En el último año, he explorado a fondo la cadena de suministro de la moda, visitando más de 50 granjas y fábricas para informar sobre la naturaleza cambiante de las etiquetas Hecho en Italia y Hecho en Reino Unido. A medida que aprendía cuán vastas son estas cadenas de suministro y cuántas pocas prendas provienen de una sola fuente, empecé a preguntarme: ¿se puede crear un conjunto de ropa que sea completamente rastreable?

Hace unas semanas, pedí a nueve marcas que compartieran las historias de su cadena de suministro a través de una prenda cada una. Todas tenían métodos diferentes y se centraban en distintos materiales, así que los conjuntos finales —terminamos con dos— muestran una variedad de desafíos y soluciones. Algunas marcas trabajan directamente con agricultores para rastrear las fibras naturales hasta su origen, mientras que otras utilizan agregadores que ofrecen "rastreabilidad por lotes", siguiendo los productos hasta un pequeño grupo de proveedores. Algunas prueban herramientas de rastreabilidad de alta tecnología, mientras que otras aún dependen de hojas de cálculo de Excel. Algunas tienen pasaportes digitales de producto (DPP) completamente desarrollados en sus sitios web, mientras que otras están averiguando cómo convertir la rastreabilidad en transparencia.

El resultado es una mezcla de estrategias que puedes adaptar según el tamaño de tu negocio y tus objetivos de rastreabilidad. Sin importar el enfoque que elijas, la rastreabilidad se está volviendo urgente. Como señalaron las marcas involucradas, la Unión Europea se está moviendo rápidamente para implementar los DPP, y la rastreabilidad es esencial para el cumplimiento. Después de todo, si no sabes de dónde vienen tus productos, ¿cómo puedes compartir eso con los clientes o hacer mejoras?

**La colaboración es clave**

Cuando Tamanna Mullen lanzó Arth Atelier hace dos años, su objetivo era construir una marca completamente rastreable. Pensó que sería sencillo, ya que empezaba desde cero y no tenía que renovar una cadena de suministro compleja y externalizada. Pero Mullen pronto se dio cuenta de que no era tan fácil. "Rápidamente descubrí que la rastreabilidad total es muy difícil de lograr", dice. "Parte del problema es que el sistema está construido para la producción en masa".

Comenzando con la lana, Mullen se acercó a proveedores de tela establecidos, esperando que pudieran ayudar a rastrear el material hasta la granja. Pero como una marca pequeña e independiente, no podía cumplir con sus requisitos mínimos de pedido. Cuando intentó trabajar directamente con fábricas, limpiadores y agricultores para construir su propia cadena de suministro, se enfrentó al mismo problema de volumen en cada paso. Finalmente, encontró un punto intermedio: asociarse con agregadores que se centran en la transparencia y la rastreabilidad. Para la lana, se alió con Nativa, que utiliza blockchain para rastrear cada etapa de producción. Esto le permitió rastrear la lana hasta un grupo de granjas regenerativas en Uruguay. (Los agregadores recogen materiales de varias fuentes y los venden a las marcas. Algunos proporcionan poca información sobre los orígenes, mientras que otros, como Nativa, permiten a las marcas rastrear los productos hasta unas pocas fuentes certificadas, si no una sola).

Arth Atelier no está sola en el uso de asociaciones para acelerar la rastreabilidad. Desde 2021, Reformation ha colaborado con Fibretrace, una plataforma de rastreabilidad textil, para rastrear aproximadamente la mitad de su cadena de suministro de denim. "Es un gran ejemplo de una solución que hemos expandido más allá de una prueba piloto porque queremos tecnologías que puedan crecer y formar parte de nuestras operaciones", dice Kathleen Talbot, directora de sostenibilidad y vicepresidenta de operaciones de Reformation.

La cadena de suministro comienza en la granja Good Earth Cotton en Australia, que utiliza agricultura regenerativa y es propiedad de los cofundadores de Fibretrace, David y Danielle Statham. Antes de que el algodón sea enviado a la... Empresa de Desmotado Wathagar, el algodón es tratado con un pigmento especial que permite la rastreabilidad física. Este pigmento permanece intacto a través de procesos como el hilado, tejido y teñido, permitiendo que el algodón sea escaneado y verificado en cada paso de la cadena de suministro. Talbot señala: "Nuestro principal desafío fue desarrollar un método de rastreo duradero que no se lavara y no fuera solo una etiqueta. Como está incrustado en la fibra misma, confiamos en su fiabilidad, por lo que hemos expandido nuestra asociación con Fibretrace".

**Involucrar a los Proveedores**

Durante mi reportaje para la serie del año pasado sobre Hecho en Italia, Facopel, un fabricante de sombreros propiedad de Gruppo Florence, mencionó que tenían que operar 16 estaciones de trabajo diferentes para manejar los cinco sistemas de rastreabilidad distintos requeridos por varios socios de marca. Este escenario es común entre los proveedores, ya que la industria de la moda aún no se ha establecido en un estándar universal de rastreabilidad, y la UE todavía está definiendo los detalles para los Pasaportes Digitales de Producto.

Para las marcas centradas en la rastreabilidad, convencer a los proveedores para que adopten nuevas prácticas es un obstáculo significativo. Talbot explica: "Requiere proveedores que compartan nuestros valores y estén dispuestos a hacer un esfuerzo extra. Las marcas necesitan evaluar cómo se relacionan con los vendedores, cómo los apoyan durante los cambios y cómo abordan cualquier desafío financiero u operativo. Si un proveedor ha estado haciendo las cosas de la misma manera durante décadas, se necesita negociación y una gestión cuidadosa del cambio".

Gonzalo Pertile, vicepresidente de sostenibilidad de Theory, enfatiza que la rastreabilidad se trata más de construir relaciones que de actualizar la tecnología. "Nos centramos en las personas, no en el papeleo. El éxito depende de la colaboración entre equipos y del apoyo desde los proveedores hasta la alta dirección. La confianza fomenta la apertura para compartir información". Las asociaciones a largo plazo de Theory, como con la fábrica italiana Botto Giuseppe, han sido clave. El fundador de la fábrica los conectó con Congi Farm en Australia, que ahora suministra lana regenerativa para su abrigo Atelier Wool.

Orlagh McCloskey, cofundadora de Rixo, coincide en que las relaciones sólidas y duraderas son esenciales para la rastreabilidad. Rixo, que celebra su 10º aniversario, está digitalizando sus datos de rastreabilidad con proveedores, pasando de hojas de cálculo a sistemas como Intertek y Trace For Good. McCloskey señala que un historial de pedidos consistentes ayuda a obtener la cooperación de los proveedores. "Hemos trabajado con el mismo proveedor desde nuestro inicio, e incluso he pasado tiempo en su fábrica. Ver de primera mano cómo las decisiones impredecibles de las marcas pueden llevar al desperdicio ha hecho que la visibilidad de la producción sea una prioridad máxima para nosotros".

Reducir el desperdicio es un objetivo principal para Rixo, y la estrecha colaboración con proveedores —facilitada por la rastreabilidad— ayuda a lograrlo. Aunque a menudo utilizan impresión digital para reducir el impacto ambiental, ciertos productos como las bufandas al bies requieren impresión por colocación. Al trabajar directamente con el proveedor, McCloskey ajustó los diseños y largos de las bufandas para minimizar el desperdicio, un detalle que de otra manera podría haberse pasado por alto. "Necesitas esa transparencia y flexibilidad con los proveedores para encontrar soluciones juntos".

**Abastecimiento Directo**

Muchas fibras naturales provienen de cadenas de suministro de productos básicos donde los agregadores y las subastas oscurecen sus orígenes. "La fibra de múltiples granjas a menudo se mezcla en un solo hilo por razones de eficiencia y costo, por lo que nuestro mejor enfoque ha sido comprar a través de certificados..." Amy Powney, ex directora creativa de Mother of Pearl, señala que, aunque la certificación es un paso adelante, sigue siendo compleja y no siempre se sigue. Lanzó su propia marca de lujo asequible, Akyn, este año con una selección limitada de fibras.

Para abordar estos problemas, marcas como Theory están formando asociaciones directas con agricultores. En el Reino Unido, British Pasture Leather (BPL) es parte de un movimiento para vincular la moda más estrechamente con la agricultura. Desde 2020, las cofundadoras Alice Robinson y Sara Grady han estado rastreando el cuero hasta sus orígenes en la granja, con el objetivo de destacar prácticas regenerativas sobre las dañinas. Grady explica que la ganadería varía ampliamente, haciendo que la rastreabilidad sea crucial para que las marcas apoyen impactos positivos.

BPL colabora con un pequeño grupo de granjas británicas certificadas por Pasture for Life, pero actualmente utiliza rastreabilidad por lotes en lugar de rastrear artículos individuales hasta granjas específicas. Por ejemplo, el bolso Calvert de Been London fue reinventado en cuero británico como parte de la campaña Made With de BPL. La fundadora Genia Mineeva, que normalmente trabaja con materiales de desecho, eligió partes de la piel que a menudo se pasan por alto, como la gamuza y las piezas del vientre.

De manera similar, la marca de joyería Monica Vinader se está centrando en la rastreabilidad de las gemas. En 2022, introdujo Pasaportes Digitales de Producto para sus estilos principales y un programa Mine to Market. La directora de producto, Megan Shearer, señala la complejidad y opacidad de la industria, con preocupaciones sobre derechos humanos y medio ambiente. Aunque la marca ha cambiado a metales reciclados y diamantes de laboratorio para una rastreabilidad más fácil, solo el 52% de sus gemas son rastreadas hasta sus minas.

Una historia de éxito es su aguamarina, obtenida de Zimbaqua, una mina dirigida por mujeres en Zimbabue. Shearer admite que el proceso ha sido lento, con algunos proveedores resistentes, por lo que han buscado socios que compartan sus objetivos. Sin una certificación existente adecuada, desarrollaron la propia con la ayuda de expertos en derechos humanos y SGS, que Zimbaqua cumplió después de ajustes menores. Este marco ahora se está aplicando a otras gemas como la turquesa y el ónix verde.

Algunas marcas van más allá del rastreo para construir sus propias cadenas de suministro. La marca española Miista está construyendo su segunda fábrica en Galicia para producir más internamente, asegurando un mejor control sobre las condiciones laborales. La fundadora Laura Villasenin enfatiza los riesgos de externalizar a instalaciones menos reguladas, un problema conocido en la producción de lujo italiana. Ella valora la capacidad de supervisar cada aspecto de la producción y da la bienvenida a la transparencia.

De la rastreabilidad a la transparencia.



Preguntas Frecuentes
Por supuesto. Aquí tienes una lista de preguntas frecuentes sobre crear un conjunto de ropa con una cadena de suministro completamente rastreable, diseñada para ser clara y útil para todos los niveles de conocimiento.



Principiante - Preguntas de Definición



1. ¿Qué significa realmente una cadena de suministro completamente rastreable para la ropa?

Significa que puedes rastrear cada paso del viaje de un conjunto, desde la fuente original de las materias primas hasta el producto terminado en tus manos.



2. ¿Por qué esto es de repente tan importante? ¿No es toda la ropa rastreable?

No, la mayoría de la ropa no es rastreable. La cadena de suministro de la moda suele ser muy compleja y secreta, con materiales y mano de obra provenientes de todo el mundo con poca transparencia.



3. ¿Cuál es el principal beneficio de un conjunto rastreable para mí como comprador?

Te da la confianza de que tu ropa fue hecha de manera ética y sostenible. Sabes que los trabajadores fueron tratados justamente y que el impacto ambiental se minimizó.



Beneficios - ¿Por qué debería importarme?



4. ¿Cómo ayuda la rastreabilidad al medio ambiente?

Al saber exactamente de dónde vienen los materiales, las marcas pueden asegurarse de que se obtienen de manera sostenible y reducir la contaminación y el desperdicio en el proceso de producción.



5. ¿Cómo asegura una producción ética?

La rastreabilidad te permite verificar que las fábricas involucradas pagan salarios justos, proporcionan condiciones de trabajo seguras y no utilizan trabajo infantil o forzado.



6. ¿Una cadena de suministro rastreable significa que la ropa es de mayor calidad?

A menudo, sí. Las marcas que invierten en transparencia suelen estar más comprometidas con la calidad y durabilidad en cada etapa, lo que lleva a prendas que duran más.



Problemas Comunes - Desafíos



7. ¿Cuál es el mayor desafío para crear un conjunto completamente rastreable?

El mayor desafío es la complejidad. Una sola camiseta puede involucrar a agricultores, hilanderos, tejedores, tintoreros, acabadores y costureros, a menudo en diferentes países, lo que dificulta rastrear y verificar a cada uno.



8. ¿La ropa rastreable es siempre más cara?

Usualmente, sí. Pagar salarios justos, usar materiales sostenibles de mayor calidad e implementar tecnología de rastreo, todo suma al costo.



9. ¿Puede una marca mentir sobre que su cadena de suministro es rastreable?

Desafortunadamente, sí. Esto se llama greenwashing. Por eso es importante buscar marcas que proporcionen pruebas verificables, como certificaciones.