Au cours de l'année écoulée, j'ai exploré en profondeur la chaîne d'approvisionnement de la mode, visitant plus de 50 fermes et usines pour documenter l'évolution des labels « Fabriqué en Italie » et « Fabriqué au Royaume-Uni ». En découvrant l'immensité de ces chaînes et le peu de vêtements provenant d'une source unique, je me suis demandé : peut-on créer une tenue entièrement traçable ?

Il y a quelques semaines, j'ai demandé à neuf marques de partager l'histoire de leur chaîne d'approvisionnement à travers un vêtement chacune. Leurs méthodes et matériaux variés ont donné lieu à deux tenues finales, illustrant divers défis et solutions. Certaines marques travaillent directement avec des agriculteurs pour remonter les fibres naturelles à leur origine, tandis que d'autres utilisent des agrégateurs offrant une « traçabilité par lot », reliant les produits à un petit groupe de fournisseurs. Certaines testent des outils high-tech, d'autres s'appuient encore sur des feuilles Excel. Quelques-unes ont développé des passeports numériques de produits (DPP) sur leurs sites, tandis que d'autres cherchent à transformer la traçabilité en transparence.

Le résultat est un mélange de stratégies adaptables selon la taille de l'entreprise et les objectifs de traçabilité. Quelle que soit l'approche, la traçabilité devient urgente. Comme l'ont noté les marques, l'Union européenne accélère la mise en œuvre des DPP, et la traçabilité est essentielle pour la conformité. Après tout, si vous ignorez la provenance de vos produits, comment la partager avec les clients ou apporter des améliorations ?

**La collaboration est essentielle**

Lorsque Tamanna Mullen a lancé Arth Atelier il y a deux ans, elle visait une marque entièrement traçable. Elle pensait cela simple, partant de zéro sans devoir réformer une chaîne externalisée complexe. Mais Mullen a vite réalisé que c'était difficile. « J'ai découvert que la traçabilité totale est très ardue », dit-elle. « Le système est conçu pour la production de masse. »

Commençant par la laine, Mullen a contacté des fournisseurs de tissus établis, espérant retracer le matériau jusqu'à la ferme. Mais en tant que petite marque indépendante, elle ne pouvait répondre à leurs commandes minimales. En essayant de construire sa propre chaîne avec des filateurs, nettoyeurs et agriculteurs, elle a rencontré le même problème de volume à chaque étape. Finalement, elle a trouvé un compromis : collaborer avec des agrégateurs axés sur la transparence et la traçabilité. Pour la laine, elle s'est associée à Nativa, qui utilise la blockchain pour suivre chaque phase de production, lui permettant de retracer la laine jusqu'à un groupe de fermes régénératives en Uruguay. (Les agrégateurs collectent des matériaux de diverses sources et les vendent aux marques. Certains fournissent peu d'informations sur les origines, tandis que d'autres, comme Nativa, permettent de retracer les produits jusqu'à quelques sources certifiées, sinon une seule.)

Arth Atelier n'est pas seule à utiliser des partenariats pour accélérer la traçabilité. Depuis 2021, Reformation collabore avec Fibretrace, une plateforme de traçabilité textile, pour retracer environ la moitié de sa chaîne d'approvisionnement en denim. « C'est un excellent exemple d'une solution étendue au-delà d'un pilote, car nous voulons des technologies évolutives intégrées à nos opérations », déclare Kathleen Talbot, directrice du développement durable et vice-présidente des opérations de Reformation.

La chaîne commence à la ferme Good Earth Cotton en Australie, pratiquant l'agriculture régénérative et appartenant aux cofondateurs de Fibretrace, David et Danielle Statham. Avant l'expédition du coton vers la société Wathagar Ginning Company, il est traité avec un pigment spécial permettant une traçabilité physique. Ce pigment reste intact lors du filage, du tissage et de la teinture, permettant de scanner et vérifier le coton à chaque étape. Talbot note : « Notre principal défi était de développer une méthode durable qui ne s'efface pas et ne soit pas qu'une étiquette. Comme elle est intégrée à la fibre, nous sommes confiants en sa fiabilité, d'où l'extension de notre partenariat avec Fibretrace. »

**Impliquer les fournisseurs**

Lors de mon reportage sur la série « Fabriqué en Italie » l'an dernier, Facopel, chapelier du Gruppo Florence, a mentionné devoir gérer 16 postes de travail différents pour les cinq systèmes de traçabilité exigés par ses partenaires. Ce scénario est courant chez les fournisseurs, l'industrie n'ayant pas encore de norme universelle, et l'UE définissant toujours les spécifications des DPP.

Pour les marques axées sur la traçabilité, convaincre les fournisseurs d'adopter de nouvelles pratiques est un défi majeur. Talbot explique : « Il faut des fournisseurs partageant nos valeurs et prêts à faire des efforts supplémentaires. Les marques doivent évaluer leur engagement avec les vendeurs, leur soutien lors des changements, et gérer les défis financiers ou opérationnels. Si un fournisseur fonctionne de la même manière depuis des décennies, cela nécessite négociation et gestion du changement. »

Gonzalo Pertile, vice-président du développement durable chez Theory, souligne que la traçabilité repose plus sur les relations que sur la technologie. « Nous nous concentrons sur les personnes, pas la paperasse. Le succès dépend de la collaboration entre équipes et du soutien des vendeurs à la direction. La confiance encourage le partage d'informations. » Les partenariats à long terme de Theory, comme avec la filature italienne Botto Giuseppe, ont été clés. Le fondateur de la filature les a mis en relation avec Congi Farm en Australie, qui fournit désormais la laine régénérative pour leur manteau Atelier Wool.

Orlagh McCloskey, cofondatrice de Rixo, convient que des relations solides et durables sont essentielles pour la traçabilité. Rixo, fêtant ses 10 ans, numérise ses données avec ses fournisseurs, passant des feuilles de calcul à des systèmes comme Intertek et Trace For Good. McCloskey note qu'un historique de commandes régulières facilite la coopération des fournisseurs. « Nous travaillons avec le même fournisseur depuis nos débuts, et j'ai même passé du temps dans leur usine. Voir comment les décisions imprévisibles des marques génèrent des déchets a fait de la visibilité de la production une priorité. »

Réduire les déchets est un objectif majeur pour Rixo, et une collaboration étroite avec les fournisseurs—facilitée par la traçabilité—y contribue. Bien qu'ils utilisent souvent l'impression numérique pour réduire l'impact environnemental, certains produits comme les écharpes coupées dans le biais nécessitent une impression de placement. En travaillant directement avec le fournisseur, McCloskey a ajusté les designs et longueurs pour minimiser les déchets, un détail autrement négligé. « Il faut cette transparence et flexibilité avec les fournisseurs pour trouver des solutions ensemble. »

**S'approvisionner directement**

De nombreuses fibres naturelles transitent par des chaînes de commodité où les agrégateurs et enchères obscurcissent leurs origines. « Les fibres de multiples fermes sont souvent mélangées en un seul fil pour des raisons d'efficacité et de coût, donc notre meilleure approche a été d'acheter via des certifications... » Amy Powney, ancienne directrice créative de Mother of Pearl, note que si la certification est un progrès, elle reste complexe et pas toujours suivie. Elle a lancé sa propre marque de luxe abordable, Akyn, cette année avec une sélection limitée de fibres.

Pour résoudre ces problèmes, des marques comme Theory établissent des partenariats directs avec des agriculteurs. Au Royaume-Uni, British Pasture Leather (BPL) fait partie d'un mouvement reliant davantage la mode à l'agriculture. Depuis 2020, les cofondatrices Alice Robinson et Sara Grady retracent le cuir jusqu'aux fermes, visant à mettre en avant les pratiques régénératives plutôt que nuisibles. Grady explique que l'élevage varie considérablement, rendant la traçabilité cruciale pour soutenir les impacts positifs.

BPL collabore avec un petit groupe de fermes britanniques certifiées Pasture for Life, mais utilise actuellement la traçabilité par lot plutôt que le suivi d'articles individuels. Par exemple, le sac Calvert de Been London a été réimaginé en cuir britannique dans le cadre de la campagne Made With de BPL. La fondatrice Genia Mineeva, travaillant habituellement avec des matériaux de rebut, a choisi des parties souvent négligées, comme le daim et les ventres.

De même, la marque de joaillerie Monica Vinader se concentre sur la traçabilité des pierres précieuses. En 2022, elle a introduit des DPP pour ses modèles phares et un programme Mine to Market. La directrice des produits Megan Shearer souligne la complexité et l'opacité du secteur, avec des enjeux humains et environnementaux. Bien que la marque soit passée aux métaux recyclés et aux diamants de laboratoire pour une traçabilité plus facile, seulement 52 % de ses pierres sont tracées jusqu'à leur mine.

Un succès est leur aigue-marine, sourcée de Zimbaqua, une mine zimbabwéenne dirigée par des femmes. Shearer admet que le processus est lent, certains fournisseurs étant réticents, ils ont donc cherché des partenaires partageant leurs objectifs. Sans certification existante adaptée, ils ont développé la leur avec l'aide d'experts en droits humains et SGS, que Zimbaqua a obtenue après de légers ajustements. Ce cadre est maintenant appliqué à d'autres pierres comme la turquoise et l'onyx vert.

Certaines marques vont au-delà du traçage en construisant leurs propres chaînes d'approvisionnement. La marque espagnole Miista construit sa deuxième usine en Galice pour produire plus en interne, assurant un meilleur contrôle des conditions de travail. La fondatrice Laura Villasenin souligne les risques de sous-traiter vers des installations moins régulées, un problème connu dans la production de luxe italienne. Elle valorise la capacité de superviser chaque aspect de la production et accueille favorablement la transparence.

De la traçabilité à la transparence.

**Foire aux questions**
Bien sûr, voici une liste de FAQ sur la création d'une tenue avec une chaîne d'approvisionnement entièrement traçable, conçue pour être claire et utile à tous les niveaux de connaissance.

**Débutant - Questions de définition**

1. Que signifie une chaîne d'approvisionnement entièrement traçable pour les vêtements ?
Cela signifie que vous pouvez suivre chaque étape du parcours d'une tenue, de la source originale des matières premières jusqu'au produit fini entre vos mains.

2. Pourquoi est-ce soudainement important ? Est-ce que tous les vêtements ne sont pas traçables ?
Non, la plupart des vêtements ne sont pas traçables. La chaîne d'approvisionnement de la mode est souvent très complexe et secrète, avec des matériaux et une main-d'œuvre provenant du monde entier, avec peu de transparence.

3. Quel est le principal avantage d'une tenue traçable pour moi en tant qu'acheteur ?
Cela vous donne confiance que vos vêtements ont été fabriqués de manière éthique et durable. Vous savez que les travailleurs ont été traités équitablement et que l'impact environnemental a été minimisé.

**Avantages - Pourquoi devrais-je m'en soucier ?**

4. Comment la traçabilité aide-t-elle l'environnement ?
En sachant exactement d'où viennent les matériaux, les marques peuvent s'assurer qu'ils sont sourcés durablement et réduire la pollution et les déchets lors du processus de production.

5. Comment garantit-elle une production éthique ?
La traçabilité vous permet de vérifier que les usines impliquées paient des salaires équitables, fournissent des conditions de travail sûres et n'utilisent pas le travail des enfants ou forcé.

6. Une chaîne d'approvisionnement traçable signifie-t-elle que le vêtement est de meilleure qualité ?
Souvent, oui. Les marques qui investissent dans la transparence sont généralement plus engagées envers la qualité et la durabilité à chaque étape, conduisant à des vêtements qui durent plus longtemps.

**Problèmes courants - Défis**

7. Quel est le plus grand défi dans la création d'une tenue entièrement traçable ?
Le plus grand défi est la complexité. Un simple t-shirt peut impliquer des agriculteurs, fileurs, tisseurs, teinturiers, finisseurs et couturiers, souvent dans différents pays, rendant difficile le suivi et la vérification de chacun.

8. Les vêtements traçables sont-ils toujours plus chers ?
Généralement, oui. Payer des salaires équitables, utiliser des matériaux durables de haute qualité et mettre en œuvre des technologies de traçabilité augmentent tous le coût.

9. Une marque peut-elle mentir sur le fait que sa chaîne d'approvisionnement est traçable ?
Malheureusement, oui. C'est ce qu'on appelle l'écoblanchiment (greenwashing). C'est pourquoi il est important de chercher des marques qui fournissent des preuves vérifiables, comme des certifications.