Jos kasvoit 1990-luvulla, et uneksinut Yves Saint Laurentista. Siihen aikaan legendaarinen 1900-luvun muotigenius – muotisuunnittelija, jota usein pidetään nykyaikaisen naisen vaatekaapin luojana – oli jo luovuttanut valmistelevan vaatelinjansa avustajilleen. He noudattivat uskollisesti brändin tunnusomaista tyyliä, hienostunutta pariisilaista eleganssia. 1990-lukulaisille lapsille oli paljon jännittävämpiä suunnittelijoita, joita ihailla: Helmut Langin minimalismi, Marc Jacobsin varhainen grunge, Versacen rohkea glamour, Jean Paul Gaultierin leikkisä piittaamattomuus ja Yohji Yamamoton dekonstruoidut siluetit.
Anthony Vaccarello ei ollut sellainen nuori kunnianhimoinen suunnittelija, joka olisi teininä peittänyt makuuhuoneensa seinät Vogue Italian sivuilla, vaikka saattoikin piirtää korkokenkiä tai kaksi matematiikan vihkoonsa. Hänelle musiikki ja MTV:n visuaalinen kulttuuri olivat portti muotiin – Björk kappaleessa "Violently Happy" ja erityisesti Madonna Gaultierin ikonisessa vaaleanpunaisessa Blond Ambition -kartioissaan.
"Totta puhuen opiskeluaikanani Yves Saint Laurent ei ollut sellainen, jota minä ihailin", sanoo Vaccarello, joka juhlii ensi vuonna kymmenettä vuottaan Saint Laurentin johtajana. "Hän tuntui minusta silloin hieman vanhanaikaiselta, enemmänkin liittyneen hajuvesiin ja siihen hyvin tyylikkääseen, hienostuneeseen naiseen, jota hän aina pukeutikin. Mutta hänen asiakkaansa pysyivät uskollisina, eikä hän koskaan hylännyt noita ikiaikaisia naisia. Ihailekin sitä, ja nyt olenkin enemmän kiinnostunut hänen 1990-luvusta, jolloin hän keskittyi tuohon täydelliseen naiseen. Pidän ajatuksesta, että ottaa tuon DNA:n ja soveltaa sitä nykynaiselle – esimerkiksi lisäämällä kukkasen vivahduksen rennoon jooga-asuun, jotain sellaista, mitä voisi nähdä Erewhonissa."
Emme ole tänä aamuna Erewhonissa, mutta paikkakunnallisesti tai tunnelmiltaan emme ole kaukana. Myöhäiskevään merikerros heittää harmaan valon puistojen palmujen päälle West Hollywoodin Chateau Marmontissa, jossa urheiluasuissa olevat parit nauttivat kaura-maito-latteja. Vaikka tämä kaupunginosa kirkasvärisine Lamborghineineen ja elävinä juhlijoineen voi olla Vaccarellolle hieman liikaa, hän nauttii kyllä Chateaun selvästi kalifornialaisesta aamiaisesta, paistetuista munista ja viipaloidusta avokadosta.
Belgiassa sisilialaisille vanhemmille syntyneenä ja kasvaneena Vaccarello viettää kuukauden Los Angelesissa kaksi kertaa vuodessa, yleensä maalis- ja marraskuussa, latautuakseen kahden kerran vuodessa järjestettävän naisten kokoelmashow'n jälkeen. Tämä perinne alkoi neljä vuotta sitten hänen poikansa Lucan syntyessä. Hän ja hänen aviomiehensä Arnaud Michaux – joka työskentelee myös hänen kanssaan luovana kumppanina Saint Laurentilla – löysivät sijaissynnättäjän Coloradosta pandemian aiheuttamien pitkien odotuslistojen takia Kaliforniassa. (Sijaissynnytys on laitonta Ranskassa.) Lucan syntymän jälkeen uusi perhe vietti ensimmäisen kuukautensa Los Angelesissa ennen paluutaan Pariisiin. Kokemus oli niin myönteinen kaikille, myös synnyttäjälle, että he toistivat sen viime vuonna tyttärensä Lolan syntyessä.
Perhettään rakentaessaan Vaccarello on myös laajentanut johtamansa muotitalon kulttuurivaikutusta. Vuonna 2023 hän perusti Saint Laurent Productionsin tukemaan itsenäisiä elokuvantekijöitä, aloittaen Pedro Almodóvarin ja postuumisti Jean-Luc Godardin lyhytelokuvilla. Vuonna 2024 kolme Saint Laurent Productionsin pitkää elokuvaa ensi-iltasi Cannesin elokuvajuhlilla: Jacques Audiardin Emilia Perez, David Cronenbergin The Shrouds ja Paolo Sorrentinon Parthenope. Myöhemmin kesällä Jim Jarmuschin Father Mother Sister Brother debytoi Venetsiassa, ja Claire Denisin The Fence sai ensi-iltansa Toronton kansainvälisillä elokuvajuhlilla.
Vaccarello suunnitteli puvustukset näihin elokuviin, ja siinä mielessä Saint Laurent Productions jatkaa Yves Saint Laurentin perinnettä työskennellä teatterissa ja elokuvissa – tunnetuimmin suunnitellen Catherine Deneuvelle Luis Buñuelin vuoden 1967 elokuvassa Belle de Jour. Mutta päätavoite on yhdistää taide. Hän tuo ihailemansa taiteilijat taloonsa, tehden Saint Laurentista enemmän kuin vain muotibrändin.
"Kaikki on ohjaajasta kiinni", Vaccarello sanoo tukemistaan elokuvista. "Nämä ovat ohjaajia, jotka muovasivat minua lapsena ja määrittivät näkemykseni. Kyse ei niinkään antamisesta takaisin, vaan siitä, että autan heitä jatkamaan työtään. En tee hittielokuvia – en ole kiinnostunut Marvelista. Kyse on itsenäisen elokuvan tukemisesta samalla, kun laajennetaan brändiä joksikin suositummaksi, näkyvämmäksi ja kestävämmäksi. Näytökset ja kampanjat ovat hienoja, mutta ne ovat väliaikaisia. Ehkä minun ei pitäisi sanoa näin, mutta 20 tai 30 vuoden päästä elokuva on edelleen olemassa, ja Saint Laurentin nimi tulee olemaan siinä."
Jarmusch, jonka elokuva voitti Kultaisen leijonan Venetsiassa, oli ensimmäinen, johon Saint Laurent otti yhteyttä vuonna 2021 luodakseen lyhytelokuvan French Water, jossa oli tähtipainotteinen näyttelijäkunta, mukaan lukien Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indya Moore ja Chloë Sevigny. Vaccarello loi myöhemmin Jarmuschin mainoskampanjaan. Kun Jarmusch alkoi kuvitella Father Mother Sister Brother -elokuvaa, hän otti välittömästi yhteyttä Vaccarelloon. "Esteettisesti se oli fantastista, koska he luottivat minuun täysin", Jarmusch muistelee. "En ollut tehnyt elokuvaa viiteen vuoteen – olin turhautunut rahoitukseen. Vaadin aina täyttä taiteellista vapautta, tai en tee sitä, mutta budjettipaineita oli jatkuvasti. Saint Laurentin kanssa työskentely oli erilaista; he halusivat vain auttaa. He eivät ole elokuvaihmisiä, jotka puuttuvat tuotantoon. Tuntui kuin olisi renessanssin suojelija."
Blonde Ambition
Gwyneth Paltrow pukeutuu Saint Laurent by Anthony Vaccarelloon, kun Vaccarello katsoo.
Kun Vaccarello otti haltuunsa Saint Laurentin Hedi Slimanen lähdön jälkeen vuonna 2016, talo oli juuri sulkenut Los Angelesin suunnittelustudionsa, jonka Slimane oli avannut vuosia aiemmin, kiehtoutuneena kaupungin musiikkiskenestä ja tyylikkäistä nuorista. Vaccarello on selkeä: hän ei tule Los Angelesiin työskentelemään – hän ei löydä sieltä paljon inspiraatiota. "Olen aina rakastanut Los Angelesia – säätä, kaunista arkkitehtuuria, joka muistuttaa 1950-lukua, vaikka se onkin haihtumassa, kun kaupunki on muuttunut paljon 20 vuodessa. Meillä on täällä elämänlaatua, jota Pariisi ei tarjoa, ja se on niin erilaista, että tarvitsen sitä. Mutta en pystyisi luomaan Pariisin ulkopuolella."
43-vuotiaana Vaccarello pitää itseään ylpeästi vanhanaikaisena suunnittelijana. Hänelle tämä tarkoittaa, ettei jaeta TikTok-persoonallisuuksia, seurata trendejä tai luoteta viraalisiin hetkiin tai "It"-laukkuihin. Hän näkee tämän modernina muotipelinä eikä piilottele inhoaan sitä kohtaan. Ujo ja hiljaisesti puhuva Vaccarello on johtanut yhtä suurista muotitaloista tulematta tunnetuksi nimeksi kuten John Galliano tai Marc Jacobs. Farkuissa, T-paitoissa ja kuluneissa lenkkareissaan on vaikea kuvitella häntä miesten vaatteisiin, joita hän suunnittelee. ("Olen nyt isä", hän selittää. "Miksi pitää oranssia paitaa shortsien kanssa? Miksi? Kenelle?")
Alusta alkaen Vaccarello kutsui ihmisiä, jotka kiehtoivat häntä – kuten elokuvantekijä Gaspar Noé ja näyttelijät Béatrice Dalle ja Charlotte Gainsbourg – muodostamaan laajennetun version alkuperäisestä Saint Laurent -piiristä, johon kuuluivat Catherine Deneuve, seurapiirihahmo Betty Catroux ja korusuunnittelija Loulou de la Falaise. Hän on myös tehnyt yhteistyötä ja ystävystynyt amerikkalaisten näyttelijöiden kanssa, jotka innostavat häntä, kuten Zoë Kravitz, Chloë Sevigny ja Gwyneth Paltrow, nuorten mallien, kuten Hailey Bieber, ja veteraanien, kuten Frankie Rayder, kanssa.
"Ei vaikuttajia – oikeita julkkiksia." "Ihailen aineellisia naisia", hän sanoo. "Naisia, joilla on jotain merkityksellistä sanottavaa; naisia, joilla on syvyyttä." Hän säätelee teippiä, joka pitää puuvillapallon kyynärtaiveessaan – hän oli saanut aiemmin vitamiini-infusion vuokra-asunnossaan Laurel Canyonissa, klassisessa esimerkissä Hollywoodin itsehuollosta. "En halua olla trendikäs. En halua olla jatkuvasti aktiivinen sosiaalisessa mediassa tai osallistua pop-up-tapahtumiin. En usko, että YSL:n asiakasta houkuttelee siihen. Olen aina nähnyt asiakkaamme hienostuneempana, ei naiivina. Ja koen nämä trendit melko typerinä. Jono ylellisyysliikkeen ulkopuolella on ylellisyyden vastakohta. Jonottamisen ajatus – se ei ole tyylikästä."
Kuten Yves Saint Laurent, Vaccarello keskittyy naisiin, jotka tulevat brändiinsä eivät hankkiakseen hyvää makua vaan koska heillä on se jo. "He ymmärtävät kehonsa, he tietävät, mitkä kappaleet valita välttääkseen näyttämästä naurettavilta eivätkä vain seuraa trendejä", hän selittää. "Olen enemmän inspiroitunut noista naisista. En ole pakkomielteinen nuoruuteen. Jos tuote on oikea, nuoremmat asiakkaat tulevat myös. Mutta en suunnittele erityisesti houkutellakseni heitä."
Vaikka hän ei ole avannut uudelleen haute couture -ateljeeta Saint Laurentissa – ainakaan vielä – Vaccarello ilmaisee huolensa demokratisoinnin puolesta, ott