Nell'ultimo anno, ho esplorato a fondo la filiera della moda, visitando oltre 50 aziende agricole e fabbriche per documentare l'evoluzione dei marchi Made in Italy e Made in UK. Scoprendo l'estensione di queste catene di approvvigionamento e quanto pochi capi provengano da una singola fonte, ho iniziato a chiedermi: è possibile creare un outfit completamente tracciabile?

Qualche settimana fa, ho chiesto a nove brand di condividere le loro storie sulla filiera attraverso un capo ciascuno. Con metodi diversi e materiali differenti, i due outfit finali mostrano una gamma di sfide e soluzioni. Alcuni marchi collaborano direttamente con gli agricoltori per risalire all'origine delle fibre naturali, mentre altri utilizzano aggregatori che offrono una "tracciabilità di lotto", collegando i prodotti a un piccolo gruppo di fornitori. Alcuni testano strumenti high-tech, altri si affidano ancora a fogli di calcolo Excel. Alcuni hanno sviluppato passaporti digitali dei prodotti (DPP) sui loro siti web, mentre altri stanno studiando come trasformare la tracciabilità in trasparenza.

Il risultato è un mix di strategie adattabili in base alle dimensioni dell'azienda e agli obiettivi di tracciabilità. Qualunque approccio si scelga, la tracciabilità sta diventando urgente. Come sottolineato dai brand coinvolti, l'Unione Europea si sta muovendo rapidamente per implementare i DPP, e la tracciabilità è essenziale per la conformità. Dopotutto, se non sai da dove provengono i tuoi prodotti, come puoi condividerlo con i clienti o apportare miglioramenti?

**La collaborazione è fondamentale**

Quando Tamanna Mullen ha lanciato Arth Atelier due anni fa, il suo obiettivo era creare un marchio completamente tracciabile. Pensava sarebbe stato semplice, partendo da zero senza dover ristrutturare una filiera complessa e esternalizzata. Ma Mullen ha presto capito che non era così facile. "Ho scoperto rapidamente che la tracciabilità totale è molto difficile da ottenere", afferma. "Parte del problema è che il sistema è costruito per la produzione di massa."

Iniziando con la lana, Mullen ha contattato fornitori di tessuti consolidati, sperando potessero aiutarla a risalire all'allevamento di origine. Ma come piccolo marchio indipendente, non poteva soddisfare i loro ordini minimi. Cercando di costruire la propria filiera collaborando direttamente con lanifici, lavanderie e allevatori, ha incontrato lo stesso problema di volumi a ogni passo. Alla fine, ha trovato un compromesso: partnership con aggregatori focalizzati su trasparenza e tracciabilità. Per la lana, si è alleata con Nativa, che utilizza la blockchain per monitorare ogni fase produttiva, permettendole di rintracciare la lana fino a un gruppo di aziende agricole rigenerative in Uruguay. (Gli aggregatori raccolgono materiali da varie fonti e li vendono ai brand. Alcuni forniscono poche informazioni sulle origini, mentre altri, come Nativa, consentono di risalire a poche fonti certificate, se non a una singola.)

Arth Atelier non è l'unica a utilizzare partnership per accelerare la tracciabilità. Dal 2021, Reformation collabora con Fibretrace, una piattaforma di tracciabilità tessile, per tracciare circa metà della sua filiera di denim. "È un ottimo esempio di soluzione che abbiamo esteso oltre il pilot, perché cerchiamo tecnologie scalabili e integrabili nelle nostre operazioni", dice Kathleen Talbot, chief sustainability officer e VP delle operazioni di Reformation.

La filiera inizia nell'azienda agricola Good Earth Cotton in Australia, che pratica agricoltura rigenerativa ed è di proprietà dei co-fondatori di Fibretrace David e Danielle Statham. Prima che il cotone sia spedito alla Wathagar Ginning Company, viene trattato con un pigmento speciale che abilita la tracciabilità fisica. Questo pigmento rimane intatto attraverso processi come filatura, tessitura e tintura, permettendo di scansionare e verificare il cotone a ogni passo della filiera. Talbot nota: "La sfida principale era sviluppare un metodo di tracciamento duraturo che non si lavasse via e non fosse solo un'etichetta. Essendo incorporato nella fibra stessa, siamo fiduciosi nella sua affidabilità, motivo per cui abbiamo esteso la partnership con Fibretrace."

**Coinvolgere i fornitori**

Durante la mia ricerca per la serie dello scorso anno sul Made in Italy, Facopel, un produttore di cappelli del Gruppo Florence, ha menzionato di dover gestire 16 diverse postazioni di lavoro per i cinque sistemi di tracciabilità richiesti dai vari brand partner. Questo scenario è comune tra i fornitori, poiché il settore moda non ha ancora adottato uno standard universale di tracciabilità, e l'UE sta ancora definendo i dettagli per i Passaporti Digitali dei Prodotti.

Per i brand focalizzati sulla tracciabilità, convincere i fornitori ad adottare nuove pratiche è un ostacolo significativo. Talbot spiega: "Servono fornitori che condividano i nostri valori e siano disposti a fare uno sforzo extra. I brand devono valutare come interagiscono con i venditori, come li supportano nei cambiamenti e come affrontano eventuali sfide finanziarie o operative. Se un fornitore ha lavorato nello stesso modo per decenni, servono negoziazione e una gestione attenta del cambiamento."

Gonzalo Pertile, VP della sostenibilità di Theory, sottolinea che la tracciabilità riguarda più le relazioni che la tecnologia. "Ci concentriamo sulle persone, non sulla carta. Il successo dipende dalla collaborazione tra i team e dal supporto dai fornitori all'alta dirigenza. La fiducia incoraggia l'apertura nella condivisione delle informazioni." Le partnership a lungo termine di Theory, come con il lanificio italiano Botto Giuseppe, sono state chiave. Il fondatore del lanificio li ha messi in contatto con Congi Farm in Australia, che ora fornisce lana rigenerativa per il loro cappotto Atelier Wool.

Orlagh McCloskey, co-fondatrice di Rixo, concorda che relazioni solide e durature sono essenziali per la tracciabilità. Rixo, che festeggia i suoi 10 anni, sta digitalizzando i dati di tracciabilità con i fornitori, passando dai fogli di calcolo a sistemi come Intertek e Trace For Good. McCloskey osserva che una storia di ordini costanti aiuta a ottenere la cooperazione dei fornitori. "Lavoriamo con lo stesso fornitore dall'inizio, e ho persino trascorso tempo nella loro fabbrica. Vedere di persona come decisioni imprevedibili dei brand possano portare a sprechi ha reso la visibilità produttiva una nostra priorità."

Ridurre gli sprechi è un obiettivo principale per Rixo, e la stretta collaborazione con i fornitori – facilitata dalla tracciabilità – aiuta a raggiungerlo. Sebbene usino spesso la stampa digitale per ridurre l'impatto ambientale, prodotti come le sciaglie in taglio sbieco richiedono la stampa a posizione. Lavorando direttamente con il fornitore, McCloskey ha modificato design e lunghezze delle sciarpe per minimizzare gli sprechi, un dettaglio che altrimenti sarebbe stato trascurato. "Serve trasparenza e flessibilità con i fornitori per trovare soluzioni insieme."

**Approvvigionamento diretto**

Molte fibre naturali passano attraverso filiere commodity dove aggregatori e aste oscurano le origini. "Le fibre di più aziende agricole sono spesso miscelate in un unico filato per efficienza e costi, quindi il nostro approccio migliore è stato acquistare attraverso certificazioni..." Amy Powney, ex direttrice creativa di Mother of Pearl, nota che se la certificazione è un passo avanti, rimane complessa e non sempre seguita. Quest'anno ha lanciato il suo marchio di lusso accessibile, Akyn, con una selezione limitata di fibre.

Per affrontare questi problemi, brand come Theory stanno creando partnership dirette con gli agricoltori. Nel Regno Unito, British Pasture Leather (BPL) fa parte di un movimento per collegare più strettamente moda e agricoltura. Dal 2020, le co-fondatrici Alice Robinson e Sara Grady tracciano il cuoio fino all'allevamento di origine, mirando a evidenziare pratiche rigenerative rispetto a quelle dannose. Grady spiega che l'allevamento varia ampiamente, rendendo la tracciabilità cruciale affinché i brand supportino impatti positivi.

BPL collabora con un piccolo gruppo di aziende agricole britanniche certificate da Pasture for Life, ma attualmente utilizza la tracciabilità di lotto invece di seguire singoli articoli fino a specifiche aziende. Ad esempio, la borsa Calvert di Been London è stata reimmaginata in pelle britannica come parte della campagna Made With di BPL. La fondatrice Genia Mineeva, che di solito lavora con materiali di scarto, ha scelto parti del cuoio spesso trascurate, come la scamosciata e i pezzi di pancia.

Allo stesso modo, il brand di gioielli Monica Vinader si concentra sulla tracciabilità delle gemme. Nel 2022, ha introdotto i Passaporti Digitali dei Prodotti per i suoi modelli top e un programma Mine to Market. La chief product officer Megan Shearer sottolinea la complessità e opacità del settore, con preoccupazioni sui diritti umani e ambientali. Sebbene il brand sia passato a metalli riciclati e diamanti di laboratorio per una tracciabilità più facile, solo il 52% delle sue gemme è rintracciabile fino alla miniera.

Un successo è il loro acquamarina, proveniente da Zimbaqua, una miniera gestita da donne in Zimbabwe. Shearer ammette che il processo è stato lento, con alcuni fornitori resistenti, quindi hanno cercato partner con obiettivi comuni. Senza una certificazione esistente adatta, hanno sviluppato la propria con l'aiuto di esperti di diritti umani e SGS, che Zimbaqua ha soddisfatto dopo piccoli aggiustamenti. Questo framework viene ora applicato ad altre gemme come turchesi e onice verde.

Alcuni brand vanno oltre la tracciabilità costruendo le proprie filiere. Il brand spagnolo Miista sta costruendo la sua seconda fabbrica in Galizia per produrre più internamente, garantendo un controllo migliore sulle condizioni di lavoro. La fondatrice Laura Villasenin sottolinea i rischi dell'outsourcing in strutture meno regolamentate, un problema noto nella produzione di lusso italiana. Apprezza la capacità di supervisionare ogni aspetto produttivo e accoglie con favore la trasparenza.

Dalla tracciabilità alla trasparenza.

**Domande Frequenti**

Ecco un elenco di FAQ sulla creazione di un outfit con una filiera completamente tracciabile, progettate per essere chiare e utili per tutti i livelli di conoscenza.

**Principiante - Domande di definizione**

1. Cosa significa realmente una filiera completamente tracciabile per l'abbigliamento?
Significa che puoi tracciare ogni singolo passo del percorso di un outfit, dalla fonte originaria delle materie prime fino al prodotto finito tra le tue mani.

2. Perché è improvvisamente importante? Non è tutto l'abbigliamento tracciabile?
No, la maggior parte dell'abbigliamento non è tracciabile. La filiera della moda è spesso molto complessa e segreta, con materiali e manodopera provenienti da tutto il mondo con poca trasparenza.

3. Qual è il vantaggio principale di un outfit tracciabile per me come acquirente?
Ti dà la certezza che i tuoi vestiti siano stati realizzati in modo etico e sostenibile. Sai che i lavoratori sono stati trattati equamente e l'impatto ambientale è stato minimizzato.

**Vantaggi - Perché dovrebbe interessarmi?**

4. In che modo la tracciabilità aiuta l'ambiente?
Sapendo esattamente da dove provengono i materiali, i brand possono garantirne una provenienza sostenibile e ridurre l'inquinamento e gli sprechi nel processo produttivo.

5. Come garantisce una produzione etica?
La tracciabilità ti permette di verificare che le fabbriche coinvolte paghino salari equi, forniscano condizioni di lavoro sicure e non utilizzino lavoro minorile o forzato.

6. Una filiera tracciabile significa che l'abbigliamento è di qualità superiore?
Spesso sì. I brand che investono nella trasparenza di solito sono più impegnati nella qualità e durata in ogni fase, portando a capi più longevi.

**Problemi comuni e sfide**

7. Qual è la sfida più grande nel creare un outfit completamente tracciabile?
La sfida più grande è la complessità. Una singola maglietta può coinvolgere agricoltori, filatori, tessitori, tintori, finitori e sarti, spesso in paesi diversi, rendendo difficile tracciare e verificare ciascuno.

8. L'abbigliamento tracciabile è sempre più costoso?
Di solito sì. Pagare salari equi, utilizzare materiali sostenibili di alta qualità e implementare tecnologie di tracciamento aumentano i costi.

9. Un brand può mentire sulla tracciabilità della sua filiera?
Purtroppo sì. Questo si chiama greenwashing. Ecco perché è importante cercare brand che forniscano prove verificabili, come certificazioni.