Modebranschen hoppades en gång att hållbarhetsregler skulle ge tydliga riktlinjer och hjälpa till att forma deras strategier, i linje med både branschens och regeringens förväntningar. Men nu när dessa regler träder i kraft känner varumärken och leverantörer sig överväldigade.

Morten Lehmann, medgrundare och VD för hållbarhetsrådgivningsföretaget Tailwind och tidigare hållbarhetschef för Global Fashion Agenda, beskriver tillströmningen som en "tsunami". "Vi har så länge sagt att vi behöver reglering, och plötsligt kom allt samtidigt", säger han.

Landskapet är en labyrint av akronymer. I Europa finns Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) med sitt digitala produktpass (DPP), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) och Green Claims Directive (GCD) – bara några av åtgärderna som håller leveranskedjeansvariga vaka om nätterna. I USA är insatserna mer fragmenterade men lika förvirrande, med Kaliforniens Responsible Textile Recovery Act (SB-707), Garment Worker Protection Act (SB62) och Climate Corporate Data Accountability Act (SB253), plus den ännu inte antagna Fashion Act (inte att förväxlas med New York Fashion Workers Act, som antogs i december 2024).

Dessa regler syftar alla till att göra mode mer ansvarsfullt för hur det klär världen, och vissa har redan trätt i kraft. De medför en rad nya riktlinjer och lagar som företagen snabbt måste följa.

ESPR, som denna månad skisserade nya åtgärder och kommer att se krav rulla ut i sommar, är en del av Europas strävan mot en mer cirkulär och hållbar ekonomi. En ny åtgärd, som tillkännagavs förra veckan, kommer att förbjuda stora företag från att förstöra osålda kläder och skor från och med den 19 juli 2026.

CSRD kräver att stora EU- och icke-EU-företag offentligt rapporterar sina ESG-insatser. Men den byråkratiska börda som den införde när den trädde i kraft 2024 ledde till en överenskommelse i december om att förenkla den. Det preliminära Omnibus-avtalet, som för närvarande väntar på Europaparlamentets godkännande, skulle minska antalet företag som omfattas av CSRD med 80% – och endast gälla de med över tusen anställda och en nettoomsättning över 450 miljoner euro – samt skjuta upp rapporteringsfrister från i år till 2028. Branschledare, oroade för Europas konkurrenskraft om efterlevnaden blir för betungande, uppmanade nyligen Europeiska kommissionen att fortsätta stödja sådan regleringslättnad.

CSDDD fokuserar på att etablera due diligence för att identifiera och förhindra negativa mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i leveranskedjor. Den gäller för närvarande endast för företag med minst 5 000 anställda och en nettoomsättning på 1,5 miljarder euro.

GCD, som riktar in sig på greenwashing genom att kräva att företag styrker sina hållbarhetspåståenden, "är den viktigaste, särskilt efter utspädningen av [CSRD]-rapporteringen", säger Barbara Oswald, kommersiell chef på den schweiziska hållbarhetscertifieringsleverantören Bluesign. Oswald noterar att detta direktiv, som förväntas träda i kraft i september, kommer att hjälpa varumärken att identifiera tillförlitliga hållbarhetsdata från leverantörer och bygga konsumentförtroende.

Lehmann observerar att både hållbarhetsreglerna och språket som används för att beskriva dem förändras "nästan lika snabbt som mode". "Utöver geopolitik har vi också denna typ av volatilitet där man inte ens vet vart lagstiftare tar oss", tillägger han.

I USA verkar lagstiftare luta mot avreglering. På torsdagen... Trump-administrationen tillkännagav planer på att kassera den långvariga federala bedömningen att klimatförändringar skadar människor och miljön, och att frånta regeringen dess befogenhet att begränsa utsläppen som driver global uppvärmning.

Denna tillbakadragande är "djupt alarmerande", säger Lehmann. "Billig, pålitlig förnybar energi är inte bara klimatpolitik – det är ekonomisk strategi. Det driver jobbskapande, lockar investeringar och bygger framtidssäker industriell ledarskap", förklarar han. "Samtidigt riskerar ett steg tillbaka från klimatskydd att förlora marknader, innovation och ekonomisk resiliens till nationer som ser den rena energiövergången som nästa gräns för global konkurrenskraft."

Bortom politiken skapar volatiliteten – och ibland förvirringen – kring hållbarhet flaskhalsar i leveranskedjan. Varumärken kämpar för att prioritera åtgärder, leverantörer får stå för kostnaderna och utvecklingen av ny verksamhet tar längre tid när båda sidor navigerar efterlevnadskrav.

För att varumärken ska kunna följa reglerna behöver de data från sina leverantörer. För att leverantörer ska kunna följa reglerna måste de investera i att utbilda arbetare, installera ny hård- och mjukvara för datainsamling och ibland köra flera system samtidigt – allt innan faktiska hållbarhetsförbättringar görs. Dessa insatser medför betydande kostnader. Att lägga till tariffer komplicerar saken ytterligare. "Det är tryck på tillverkare att absorbera en del av dessa tariffer, så man får lägre priser men mer arbete", säger Matthijs Crietee, generalsekreterare för International Apparel Federation (IAF). "Det är en svår ekvation."

På Ereks-Blue Matters, en cirkulär klädproducent i Istanbul som betjänar kunder som Fiorucci och Wrangler, har nya rapporteringskrav varit både en fördel och en börda. Medan de har "definitivt förbättrat förhållandena" genom att tillhandahålla riktmärken för att spåra miljöframsteg år för år, enligt Romain Narcy, chef för strategi och innovation, kräver de också mer tid och personal för att hantera datainsamling och trappa upp produktionen. "Onboarding-processen för kunder tar nu betydligt längre tid, eftersom omfattande sociala och miljömässiga revisioner måste slutföras och bedömas innan produktionen kan börja."

Narcy noterar att ESG-regler har fått varumärken att begära "omfattande dokumentation", inklusive Digitala Produktpass (DPP), Livscykelanalyser (LCA) och Sociala Livscykelanalyser. "Med undantag för ett varumärke som täcker kostnaden för en enda revision, absorberar vår fabrik för närvarande majoriteten av dessa efterlevnadskostnader", säger han. Narcy betonar att fabriker behöver mer stöd för att möta dessa växande krav; utan det kan varumärkes-leverantörsrelationer bli ansträngda vid en tidpunkt då samarbete är avgörande för att hålla en problematisk leveranskedja i rörelse.

Bortom kostnader saknar datainsamling tillräcklig harmonisering. "Om du är en leverantör med 20 kunder, och de inte är överens om vad de frågar efter, hur de frågar eller vilket format de ska använda, multiplicerar det arbetet du måste göra", förklarar Crietee. "Detta är verkligen en branschutmaning."

Vissa varumärken försöker samordna sina datainsamlingsinsatser genom initiativ som The Fashion Pact's European Accelerator. Lanserad i november med undertecknare inklusive Chanel, Kering, Prada Group och Zegna Group, syftar detta initiativ till att etablera en förenklad rapporteringsprocess för leverantörer inom lyxmode. "Förtroende, öppna diskussioner och en vilja att hitta gemensam mark är de viktigaste möjliggörarna för detta initiativ", säger Edoardo Zegna, marknadsförings- och hållbarhetschef. Vid tillfället kommenterade en tjänsteman från Zegna Group att de nya ESG-kraven inte behöver sakta ner branschen. "Flaskhalsar kan uppstå när dessa regler går lite för snabbt framåt", sa Bluesigns Oswald. "Men varje varumärke som förstår sin leveranskedja, vet var dess data kommer ifrån och är medveten om materialen som används i dess slutprodukter och deras tillämpningar har inget att frukta."

För närvarande återspeglar eventuella flaskhalsar att byråkrati tar prioritet över de värderingar som borde driva hållbarhet. Oswald betonar att varumärken måste återgå till vad som verkligen betyder något: deras kärnåtaganden.

Tillsammans med andra återförsäljare som Cascale, Fair Wear och Zalando Group utvecklar Zegna ett enhetligt verktyg – Retailer Brand Due Diligence Questionnaire – samt en plattform kallad One Retail Hub, skapad i partnerskap med TrusTrace för att möjliggöra sömlös datautbyte. Enligt ett uttalande från Zegna Group syftar denna insats till att hantera den "fragmenterade landskapet av initiativ och system" som har uppstått tillsammans med nya regler.



Vanliga frågor

Vanliga frågor: Saktar hållbarhet ner leveranskedjor?



Frågor på nybörjarnivå



1. Vad betyder egentligen hållbarhet i leveranskedjor?

Det innebär att hantera flödet av varor – från råmaterial till slutkunden – på ett sätt som minimerar miljöskador, säkerställer rättvis behandling av arbetare och förblir ekonomiskt hållbart på lång sikt.



2. Så är det sant att miljövänlighet gör allt långsammare?

Det kan det vara, särskilt från början. Att lägga till nya steg som att granska miljövänliga leverantörer, använda långsammare lågkoltransporter eller implementera cirkulära system tillför ofta komplexitet och tid jämfört med traditionella, mindre reglerade metoder.



3. Vilka är de främsta orsakerna till dessa förseningar?

Vanliga flaskhalsar inkluderar att hitta och certifiera hållbara leverantörer, längre fraktrutter eller transportslag för att minska utsläpp, mer rigorös spårning och dokumentation för material och den initiala uppsättningen av återvinnings- eller återanvändningsprogram.



4. Finns det några fördelar som kan kompensera för långsammare hastighet?

Absolut. Medan det kan finnas initiala förseningar leder hållbarhet ofta till större långsiktig effektivitet och resiliens. Fördelar inkluderar kostnadsbesparingar från minskat avfall och energianvändning, starkare varumärkeslojalitet, efterlevnad av framtida regler och mindre risk från klimatstörningar eller resursbrist.



Avancerade & praktiska frågor



5. Är inte snabbare alltid bättre i leveranskedjehantering?

Inte nödvändigtvis. Den gamla modellen prioriterade hastighet och låg kostnad framför allt annat, vilket kan vara skört. En hållbar modell prioriterar resiliens och stabilitet. En något långsammare men förutsägbar och etisk kedja är ofta bättre än en snabb som bryter samman på grund av miljömässiga, sociala eller regulatoriska chocker.



6. Kan du ge ett verkligt exempel på denna avvägning?

Visst. Ett företag som byter från flygfrakt till sjö- eller järnvägstransport för de flesta varor minskar dramatiskt koldioxidutsläppen men lägger till veckor på leveranstider. Omvänt kan ett företag som investerar i ett nätverk av lokala hållbara leverantörer ha kortare fraktavstånd, vilket potentiellt snabbar upp delar av sin kedja samtidigt som det är grönare.



7. Hur försöker företag göra hållbara kedjor snabbare?

De använder teknologi och nya strategier:

Avancerad teknik: Använder AI och dataanalys för att optimera rutter och lager, och blockchain för omedelbar, transparent spårning av hållbara material.