod care minimizează daunele asupra mediului, asigură un tratament echitabil pentru lucrători și rămâne viabilă economic pe termen lung.

2. Deci, este adevărat că adoptarea unor practici ecologice face totul mai lent?
Poate, mai ales la început. Adăugarea de noi pași, cum ar fi verificarea furnizorilor ecologici, utilizarea unui transport mai lent cu emisii reduse de carbon sau implementarea sistemelor circulare, adaugă adesea complexitate și timp în comparație cu metodele tradiționale, mai puțin reglementate.

3. Care sunt principalele aspecte care provoacă aceste încetiniri?
Blocajele comune includ găsirea și certificarea furnizorilor sustenabili, rute sau moduri de transport mai lungi pentru a reduce emisiile, urmărirea și documentația mai riguroasă pentru materiale și configurarea inițială a programelor de reciclare sau reutilizare.

4. Există beneficii care ar putea compensa încetinirea?
Absolut. Deși pot exista întârzieri inițiale, sustenabilitatea duce adesea la o eficiență și reziliență mai mare pe termen lung. Beneficiile includ economii de costuri din reducerea deșeurilor și a consumului de energie, loialitate mai puternică față de marcă, conformitatea cu reglementările viitoare și un risc mai mic din cauza perturbărilor climatice sau a penuriei de resurse.

Întrebări avansate/practice

5. Nu este întotdeauna mai bine să fie mai rapid în managementul lanțului de aprovizionare?
Nu neapărat. Modelul vechi priorita viteza și costul redus mai presus de toate, ceea ce poate fi fragil. Un model sustenabil prioritează reziliența și stabilitatea. Un lanț ușor mai lent, dar previzibil și etic, este adesea mai bun decât unul rapid care se defectează din cauza șocurilor de mediu, sociale sau reglementare.

6. Puteți da un exemplu real al acestui compromis?
Sigur. O companie care trece de la transportul aerian la cel maritim sau feroviar pentru majoritatea mărfurilor reduce dramatic emisiile de carbon, dar adaugă săptămâni la termenele de livrare. În schimb, o companie care investește într-o rețea de furnizori sustenabili locali ar putea avea distanțe de transport mai scurte, accelerând potențial părți din lanțul său, fiind în același timp mai ecologică.

7. Cum încearcă companiile să accelereze lanțurile sustenabile?
Ele folosesc tehnologia și noi strategii:
Tehnologie avansată: Utilizarea inteligenței artificiale și a analizei datelor pentru a optimiza rutele și inventarul, precum și blockchain pentru urmărirea instantanee și transparentă a materialelor sustenabile.