Módní průmysl kdysi doufal, že udržitelnostní předpisy poskytnou jasný směr a pomohou utvářet jeho strategie v souladu s očekáváními průmyslu i vlád. Nyní, když tato pravidla přicházejí, jsou značky a dodavatelé zahlceni.
Morten Lehmann, spoluzakladatel a generální ředitel poradenské společnosti pro udržitelnost Tailwind a bývalý hlavní ředitel pro udržitelnost Global Fashion Agenda, příliv předpisů popisuje jako "tsunami". "Tak dlouho jsme říkali, že potřebujeme regulaci, a najednou to přišlo všechno naráz," uvádí.
Prostředí je bludištěm zkratek. V Evropě existuje Nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky (ESPR) s digitálním pasem výrobku (DPP), Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD), Směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti podniků (CSDDD) a Směrnice o zelených tvrzeních (GCD) – jen několik z opatření, která nedávají vedoucím pracovníkům dodavatelských řetězců spát. Ve Spojených státech jsou snahy roztříštěnější, ale stejně matoucí, s kalifornským zákonem o odpovědném nakládání s textiliemi (SB-707), zákonem na ochranu pracovníků v oděvním průmyslu (SB62) a zákonem o odpovědnosti firem za klimatická data (SB253), plus dosud nepřijatým zákonem o módě (Fashion Act) (který nelze zaměňovat s newyorským zákonem o pracovnících v módním průmyslu, přijatým v prosinci 2024).
Všechny tyto předpisy mají za cíl učinit módní průmysl odpovědnějším za to, jak obléká svět, a některé již nabývají účinnosti. Přinášejí řadu nových směrnic a zákonů, které musí společnosti rychle splnit.
ESPR, který tento měsíc nastínil nová opatření a jehož požadavky se začnou rozvíjet letos v létě, je součástí evropského úsilí o oběhové, udržitelné hospodářství. Nedávné opatření, oznámené minulý týden, zakáže velkým společnostem od 19. července 2026 ničit neprodané oblečení a obuv.
CSRD vyžaduje, aby velké společnosti z EU i mimo EU veřejně hlásily své snahy v oblasti ESG. Byrokratická zátěž, kterou zavedla při účinnosti v roce 2024, však vedla v prosinci k dohodě o jejím zjednodušení. Prozatímní dohoda Omnibus, která v současnosti čeká na schválení Evropským parlamentem, by snížila počet společností podléhajících CSRD o 80 % – vztahovala by se pouze na společnosti s více než tisíci zaměstnanci a čistým obratem přesahujícím 450 milionů eur – a odložila termíny podávání zpráv z letošního roku na rok 2028. Představitelé průmyslu, znepokojeni konkurenceschopností Evropy, pokud by se dodržování předpisů stalo příliš zatěžujícím, nedávno vyzvali Evropskou komisi, aby nadále podporovala takovou regulační úlevu.
CSDDD se zaměřuje na zavedení náležité péče k identifikaci a prevenci nepříznivých dopadů na lidská práva a životní prostředí v dodavatelských řetězcích. V současnosti se vztahuje pouze na společnosti s alespoň 5 000 zaměstnanci a čistým obratem 1,5 miliardy eur.
GCD, která cílí na greenwashing tím, že vyžaduje, aby společnosti prokazovaly svá tvrzení o udržitelnosti, "je nejdůležitější, zejména po oslabení vykazování [CSRD]," říká Barbara Oswaldová, obchodní ředitelka švýcarského poskytovatele certifikací udržitelnosti Bluesign. Oswaldová poznamenává, že tato směrnice, která by měla nabýt účinnosti v září, pomůže značkám identifikovat spolehlivá data o udržitelnosti od dodavatelů a budovat důvěru spotřebitelů.
Lehmann pozoruje, že jak předpisy o udržitelnosti, tak jazyk používaný k jejich popisu se mění "téměř stejně rychle jako móda". "Kromě geopolitiky máme také tento druh volatility, kdy ani nevíte, kam nás zákonodárci vedou," dodává.
Ve Spojených státech se zákonodárci zdají nakloněni deregulaci. Ve čtvrtek... Trumpova administrativa oznámila plány na zrušení dlouhodobého federálního posouzení, že změna klimatu škodí lidem a životnímu prostředí, čímž vládu připraví o pravomoc omezovat emise způsobující globální oteplování.
Toto omezení je "hluboce znepokojivé," říká Lehmann. "Levná, spolehlivá obnovitelná energie není jen klimatickou politikou – je to ekonomická strategie. Podporuje tvorbu pracovních míst, přitahuje investice a buduje průmyslové vedení odolné vůči budoucnosti," vysvětluje. "Zároveň ustoupení od klimatických záruk riskuje ztrátu trhů, inovací a ekonomické odolnosti ve prospěch národů, které považují přechod na čistou energii za další hranici globální konkurenceschopnosti."
Kromě politiky vytváří volatilita – a někdy i zmatek – kolem udržitelnosti v dodavatelském řetězci úzká místa. Značky se snaží stanovit priority akcí, dodavatelé musí krýt náklady a rozvoj nového podnikání trvá déle, protože obě strany se musí vyrovnat s požadavky na dodržování předpisů.
Aby značky předpisům vyhověly, potřebují data od svých dodavatelů. Aby dodavatelé vyhověli, musí investovat do zvyšování kvalifikace pracovníků, instalace nového hardwaru a softwaru pro sběr dat a někdy i do současného provozu více systémů – to vše ještě před skutečným zlepšením udržitelnosti. Tato úsilí jsou spojena s významnými náklady. Přidání cel situaci dále komplikuje. "Tlak je na výrobcích, aby absorbovali část těchto cel, takže skončíte s nižšími cenami, ale více prací," říká Matthijs Crietee, generální tajemník Mezinárodní federace oděvního průmyslu (IAF). "To je obtížná rovnice."
Ve společnosti Ereks-Blue Matters, výrobci oběhového oblečení v Istanbulu, který slouží klientům jako Fiorucci a Wrangler, byly nové požadavky na vykazování přínosem i zátěží. Zatímco "rozhodně zlepšily podmínky" tím, že poskytly srovnávací ukazatele pro sledování environmentálního pokroku rok od roku, podle Romaina Narcyho, vedoucího strategie a inovací, také vyžadují více času a personálu na správu sběru dat a zvýšení produkce. "Proces začleňování nových klientů nyní trvá výrazně déle, protože před zahájením výroby musí být dokončeny a vyhodnoceny komplexní sociální a environmentální audity."
Narcy poznamenává, že předpisy ESG vedly značky k žádostem o "komplexní dokumentaci", včetně digitálních pasů výrobků (DPP), posouzení životního cyklu (LCA) a sociálních posouzení životního cyklu. "S výjimkou jedné značky, která hradí náklady na jeden audit, naše továrna v současnosti absorbuje většinu těchto nákladů na dodržování předpisů," uvádí. Narcy zdůrazňuje, že továrny potřebují větší podporu, aby splnily tyto rostoucí požadavky; bez ní by se vztahy mezi značkami a dodavateli mohly napnout právě v době, kdy je spolupráce zásadní pro udržení problémového dodavatelského řetězce v chodu.
Kromě nákladů sběr dat postrádá dostatečnou harmonizaci. "Pokud jste dodavatel s 20 klienty a ti nejsou jednotní v tom, co požadují, jak to požadují nebo jaký formát použít, práce, kterou musíte udělat, se tím znásobuje," vysvětluje Crietee. "To je opravdu výzva pro průmysl."
Některé značky se snaží sladit své úsilí o sběr dat prostřednictvím iniciativ, jako je European Accelerator od The Fashion Pact. Tato iniciativa, spuštěná v listopadu s signatáři včetně Chanel, Kering, Prada Group a Zegna Group, si klade za cíl vytvořit zjednodušený proces vykazování pro dodavatele v luxusní módě. "Důvěra, otevřené diskuze a ochota najít společnou řeč jsou klíčovými hybateli této iniciativy," říká Edoardo Zegna, ředitel marketingu a udržitelnosti.
V té době představitel skupiny Zegna Group poznamenal, že nové požadavky ESG nemusí průmysl zpomalovat. "Úzká místa mohou nastat, když tato pravidla postupují příliš rychle," uvedla Oswaldová z Bluesign. "Ale jakákoli značka, která rozumí svému dodavatelskému řetězci, ví, odkud její data pocházejí, a je si vědoma materiálů použitých ve svých konečných výrobcích a jejich aplikací, se nemá čeho bát."
Prozatím jakákoli úzká místa odrážejí byrokracii, která má přednost před hodnotami, které by měly pohánět udržitelnost. Oswaldová zdůrazňuje, že značky se musí vrátit k tomu, na čem skutečně záleží: ke svým základním závazkům.
Společně s dalšími maloobchodníky, jako jsou Cascale, Fair Wear a Zalando Group, vyvíjí Zegna jednotný nástroj – Dotazník k náležité péči maloobchodních značek – a také platformu s názvem One Retail Hub, vytvořenou ve spolupráci s TrusTrace, která umožní bezproblémovou výměnu dat. Podle prohlášení skupiny Zegna Group má toto úsilí za cíl řešit "fragmentovanou krajinu iniciativ a systémů", která se objevila spolu s novými předpisy.
Často kladené otázky
Otázky: Zpomaluje udržitelnost dodavatelské řetězce?
Základní otázky
1. Co vlastně znamená udržitelnost v dodavatelských řetězcích?
Znamená to řídit tok zboží – od surovin až ke konečnému zákazníkovi – způsobem, který minimalizuje škody na životním prostředí, zajišťuje spravedlivé zacházení s pracovníky a z dlouhodobého hlediska zůstává ekonomicky životaschopný.
2. Je tedy pravda, že ekologické přístupy vše zpomalují?
Může to tak být, zejména zpočátku. Přidání nových kroků, jako je ověřování ekologicky šetrných dodavatelů, používání pomalejší nízkouhlíkové dopravy nebo zavádění oběhových systémů, často přináší ve srovnání s tradičními, méně regulovanými metodami větší složitost a čas.
3. Co jsou hlavní příčiny těchto zpomalení?
Mezi běžná úzká místa patří hledání a certifikace udržitelných dodavatelů, delší přepravní trasy nebo způsoby dopravy ke snížení emisí, důslednější sledování a papírování pro materiály a počáteční nastavení recyklačních nebo znovupoužitelných programů.
4. Existují nějaké výhody, které by mohly vyvážit pomalost?
Rozhodně. I když mohou nastat počáteční zpoždění, udržitelnost často vede k větší dlouhodobé efektivitě a odolnosti. Mezi výhody patří úspory nákladů díky snížení odpadu a spotřeby energie, silnější loajalita k značce, soulad s budoucími předpisy a menší riziko z klimatických narušení nebo nedostatku zdrojů.
Pokročilé / praktické otázky
5. Není rychlost vždy lepší v řízení dodavatelského řetězce?
Ne nutně. Starý model upřednostňoval rychlost a nízké náklady nade vše, což může být křehké. Udržitelný model upřednostňuje odolnost a stabilitu. Mírně pomalejší, ale předvídatelný a etický řetězec je často lepší než rychlý, který se zhroutí kvůli environmentálním, sociálním nebo regulačním šokům.
6. Můžete uvést reálný příklad tohoto kompromisu?
Jistě. Společnost, která přejde u většiny zboží z letecké přepravy na námořní nebo železniční, dramaticky sníží emise uhlíku, ale přidá týdny k dodacím lhůtám. Naopak společnost investující do sítě místních udržitelných dodavatelů může mít kratší přepravní vzdálenosti, což potenciálně urychlí části jejího řetězce, a přitom být ekologičtější.
7. Jak se společnosti snaží udělat udržitelné řetězce rychlejšími?
Používají technologii a nové strategie:
Pokročilé technologie: Použití umělé inteligence a datové analýzy k optimalizaci tras a zásob a blockchainu pro okamžité transparentní sledování udržitelných materiálů.