Hvis du vokste opp på 90-tallet, drømte du ikke om Yves Saint Laurent. Den legendariske motegenien fra midten av 1900-tallet – designeren som ofte krediteres for å ha skapt den moderne kvinnens garderobe – hadde allerede overlatt sin prêt-à-porter-kollekte til sine assistenter. De holdt trofast fast på merkes signaturstil av sofistikert parisisk eleganse. For 90-tallsbarn fantes det langt mer spennende designere å beundre: Helmut Langs minimalisme, Marc Jacobs’ tidlige grunge, Versaces dristige glamour, Jean Paul Gaultiers lekne respektløshet og Yohji Yamamotos dekonstruerte silhuetter.
Anthony Vaccarello var ikke den typen aspirerende designer som dekket soveværelsesveggene sine med sider fra Vogue Italia som tenåring, selv om han kanskje tegnet en høyhælt sko eller to i matteboka. For ham var musikk og MTVs visuelle kultur porten inn i moteverdenen – Björk i «Violently Happy», og spesielt Madonna i Gaultiers ikoniske rosa Blond Ambition-kjegle-bh.
«For å være ærlig, da jeg var student, var ikke Yves Saint Laurent noen jeg så opp til,» sier Vaccarello, som neste år feirer ti år som sjef for Saint Laurent. «Han føltes litt gammel for meg på den tiden, mer assosiert med parfyme og den veldig elegante, sofistikerte kvinnen han alltid kledde. Men kundene hans forble utrolig lojale, og han forlot aldri de tidløse kvinnene. Det beundrer jeg virkelig, og nå trekkes jeg mer til hans 90-tallsperiode, da han fokuserte på den perfekte kvinnen. Jeg liker ideen om å ta det DNA-et og tilpasse det til dagens kvinne – for eksempel å tilføre en floral touch til en avslappet yogadrakt, noe du kanskje ser noen gå med på Erewhon.»
Vi er ikke på Erewhon denne morgenen, men vi er ikke langt unna verken når det gjelder beliggenhet eller atmosfære. Senvårlagsåpen kaster et grått lys over palmetrærne i hagen til West Hollywoods Chateau Marmont, hvor par i treningsklær nipper til havremelkslatter. Selv om denne delen av byen, med sine sterkt fargede Lamborghinier og livlige festdeltakere, kan bli litt i overkant for Vaccarello, nyter han Chateauens utpreget kaliforniske frokost med stekte egg og skivet avokado.
Født og oppvokst i Belgia av sicilianske foreldre, tilbringer Vaccarello en måned i Los Angeles to ganger i året, vanligvis i mars og november, for å lade batteriene etter de to årlige visningene av kvinnekolleksjonene. Denne tradisjonen startet for fire år siden med fødselen til sønnen hans, Luca. Han og mannen hans, Arnaud Michaux – som også jobber med ham som kreativ partner i Saint Laurent – fant en surrogatmor i Colorado på grunn av de lange ventelistene i California under pandemien. (Surrogati er ulovlig i Frankrike.) Etter at Luca ble født, tilbrakte den nye familien den første måneden i LA før de returnerte til Paris. Opplevelsen var så positiv for alle, inkludert fødselmoren, at de gjentok den i fjor da datteren deres, Lola, ble født.
Mens han bygget familien sin, har Vaccarello også utvidet motemerkets kulturelle innflytelse. I 2023 lanserte han Saint Laurent Productions for å støtte uavhengige filmskapere, med kortfilmer av Pedro Almodóvar og, etter hans død, Jean-Luc Godard. I 2024 hadde tre spillefilmer fra Saint Laurent Productions premiere på filmfestivalen i Cannes: Jacques Audiards Emilia Perez, David Cronenbergs The Shrouds og Paolo Sorrentinos Parthenope. Senere på sommeren hadde Jim Jarmuschs Father Mother Sister Brother premiere i Venezia, og Claire Denis’ The Fence hadde premiere på Toronto International Film Festival.
Vaccarello designet kostymene til disse filmene, og i den forstand fortsetter Saint Laurent Productions Yves Saint Laurents arv med å jobbe med teater og film – mest kjent for å designe for Catherine Deneuve i Luis Buñuels Belle de Jour fra 1967. Men hovedmålet er å knytte kunsten... Han bringer kunstnerne han beundrer inn i huset han leder, og gjør Saint Laurent til mer enn bare et motemerke.
«Det handler alt om regissøren,» sier Vaccarello om filmene han støtter. «Dette er regissørene som formet meg som barn og definerte mitt syn. Det handler ikke nødvendigvis om å gi tilbake, men om å hjelpe dem med å fortsette arbeidet sitt. Jeg driver ikke med blockbusters – jeg føler meg ikke tiltrukket av Marvel. Dette handler om å støtte uavhengig film samtidig som vi utvider merket til noe mer populært, synlig og varig. Visninger og kampanjer er flotte, men de er midlertidige. Kanskje jeg ikke burde si det, men om 20 eller 30 år vil en film fortsatt eksistere, og Saint Laurents navn vil være på den.»
Jarmusch, hvis film vant Gulløven i Venezia, ble først kontaktet av Saint Laurent i 2021 for å lage en kortfilm med tittelen French Water, med en stjernespekket rolleliste inkludert Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indya Moore og Chloë Sevigny. Vaccarello skrev senere inn Jarmusch i en reklamekampanje. Da Jarmusch begynte å se for seg Father Mother Sister Brother, kontaktet han umiddelbart Vaccarello. «Estetisk sett var det fantastisk fordi de stolte fullstendig på meg,» husker Jarmusch. «Jeg hadde ikke laget en film på fem år – jeg var frustrert over finansieringen. Jeg insisterer alltid på full kunstnerisk kontroll, ellers gjør jeg det ikke, men det var konstant press på budsjettet. Å jobbe med Saint Laurent var annerledes; de ville bare hjelpe. De er ikke filmfolk som blander seg i produksjonen. Det føltes som å ha en renessansemecenat.»
Blonde Ambition
Gwyneth Paltrow ifører Saint Laurent av Anthony Vaccarello mens Vaccarello ser på.
Da Vaccarello overtok Saint Laurent etter Hedi Slimanes avgang i 2016, hadde huset nettopp stengt designstudiet i LA, som Slimane hadde åpnet år tidligere, fengslet av byens musikkmiljø og stilige ungdom. Vaccarello er tydelig: han kommer ikke til LA for å jobbe – han finner lite inspirasjon der. «Jeg har alltid elsket LA – været, den vakre arkitekturen som minner meg om 50-tallet, selvom det falmer ettersom byen har forandret seg mye på 20 år. Vi har en livskvalitet her som Paris ikke tilbyr, og den er så annerledes at jeg trenger den. Men jeg kunne ikke skapt noe utenfor Paris.»
Som 43-åring betrakter Vaccarello seg stolt som en gammeldags designer. For ham betyr dette ikke å jage TikTok-personligheter, følge trender eller stole på virale øyeblikk eller «It»-vesker. Han ser på dette som det moderne motespillet og skjuler ikke sin forakt for det. Sjenert og med lavmælt stemme har Vaccarello ledet et av de store motemerkene uten å bli et kjent navn som John Galliano eller Marc Jacobs. Kledd i jeans, T-skjorter og slitte sneakers er det vanskelig å forestille seg ham i herreklærne han designer. («Jeg er far nå,» forklarer han. «Hvorfor gå med en oransje skjorte og shorts? Hvorfor? For hvem?»)
Fra starten inviterte Vaccarello mennesker som fascinerte ham – som filmskaperen Gaspar Noé og skuespillerne Béatrice Dalle og Charlotte Gainsbourg – for å danne en utvidet versjon av den opprinnelige Saint Laurent-sirkelen, som inkluderte Catherine Deneuve, sosialiten Betty Catroux og smykkedesigneren Loulou de la Falaise. Han har også samarbeidet med og blitt venner med amerikanske skuespillere som begeistrer ham, som Zoë Kravitz, Chloë Sevigny og Gwyneth Paltrow, sammen med unge modeller som Hailey Bieber og veteraner som Frankie Rayder.
«Ikke influensere – ekte kjendiser.» «Jeg beundrer kvinner med substans,» sier han. «Kvinner som har noe meningsfylt å si; kvinner med dybde.» Han justerer plasteret som holder en bomullsdott i armkroken – han hadde fått en vitamintilførsel tidligere på leieboligen i Laurel Canyon, et klassisk eksempel på Hollywoods fokus på egenomsorg. «Jeg vil ikke være trendy. Jeg vil ikke være konstant aktiv på sosiale medier eller delta på pop-up-arrangementer. Jeg tror ikke YSL-kunden er tiltrukket av det. Jeg har alltid sett på kunden vår som mer raffinerte, ikke naive. Og jeg synes disse trendene er ganske tåpelige. En kø utenfor en luksusbutikk er det motsatte av luksus. Ideen om å stå i kø for noe – det er ikke elegant.»
Som Yves Saint Laurent fokuserer Vaccarello på kvinner som kommer til merket hans ikke for å skaffe seg god smak, men fordi de allerede besitter den. «De forstår kroppene sine, de vet hvilke plagg de skal velge for å unngå å se absurde ut og ikke bare følge trender,» forklarer han. «Jeg blir mer inspirert av disse kvinnene. Jeg er ikke fiksert på ungdom. Hvis produktet er riktig, vil yngre kunder også komme. Men jeg designer ikke spesifikt for å appellere til dem.»
Selv om han ikke har gjenåpnet haute couture-atelieret hos Saint Laurent – i hvert fall ikke ennå – uttrykker Vaccarello bekymring for presset for demokratisering, gitt det han ser som motens iboende elitisme. «Jeg tror, og håper, at moten blir mer eksklusiv, mer privat. Vi har ført folk til å tro at mote er for alle og at hvem som helst kan kjøpe et plagg eller en veske fra et stort motemerke. Jeg håper vi vender tilbake til en mer tradisjonell tilnærming til luksus, ettersom denne nåværende trenden reduserer essensen av mote for meg.»
Yves Saint Laurent uttalte en gang at hans mål var å gi kvinner «grunnlaget for en klassisk garderobe... som unngår flyktige trender.» For ham betydde dette kjønnsnøytrale basisplagg som smokinger, peacotes, safarijakker, bukser, dresser, blazere og trenchcoats – signaturstilene som definerte hans arv. Vaccarello, som har fordypet seg i arkivene, har skapt en lignende filosofi med sine slanke, minimalistiske og subtilt fengslende design, og skapt en uniform for dagens sofistikerte kvinner. «Saint Laurent utforsket så mange ideer,» bemerker han, «at det er lett å ta noe interessant fra fortiden og gjøre det aktuelt. For Saint Laurent handlet det aldri om å være prangende – det handlet alltid om ekte klær med et smart snitt, definert av brukeren og deres holdning.»
Sevigny, som har samarbeidet med Vaccarello på flere kampanjer, setter pris på hvordan designene hans viser respektfull hyllest til Yves Saint Laurent. Tidlig i september bar hun en svart korsett av blonder under en kort svart satengbobleskjørt under filmfestivalen i Venezia; antrekket, fra Vaccarellos vår-sommer 2018-kolleksjon, var inspirert av et look modellen Yasmeen Ghauri bar i Saint Laurents høst-vinter 1990-visning. «Det er en ekte sensualitet i Anthonys klær som mange av disse nye minimalistiske designerne, som jeg ikke vil navngi, ikke fanger,» bemerker Sevigny. «De feirer ikke kvinners kropper. Hvis du ser på hans siste kolleksjon, er det former som andre ikke utforsker, sammen med de fargekombinasjonene og store perler – det er alltid en nick til noe Yves gjorde, og det er alltid et snev av mørke eller gotisk innflytelse som holder det moderne.»
En ettermiddag i slutten av juni avduker Vaccarello Saint Laurents sommer 2026 herrekolleksjon i rotunden i Paris' Bourse de Commerce, en tidligere korn- og råvarebørs som nå huser kunstsamlingen til François Pinault, eieren av Kering, Saint Laurents morselskap. (Samme dag, på Centre Pompidou noen kvartaler unna, deltok Beyoncé på Louis Vuitton Herre-visningen og ble umiddelbart hendelsens største overskrift. Vaccarello unngår vanligvis slike spektakler.) I Bourse har den franske akustiske installasjonskunstneren Céleste Boursier-Mougenot skapt et speilbasseng med flytende porselensskåler. Is klirrer tilfeldig, og rundt bassenget, ledsaget av en lydspor med sørgmodig piano og strykere, spaserer Vaccarellos modeller sakte i sirkler med hendene i lommene, iført store skinnende dresser med skarpe skuldre og innsnørrede midjer. Fargespekteret i plomme, brent oransje og chartreuse fremstår som en litt dempet versjon av fargeblokkeringen fra hans høst-vinter kvinnekolleksjon presentert i mars. Snarere enn drastiske endringer, utvikler Vaccarellos ideer seg gradvis fra én visning til den neste, på tvers av begge kjønn.
«Jeg innså at mennene jeg viste frem virket litt svake sammenlignet med kvinnene,» reflekterer han etterpå. «Kvinnen var sterk, og mannen var nesten som hennes sønn. Nå er mannen en elsker eller en venn. Han er ikke lenger en tenåring. De kan ha en samtale over middagen.»
Innføyet i visningsnotatene er et gammelt bilde av Yves Saint Laurent i Oran, Algerie, fra rundt 1950. På det har han på seg plisserte, oppbrettede shorts som avdekker mye av de slanke lårene hans. Vaccarello forklarer at dette bildet var utgangspunktet hans. Han forestilte seg en liten fantasi: Hvordan ville det se ut hvis Yves Saint Laurent tilbrakte en sommer på Fire Island på 1970-tallet – til tross for at Saint Laurent aldri besøkte Fire Island, og det har heller ikke Vaccarello? Forrige sesongs kolleksjon forestilte seg et annet møte, denne gangen mellom Saint Laurent og Robert Mapplethorpe, én kunstner som undertrykte sine lyster og en annen som feiret sine. De svarte skinnstøvlene over kneet for menn fra den kolleksjonen kan sees på flere gjester i dag, og ifølge rapporter er de utsolgt til tross for en pris på 4500 dollar.
«Sex og distanse» er hvordan Vaccarello oppsummerer to nøkeltemaer i Yves Saint Laurents arbeid. «Sex og beskjedenhet: en skjorte med en sløyfe på halsen, men du drar i sløyfen og plutselig er hun naken foran et speil og blir fotografert av Helmut Newton.» Vaccarello setter pris på spenningen mellom overflaten og det han kaller det uuttalte.