Det første besøkende ser når de går inn i Iris van Herpens nye utstilling på Brooklyn Museum i New York, er boblekjolen hennes fra 2016 – en forløper til 2026-versjonen, som også blåste bobler og ble viralt etter at Eileen Gu hadde den på Met-gallaen forrige uke.
«Iris van Herpen: Sculpting the Senses» åpner 16. mai og bygger videre på den opprinnelige Paris-utstillingen fra 2023, organisert av Cloé Pitiot og Louise Curtis fra Musée des Arts Décoratifs, men kopierer den ikke helt. Sammen med designeren i New York jobber Matthew Yokobosky, sjefskurator for mote og materiell kultur ved Brooklyn Museum, og Imani Williford. De har tilpasset utstillingen – van Herpens første store USA-utstilling – til rommet. Yokobosky kaller det en midtkarriereretrospektiv, siden denne måneden markerer van Herpens 19. år i bransjen.
Nesten to tiår inn, er designeren fortsatt enestående. Van Herpen er en av få som overbevisende og naturlig har brakt teknologi inn i haute couture, og viser hvordan 3D-printing kan skape noe virkelig unikt. Hun har også hentet inspirasjon fra naturen, laget mycelblonder og, nylig, en levende kjole laget av 125 millioner bioluminescerende alger. Dette lysende vidunderet har funnet veien til Brooklyn, hvor det står i et glassmonter og jevnlig dugges for å holde seg friskt.
Van Herpen nærmer seg mote fra en litt annen vinkel. Hun var danser i flere år før hun studerte ved ArtEZ University of the Arts i Nederland, noe som kan forklare hennes dype respekt for kroppen. Hun unngår det vanlige kjendisdrevne systemet og jobber i stedet tett med forskere, kunstnere og arkitekter. Praksisen hennes er svært samarbeidsorientert, og mange plagg i kolleksjonene hennes er medkreditert. I disse partnerskapene er estetikk bare en del av bildet – fokuset er ofte på å utvikle nye materialer, fremme teknikker, og, tro det eller ei, funksjonalitet. «Selvfølgelig ser man mange samarbeid i mote som er markedsdrevne,» sa van Herpen under en nylig omvisning i utstillingen. «Men jeg tror at her prøver samarbeidene å presse mote til å finne nye materialer, nye måter å lage på, og også å bringe inn bærekraft for å endre hvordan vi jobber.»
«Jeg elsker samarbeidene jeg er involvert i, fordi for meg er prosessen enda viktigere enn sluttresultatet,» sa hun. «Prosessen er virkelig pågående forskning. Den former meg, den skaper meg, og ved å jobbe med mennesker fra andre felt, deler man virkelig kunnskap. Når mote holder seg i sin egen boble, svarer det ikke på verden. Jeg tror denne utstillingen er ment å vise forbindelsene mellom filosofi, vitenskap, mote og kunst, selvfølgelig.»
Besøkende blir fordypet i van Herpens verden på tvers av 11 tematiske seksjoner. Mens Mets «Costume Art» ser på kroppens overflate og organer, går «Sculpting the Senses» mye dypere – ned til molekylært nivå, ikke bare hos mennesker, men også i den naturlige verden. Utstillingen er godt koreografert, og beveger seg fra det mikro til det makro. Som Yokobosky bemerker, starter den med blått vann og ender med blått kosmos. Underveis, la han til, «begynner man å se relasjoner mellom ulike livsformer.» Og også mellom kunst, natur og mote.
I første halvdel av 2026 har en interessant trend dukket opp: tre utstillinger som direkte parer plagg med kunstverk. Museum at FIT startet med «Art x Fashion», og nå vises Andrew Boltons «Costume Art» i Mets nye Condé M. Nast-gallerier, som åpnet for publikum 10. mai. I den utstillingen parres alle slags kunstverk med klær for å fremheve hvor sentral den påkledde kroppen er på tvers av museets samlinger. «Iris van Herpen: Sculpting the Senses» fullfører denne trioen ved også å inkludere kunstverk, selv om det er færre stykker enn på Met, og de tjener ulike formål – oftest for å understreke den utrolige materialiteten i van Herpens arbeid og dens organiske, foranderlige former.
Ta for eksempel en gotisk trehjørnestol fra 1800-tallet plassert nær en kjole fra 2011 inspirert av gotiske europeiske katedraler og alkymi. Laget i samarbeid med arkitekt Isaïe Bloch, er kjolen konstruert av kobberelektroplettert 3D-printet polyamid. En Naum Gabo-skulptur dukker opp i Synesthesia-seksjonen, mens et gigantisk fossil lånt fra American Museum of Natural History beveger seg gjennom tid i rommet dedikert til ideen om Skeletal Embodiment. Også utstilt er en versjon av van Herpens 3D-printede skjelettkjole fra 2011, som for tiden også vises på Met. Designeren forklarte at dette er mulig fordi hun lager kopier av hvert plagg som forlater studioet.
Under utstillingen planlegger van Herpen å lage en kjole offentlig. Det er bare ett av de mange interaktive og dynamiske elementene i showet, som inkluderer bevegelige mekaniserte plagg, mikroskoper for å undersøke materialprøver, og mange videoer – inkludert syingsprojeksjoner på skjermer som folder seg ut fra kjoleformer som overdimensjonerte tankebobler i Atelier-rommet. Lenger fremme lar klipp fra moteshow besøkende se disse fantastiske plaggene i bevegelse.
Som om ikke det var nok, er det flere popkultur-tilknytninger. Beyoncé lånte sjenerøst kjolen van Herpen laget for «Renaissance»-turneen hennes, og Grimes’ Met Gala-antrekk fra 2021 er utstilt, sammen med et jomfru Maria-kostyme designeren skapte for Anne Hathaway, som hadde det på en premiere forrige måned. (Laget av et stoff som går fra rødt til svart, har det folder i ulike størrelser og en kongelig, havaktig silhuett.) Hvis en vegg med muser – bilder av kjendiser som bærer van Herpens design – føles litt selvoverbærende, er det en liten feil i et show – og en karriere – som handler om forbindelser, kontinuitet og bevegelse. Et snev av tilfeldighet kommer fra å pare et stykke fra Brooklyn Museums egen samling – en kvasarformet speilglassinstallasjon kalt Extra Life av Rob Wynne – med en van Herpen-kjole fra 2021 kalt «Holobiont». Begge er laget ved hjelp av individuelt nummererte brikker og en matchende mal. Overfor Extra Life er en seksjon hvor mannekenger henger fra taket som flaggermus eller er suspendert horisontalt for å etterligne vektløshet i rommet. Kuratoren bemerket at designeren hadde foreslått å samarbeide med NASA for å få dem til å sveve.
Utstillingen føles luftig og åpen, delvis takket være de romslige galleriene, men også fordi mange av klærne har en eksoskjelettstruktur eller er designet for å fremme bevegelse. Faktisk eller underforstått bevegelse er overalt i dette showet – sørg for å se det mekaniske hodeplagget og Splash-kjolen, som er frosset i et øyeblikk av suspendert animasjon.
Det er verdt å merke seg at både «Iris van Herpen: Sculpting the Senses» og «Costume Art» vises under AI-revolusjonen, som har skapt frykt for at maskiner og algoritmer skal erstatte den menneskelige berøringen. Hvorvidt en datamaskin kan skape kunst diskuteres allerede, men kroppen er sentral for vår menneskelighet, og naturen kan være den største kunstneren av alle. Det var interessant, da, å lære at van Herpen vokste opp i samme område som 1500-tallsmaleren Hieronymus Bosch, kjent for The Garden of Earthly Delights (som har inspirert designere fra Alexander McQueen til Undercover’s Jun Takahashi). Van Herpen unngår absolutt ikke de mørkere aspektene ved livet – en del av showet er kalt «Mythology of Fear» – og likevel viser arbeidet hennes en dyp... En nådeløs trang til å bruke teknologi for å jobbe mer bærekraftig. Naturen kalles ofte vill, men designeren bemerket: «samarbeid og symbolikk er mye sterkere krefter i naturen enn konkurranse.» Det er også kraftigere enn noen maskin. Det ser ut til at vi kan lære mye ved å vende tilbake til røttene av hva som gjør oss menneskelige – enten på et mikroskopisk, fysisk eller filosofisk nivå. I en splittet verden handler van Herpens budskap om sammenheng.
Vann og Drømmer
Seijaku-kjole fra høstkolleksjonen Seijaku 2016
Foto: Kim Weston Arnold / Indigital.tv
Vannkjole og halsstykke fra høstkolleksjonen Capriole 2011
Foto: Michel Zoeter / Courtesy of Iris van Herpen
«Vann er livets opprinnelse, der vi kommer fra. Det dukker opp i ulike former i arbeidet mitt, som flytende former, bobler eller krystalliserte former. Du ser ulike looks som viser ulike kvaliteter ved vann.»
—Iris van Herpen
Sanselig Havliv
Hydrozoa-kjole, laget i samarbeid med Shelee Carruthers, fra vårkolleksjonen Sensory Seas 2020
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
Arachne-overdel fra høstkolleksjonen Meta Morphism 2022
Foto: Daniele Oberrauch / Gorunway.com
«Vi startet i vann, og nå beveger vi oss inn i organismene som lever i havet. Mange av disse lookene er designet for bevegelse fordi jeg har en dansebakgrunn, og det er det som inspirerer meg med undervannsverdenen: de transformative egenskapene til disse organismene.»
—Iris van Herpen
Krefter Bak Formene
Magnetosphere-kjole, laget i samarbeid med Rogan Brown, fra høstkolleksjonen Earthrise 2021
Foto: Courtesy of Iris Van Herpen
Gaia-kjole fra vårkolleksjonen Roots of Rebirth 2021
Foto: Gio Staiano / Courtesy of Iris van Herpen
«Naturen er grunnlaget for alt arbeidet mitt – ikke bare dens skjønnhet, men også når det gjelder biomimikry, som intelligensen som finnes i naturen. Denne seksjonen handler egentlig om det mikroskopiske nivået av hvordan struktur dannes i naturen.»
—Iris van Herpen
Atelier
Magnetic Moon-kjole, laget i samarbeid med Jólan van der Wiel, fra høstkolleksjonen Wilderness Embodied 2013
Foto: Michel Zoeter / Courtesy of Iris van Herpen
Kjole fra vårkolleksjonen Carte Blanche 2023
Foto: Courtesy of Iris van Herpen
«Du kan virkelig se hjernen min her på en måte… fordi dette er hvordan det starter, med å eksperimentere med nye teknikker og materialer. Det vil være videoer som viser håndarbeidet i atelieret i sanntid, uten redigering eller klipping. Mote vises ofte som raskt, men det virkelige håndarbeidet er mye tregere enn folk er vant til. Jeg skal lage en kjole live i atelieret, og jeg inviterer folk i byen til å bli med meg i skapelsesprosessen, for virkelig å gi en følelse av tiden og håndarbeidet som går inn i det.»
—Iris van Herpen
Synestesi
Dichotomy-kjole fra høstkolleksjonen Hypnosis 2019
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
Narcissus-frakk fra høstkolleksjonen Meta Morphism 2022
Foto: Daniele Oberrauch / Gorunway.com
«Mange mennesker har blandede sanser, og jeg har det på en subtil måte – når jeg hører musikk, kan jeg se mønstre, og noen ganger bruker jeg det i designprosessen min. Arbeidene her er definitivt inspirert av synestesi.»
—Iris van Herpen
Skjelettlegemliggjøring
Crystallization-topp og skjørt, laget i samarbeid med Daniel Widrig, fra vårkolleksjonen Crystallization 2011
Foto: Michel Zoeter / Courtesy of Iris van Herpen
Skjelettkjole, laget i samarbeid med Isaïe Bloch, fra høstkolleksjonen Capriole 2011
Foto: Victor Virgile / Getty Images
«Her går vi inn i kroppen – ikke bare menneskekroppen, men alle slags kropper, inkludert de til andre organismer. Mange av disse inspirasjonene er blandet inn i nye hybrider, og skaper imaginære former for skjelettstrukturer. Jeg tror at hvis du ser på vår evolusjon, er den like fascinerende.»Jeg tror dette rommet egentlig handler om hvordan vi har endret oss og blitt formet av evolusjon – og hvordan vi er forbundet med de andre levende tingene vi kommer fra. Vi har en tendens til å se mennesker som en helt separat art, men det er vi selvfølgelig ikke. —Iris van Herpen
Mythology of Fear
Alchemic-halsstykke og skjørt fra høstkolleksjonen Chemical Crows 2008
Foto: Michel Zoeter / Courtesy of Iris van Herpen
Slangekjole fra høstkolleksjonen Capriole 2011
Foto: Michel Zoeter / Courtesy of Iris van Herpen
«Dette rommet trekker på mange mytologiske historier som har inspirert meg gjennom årene – noen av de mørkere påvirkningene i arbeidet mitt.» —Iris van Herpen
Vekstsystemer
Cathedral-kjole, laget i samarbeid med Isaïe Bloch, fra 2012-kolleksjonen Micro
Foto: Pixelformula.com / Courtesy of Iris van Herpen
Organicism-kjole fra vårkolleksjonen Sensory Seas 2020
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
«Mange av lookene du ser her er inspirert av en bok kalt Entangled Life av Merlin Sheldrake. Den forklarer skjønnheten i underjordiske nettverk som fungerer som store kommunikasjonssystemer. Folk kaller det også Wood Wide Web – det er som naturens versjon av vårt internett. Vi er over bakken og ser alle disse tingene her oppe, men det er så mye informasjon som skjer som vi ikke kan se.» —Iris van Herpen
Cabinet of Curiosities
Moiré-kjole fra høstkolleksjonen Seijaku 2016
Foto: Kim Weston Arnold / Indigital.tv
Coenesthesia-hodeplagg fra høstkolleksjonen Sympoiesis 2018
Foto: Yannis Vlamos / Indigital.tv
«Du er inne i tankeprosessen min her – all inspirasjonen, skoene, hattene, mannekengene. Du kan se tidsforløpsvideoer fra studioet som viser hvordan håndarbeidet gjøres, og andre av danse-samarbeid jeg har jobbet med.» —Iris van Herpen
Cosmic Bloom
Domitille Kiger, den franske kvinnelige verdensmesteren i fallskjermhopping, i en kjole fra høstkolleksjonen Earthrise 2021
Foto: Courtesy of Iris Van Herpen
Symbiotic-kjole fra vårkolleksjonen Shift Souls 2018
Foto: Filippo Fior / Gorunway.com
Oceanix-kjole fra høstkolleksjonen Architectonics 2023
Foto: Isidore Montag / Gorunway.com
«I dette stykket av det japanske kollektivet kalt Collective Night, ser du forstørrelsesglass som peker i ulike retninger. Når du ser inn i dem, ser du rommet bak på en annen måte. Seksjonen med de hengende mannekengene føles som fallende tyngdekraft i kosmos.» —Iris van Herpen
New Nature
Aeriform-kjole fra høstkolleksjonen Aeriform 2017. Les mer om den.
Foto: Yannis Vlamos / Indigital.tv
Loïe-kjole (inspirert av danseren Loïe Fuller), fra vårkolleksjonen Sympoiesis 2026
Foto: Daniele Oberrauch / Gorunway.com
Beyoncé opptrer i Heliosphere-kjolen under sin Renaissance World Tour i van Herpens hjemby Amsterdam, 2023.
Foto: Kevin Mazur / WireImage for Parkwood
«Jeg tror naturen alltid transformerer seg, så noen av disse lookene er min fantasi om hva naturen kan bli i de neste tiårene eller til og med århundrene.» —Iris van Herpen
«Iris van Herpen: Sculpting the Senses» vises på Brooklyn Museum, 16. mai – 6. desember 2026.
Ofte Stilte Spørsmål
Her er en liste med ofte stilte spørsmål generert fra sitatet av Iris van Herpen og kunngjøringen av hennes Brooklyn-retrospektiv
Spørsmål på Nybegynnernivå
1 Hva mener Iris van Herpen når hun sier at mote holder seg i sin egen boble
Det betyr at mote kan bli frakoblet det virkelige liv, ignorere sosiale spørsmål, teknologi eller kulturelle endringer. Hun mener mote bør samhandle med verden, ikke bare fokusere på seg selv.
2 Hvorfor får Iris van Herpen en retrospektiv utstilling i Brooklyn
Brooklyn Museum hedrer henne som en visjonær designer. Arbeidet hennes blander mote med vitenskap, kunst og teknologi, noe som gjør henne til en perfekt kandidat for et museum som utforsker hvordan kreativitet svarer på den moderne verden.
3 Hva er en retrospektiv utstilling i en kunst- eller mote-sammenheng
Det er en stor utstilling som ser tilbake på en kunstners hele karriere. For van Herpen vil den vise hennes mest kjente kjoler fra tidlige design til hennes nyeste futuristiske stykker.
4 Er dette første gang Iris van Herpens arbeid har blitt vist i et museum
Nei. Stykkene hennes er i store museer som Met og V&A. Men dette Brooklyn-showet er spesielt fordi det er den første store USA-retrospektivet dedikert utelukkende til henne.
5 Hva slags klær lager Iris van Herpen
De blir ofte kalt brukbar kunst. Hun bruker 3D-printing, laserskjæring og uvanlige materialer som plast, metall eller til og med vanndråper. Kjolene hennes ser ut som de hører hjemme i en sci-fi-film eller et biologilaboratorium.
Avanserte Spørsmål
6 Hvordan forklarer van Herpens sitat problemet med mote-bobler
Hun kritiserer designere som bare bryr seg om trender, luksusmerkevarebygging eller eksklusive moteuker. Når mote ignorerer virkelige problemer – som klimaendringer, ulikhet eller ny teknologi – blir det irrelevant. Arbeidet hennes prøver å bryte den boblen ved å bruke vitenskap og natur som inspirasjon.
7 Hvilke spesifikke eksempler viser van Herpens mote som svarer på verden
Hun har laget kjoler som etterligner mikroskopiske organismer, brukt bakterier til å dyrke stoffer, og samarbeidet med arkitekter og ingeniører. For eksempel var skjelettkjolen hennes inspirert av menneskelig anatomi og 3D-printet for å redusere avfall, noe som direkte adresserer bærekraft.
8 Hvorfor er Brooklyn Museum det rette stedet for denne retrospektivet
Brooklyn er et kulturelt knutepunkt