Moda endüstrisi bir zamanlar sürdürülebilirlik düzenlemelerinin net bir yol haritası sunacağını ve stratejilerini şekillendirmeye yardımcı olacağını, böylece hem sektör hem de hükümet beklentileriyle uyum sağlayacağını umuyordu. Ancak şimdi bu kurallar yürürlüğe girmeye başladıkça markalar ve tedarikçiler bunalmış durumda.

Sürdürülebilirlik danışmanlık firması Tailwind'in kurucu ortağı ve CEO'su, aynı zamanda Global Fashion Agenda'nın eski baş sürdürülebilirlik sorumlusu Morten Lehmann, bu akını bir "tsunami" olarak nitelendiriyor. "Uzun zamandır düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu söylüyorduk ve aniden hepsi aynı anda geldi," diyor.

Mevcut durum bir kısaltmalar labirentine dönüşmüş durumda. Avrupa'da, Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım Yönetmeliği (ESPR) ile dijital ürün pasaportu (DPP), Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD), Kurumsal Sürdürülebilirlik İnceleme Direktifi (CSDDD) ve Yeşil İddialar Direktifi (GCD) gibi tedarik zinciri liderlerini gece uyutmayan düzenlemeler bulunuyor. ABD'de ise çabalar daha parçalı ama eşit derecede kafa karıştırıcı: Kaliforniya'nın Sorumlu Tekstil Geri Kazanım Yasası (SB-707), Giyim İşçilerini Koruma Yasası (SB62) ve İklim Kurumsal Veri Sorumluluğu Yasası (SB253) ile henüz kabul edilmemiş olan Moda Yasası (Aralık 2024'te kabul edilen New York Moda İşçileri Yasası ile karıştırılmamalı) bunlara örnek.

Bu düzenlemelerin tümü, moda sektörünün dünyayı giydirme biçiminde daha sorumlu olmasını amaçlıyor ve bazıları şimdiden yürürlüğe girdi. Şirketlerin hızla uyması gereken bir dizi yeni kılavuz ve yasayı beraberinde getiriyorlar.

Bu ay yeni önlemler açıklayan ve yaz aylarında gereklilikleri yürürlüğe girecek olan ESPR, Avrupa'nın daha döngüsel ve sürdürülebilir bir ekonomiye yönelik itişinin bir parçası. Geçen hafta duyurulan yeni bir önlem, büyük şirketlerin 19 Temmuz 2026'dan itibaren satılmayan giysi ve ayakkabıları imha etmesini yasaklayacak.

CSRD, büyük AB ve AB dışı şirketlerin ESG çabalarını kamuya açık bir şekilde raporlamasını gerektiriyor. Ancak, 2024'te yürürlüğe girmesiyle getirdiği bürokratik yük, Aralık ayında basitleştirilmesi konusunda bir anlaşmaya yol açtı. Şu anda Avrupa Parlamentosu onayını bekleyen geçici Omnibus anlaşması, CSRD'ye tabi şirket sayısını %80 oranında azaltacak—sadece binin üzerinde çalışanı ve 450 milyon Euro'nun üzerinde net cirosu olan şirketlere uygulanacak—ve raporlama son tarihlerini bu yıldan 2028'e erteleyecek. Uyum sağlamanın çok külfetli hale gelmesi durumunda Avrupa'nın rekabet gücü konusunda endişelenen sektör liderleri, yakın zamanda Avrupa Komisyonu'na bu tür düzenleyici kolaylıkların desteklenmeye devam etmesi çağrısında bulundu.

CSDDD, tedarik zincirlerindeki olumsuz insan hakları ve çevresel etkileri belirlemek ve önlemek için inceleme süreçleri oluşturmaya odaklanıyor. Şu anda sadece en az 5.000 çalışanı ve 1,5 milyar Euro net cirosu olan şirketlere uygulanıyor.

Şirketlerin sürdürülebilirlik iddialarını kanıtlamasını gerektirerek greenwashing'i (yeşil aklama) hedefleyen GCD, "en önemlisi, özellikle de [CSRD] raporlamasının sulandırılmasından sonra," diyor İsviçreli sürdürülebilirlik sertifikasyon sağlayıcısı Bluesign'in ticari işlerden sorumlu başkanı Barbara Oswald. Oswald, Eylül ayında yürürlüğe girmesi beklenen bu direktifin, markaların tedarikçilerden güvenilir sürdürülebilirlik verileri belirlemesine ve tüketici güveni oluşturmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Lehmann, hem sürdürülebilirlik düzenlemelerinin hem de onları tanımlamak için kullanılan dilin "neredeyse moda kadar hızlı" değiştiğini gözlemliyor. "Jeopolitiğin üzerine, ayrıca yasa koyucuların bizi nereye götürdüğünü bile bilmediğiniz bir tür oynaklık da var," diye ekliyor.

ABD'de ise yasa koyucular deregülasyona yöneliyor gibi görünüyor. Perşembe günü... Trump yönetimi, iklim değişikliğinin insanlara ve çevreye zarar verdiğine dair uzun süredir devam eden federal değerlendirmeyi rafa kaldırma planlarını açıkladı ve hükümeti, küresel ısınmaya yol açan emisyonları sınırlama yetkisinden mahrum bıraktı.

Lehmann, bu geri adımın "son derece endişe verici" olduğunu söylüyor. "Ucuz, güvenilir yenilenebilir enerji sadece bir iklim politikası değil—aynı zamanda bir ekonomik stratejidir. İstihdam yaratır, yatırım çeker ve geleceğe dayanıklı endüstriyel liderlik inşa eder," diye açıklıyor. "Bu arada, iklim koruma önlemlerinden geri adım atmak, temiz enerji geçişini küresel rekabetin bir sonraki sınırı olarak gören ülkelere pazar, inovasyon ve ekonomik dayanıklılık kaybetme riski taşır."

Politikanın ötesinde, sürdürülebilirlik konusundaki oynaklık—ve bazen kafa karışıklığı—tedarik zincirinde darboğazlar yaratıyor. Markalar eylem önceliklerini belirlemekte zorlanıyor, tedarikçiler maliyetleri üstlenmek zorunda kalıyor ve her iki taraf da uyum gerekliliklerini yönetirken yeni iş geliştirmek daha uzun sürüyor.

Markaların uyum sağlaması için tedarikçilerinden veri almaları gerekiyor. Tedarikçilerin uyum sağlaması içinse, gerçek sürdürülebilirlik iyileştirmelerini yapmadan önce, çalışanların becerilerini geliştirmeye, veri toplama için yeni donanım ve yazılım kurmaya ve bazen birden fazla sistemi aynı anda çalıştırmaya yatırım yapmaları gerekiyor. Bu çabalar önemli bir maliyetle geliyor. Üzerine gümrük tarifelerinin eklenmesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor. "Üreticiler, bu tarifelerin bir kısmını absorbe etme baskısı altında, bu yüzden daha düşük fiyatlar ama daha fazla işle karşılaşıyorsunuz," diyor Uluslararası Giyim Federasyonu (IAF) Genel Sekreteri Matthijs Crietee. "Bu zor bir denklem."

Fiorucci ve Wrangler gibi müşterilere hizmet veren, İstanbul merkezli döngüsel giysi üreticisi Ereks-Blue Matters'ta yeni raporlama gereklilikleri hem bir fayda hem de bir yük oldu. Strateji ve inovasyon başkanı Romain Narcy'ye göre, bu gereklilikler çevresel ilerlemeyi yıldan yıla takip etmek için kıyaslama noktaları sağlayarak "kesinlikle koşulları iyileştirdi", ancak aynı zamanda veri toplamayı yönetmek ve üretimi artırmak için daha fazla zaman ve personele ihtiyaç duyuyor. "Müşterilerin işe alım süreci artık çok daha uzun sürüyor, çünkü üretime başlamadan önce kapsamlı sosyal ve çevresel denetimlerin tamamlanması ve değerlendirilmesi gerekiyor."

Narcy, ESG düzenlemelerinin markaların Dijital Ürün Pasaportları (DPP), Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri (LCA) ve Sosyal Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri de dahil olmak üzere "kapsamlı belgeler" talep etmesine yol açtığını belirtiyor. "Tek bir denetimin maliyetini karşılayan bir marka hariç, fabrikamız şu anda bu uyum maliyetlerinin çoğunu üstleniyor," diyor. Narcy, fabrikaların bu artan talepleri karşılamak için daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu vurguluyor; bu olmadan, sorunlu bir tedarik zincirini hareket halinde tutmak için işbirliğinin hayati olduğu bir zamanda marka-tedarikçi ilişkileri gerilebilir.

Maliyetlerin ötesinde, veri toplama yeterli uyumlaştırmadan yoksun. "20 müşterisi olan bir tedarikçiyseniz ve onlar ne istedikleri, nasıl istedikleri veya hangi formatı kullanacakları konusunda uyumlu değilse, bu yapmanız gereken işi katlar," diye açıklıyor Crietee. "Bu gerçekten bir sektör sorunu."

Bazı markalar, The Fashion Pact'in Avrupa Hızlandırıcısı gibi girişimlerle veri toplama çabalarını uyumlaştırmaya çalışıyor. Kasım ayında Chanel, Kering, Prada Group ve Zegna Group gibi imzacılarla başlatılan bu girişim, lüks moda sektöründeki tedarikçiler için basitleştirilmiş bir raporlama süreci oluşturmayı amaçlıyor. "Güven, açık tartışmalar ve ortak zemin bulma isteği, bu girişimin temel etkinleştiricileridir," diyor Zegna Group'un pazarlama ve sürdürülebilirlik sorumlusu Edoardo Zegna. O zamanlar, Zegna Group'tan bir yetkili, yeni ESG gerekliliklerinin sektörü yavaşlatması gerekmediğini yorumlamıştı. "Darboğazlar, bu kurallar biraz fazla hızlı ilerlediğinde ortaya çıkabilir," diyor Bluesign'ın Oswald'ı. "Ancak tedarik zincirini anlayan, verilerinin nereden geldiğini bilen ve nihai ürünlerinde kullanılan malzemelerin ve uygulamalarının farkında olan herhangi bir markanın korkmasına gerek yok."

Şimdilik, herhangi bir darboğaz, sürdürülebilirliği yönlendirmesi gereken değerlerden önce bürokrasinin öncelik kazandığını yansıtıyor. Oswald, markaların gerçekten önemli olana, yani temel taahhütlerine dönmesi gerektiğini vurguluyor.

Zegna, Cascale, Fair Wear ve Zalando Group gibi diğer perakendecilerle birlikte, birleşik bir araç—Perakendeci Marka İnceleme Anketi—ve TrusTrace ile ortaklık içinde oluşturulan, sorunsuz veri alışverişine olanak tanıyan One Retail Hub adlı bir platform geliştiriyor. Zegna Group'tan yapılan bir açıklamaya göre, bu çaba, yeni düzenlemelerle birlikte ortaya çıkan "parçalanmış girişim ve sistemler manzarasını" ele almayı amaçlıyor.



Sıkça Sorulan Sorular

Sürdürülebilirlik Tedarik Zincirlerini Yavaşlatıyor mu?



Başlangıç Seviyesi Sorular



1 Tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik aslında ne anlama geliyor?

Ham maddelerden nihai müşteriye kadar mal akışını, çevresel zararı en aza indirecek, işçilere adil muamele sağlayacak ve uzun vadede ekonomik olarak uygulanabilir kalacak şekilde yönetmek anlamına gelir.



2 Peki, yeşile dönmenin her şeyi yavaşlattığı doğru mu?

Özellikle başlangıçta olabilir. Geleneksel, daha az düzenlenmiş yöntemlere kıyasla, çevre dostu tedarikçileri denetlemek, daha yavaş, düşük karbonlu taşımacılık kullanmak veya döngüsel sistemler uygulamak gibi yeni adımlar eklemek genellikle karmaşıklık ve zaman ekler.



3 Bu yavaşlamalara neden olan başlıca şeyler nelerdir?

Yaygın darboğazlar arasında sürdürülebilir tedarikçiler bulmak ve sertifikalandırmak, emisyonları azaltmak için daha uzun nakliye rotaları veya modları, malzemeler için daha titiz izleme ve evrak işleri ile geri dönüşüm veya yeniden kullanım programlarının ilk kurulumu yer alır.



4 Yavaşlığı telafi edebilecek herhangi bir fayda var mı?

Kesinlikle. İlk gecikmeler olabilse de, sürdürülebilirlik genellikle daha büyük uzun vadeli verimlilik ve dayanıklılığa yol açar. Faydalar arasında atık ve enerji kullanımının azalmasından kaynaklanan maliyet tasarrufları, daha güçlü mark