Hvis du voksede op i 90'erne, drømte du ikke om Yves Saint Laurent. På det tidspunkt havde den legendariske modegeni fra midten af 1900-tallet – designeren, som ofte krediteres for at have skabt den moderne kvindes garderobe – allerede overdraget sin prêt-à-porter-kollektion til sine assistenter. De holdt trofast fast i brandets signaturstil af sofistikeret parisisk elegance. For 90'er-børn var der langt mere spændende designere at beundre: Helmut Langs minimalisme, Marc Jacobs' tidlige grunge, Versaces dristige glamour, Jean Paul Gaultiers legesyge respektløshed og Yohji Yamamotos dekonstruerede silhuetter.
Anthony Vaccarello var ikke den type aspirerende designer, som dækkede sine vægge i sit teenageværelse med sider fra Vogue Italia, selvom han måske har tegnet en hælsko eller to i sin matematikbog. For ham var musik og MTVs visuelle kultur hans indgang til mode – Björk i "Violently Happy," og især Madonna i Gaultiers ikoniske lyserøde Blond Ambition-keglebh.
"For at være ærlig, da jeg var studerende, var Yves Saint Laurent ikke en, jeg så op til," siger Vaccarello, som næste år fejrer ti år som kreativ direktør for Saint Laurent. "Han føltes lidt gammeldags for mig på det tidspunkt, mere forbundet med parfume og den meget elegante, sofistikerede kvinde, han altid klædte på. Men hans kunder forblev utroligt trofaste, og han forlod aldrig de tidløse kvinder. Det beundrer jeg virkelig, og nu tiltrækkes jeg mere af hans 90'er-år, hvor han fokuserede på den perfekte kvinde. Jeg kan lide ideen om at tage den DNA og tilpasse den til dagens kvinde – for eksempel at tilføje et floralt touch til en casual yoga-outfit, noget man kunne se nogen have på i Erewhon."
Vi er ikke på Erewhon denne morgen, men vi er ikke langt fra hverken lokation eller atmosfære. Den sene forårs 'marine layer' kaster et gråt lys over palmerne i haven hos West Hollywoods Chateau Marmont, hvor par i sportstøj nipper til havremælkslattes. Mens denne del af byen, med sine lysefarvede Lamborghinier og livlige festdeltagere, kan være lidt overvældende for Vaccarello, nyder han alligevel Chateau'ets distinkt californiske morgenmad med spejlæg og skåret avocado.
Født og opvokset i Belgien af sicilianske forældre, tilbringer Vaccarello en måned i Los Angeles to gange om året, normalt i marts og november, for at oplade efter de to årlige kvindekollektioners shows. Denne tradition startede for fire år siden med fødslen af hans søn, Luca. Han og hans mand, Arnaud Michaux – som også arbejder med ham som kreativ partner hos Saint Laurent – fandt en rugemor i Colorado på grund af de lange ventelister i Californien under pandemien. (Rugemoderskab er ulovligt i Frankrig.) Efter Luca blev født, tilbragte den nye familie hans første måned i LA, før de vendte tilbage til Paris. Oplevelsen var så positiv for alle, inklusive fødselsmoren, at de gentog den sidste år, da deres datter, Lola, blev født.
Mens han har bygget sin familie, har Vaccarello også udvidet den kulturelle indflydelse af det modehus, han leder. I 2023 lancerede han Saint Laurent Productions for at støtte uafhængige filmskabere, startende med kortfilm af Pedro Almodóvar og, efter hans død, Jean-Luc Godard. I 2024 havde tre Saint Laurent Productions spillefilm premiere på Filmfestivalen i Cannes: Jacques Audiards Emilia Perez, David Cronenbergs The Shrouds og Paolo Sorrentinos Parthenope. Senere på sommeren havde Jim Jarmuschs Father Mother Sister Brother premiere i Venedig, og Claire Denis' The Fence havde premiere på Toronto International Film Festival.
Vaccarello designede kostumerne til disse film, og i den forstand fortsætter Saint Laurent Productions Yves Saint Laurents arv fra arbejdet med teater og film – mest berømt for at designe til Catherine Deneuve i Luis Buñuels Belle de Jour fra 1967. Men hovedmålet er at forbinde kunsten. Han bringer de kunstnere, han beundrer, ind i huset, han leder, og gør Saint Laurent til mere end blot et modebrand.
"Det handler alt om instruktøren," siger Vaccarello om de film, han støtter. "Det er de instruktører, som formede mig som barn og definerede mit syn. Det handler ikke om at give tilbage, men om at hjælpe dem med at fortsætte deres arbejde. Jeg laver ikke blockbusters – jeg tiltrækkes ikke af Marvel. Dette handler om at støtte uafhængig film, samtidig med at brandet udvides til noget mere populært, synligt og varigt. Shows og kampagner er fantastiske, men de er midlertidige. Måske burde jeg ikke sige det, men om 20 eller 30 år vil en film stadig eksistere, og Saint Laurents navn vil være på den."
Jarmusch, hvis film vandt den Gyldne Løve i Venedig, blev først kontaktet af Saint Laurent i 2021 for at lave en kortfilm ved navn French Water, med en stjernebesat cast inklusive Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indya Moore og Chloë Sevigny. Vaccarello casterede senere Jarmusch i en reklamekampagne. Da Jarmusch begyndte at forestille sig Father Mother Sister Brother, kontaktede han straks Vaccarello. "Æstetisk set var det fantastisk, for de stolede fuldstændigt på mig," husker Jarmusch. "Jeg havde ikke lavet en film i fem år – jeg var frustreret over finansiering. Jeg insisterer altid på fuld kunstnerisk kontrol, ellers gør jeg det ikke, men der var konstant budgetpres. At arbejde med Saint Laurent var anderledes; de ville bare hjælpe. De er ikke filmfolk, der blander sig i produktionen. Det føltes som at have en renæssancemæcen."
Blonde Ambition
Gwyneth Paltrow iført Saint Laurent af Anthony Vaccarello, mens Vaccarello kigger på.
Da Vaccarello overtog Saint Laurent efter Hedi Slimanes afgang i 2016, havde huset lige lukket sit LA-designstudie, som Slimane havde åbnet år tidligere, fængslet af byens musikscene og stilfulde ungdom. Vaccarello er klar: han kommer ikke til LA for at arbejde – han finder lidt inspiration der. "Jeg har altid elsket LA – vejret, den smukke arkitektur, der minder mig om 50'erne, selvom det er ved at forsvinde, da byen har ændret sig meget på 20 år. Vi har en livskvalitet her, som Paris ikke tilbyder, og den er så anderledes, at jeg har brug for den. Men jeg kunne ikke skabe uden for Paris."
Som 43-årig betragter Vaccarello stolt sig selv som en gammeldags designer. For ham betyder det ikke at jage TikTok-personligheder, følge trends eller stole på virale øjeblikke eller "It"-tasker. Han ser dette som det moderne modespil og skjuler ikke sin foragt for det. Genert og sagte talende har Vaccarello ledet et af de store modehuse uden at blive et kendt navn som John Galliano eller Marc Jacobs. Klædt i jeans, t-shirts og slidte sneakers er det svært at forestille sig ham i de herretøj, han designer. ("Jeg er far nu," forklarer han. "Hvorfor have en orange skjorte med shorts? Hvorfor? For hvem?")
Lige fra starten inviterede Vaccarello mennesker, som intrigerede ham – som filmskaberen Gaspar Noé og skuespillerne Béatrice Dalle og Charlotte Gainsbourg – for at danne en udvidet version af den originale Saint Laurent-cirkel, som inkluderede Catherine Deneuve, socialiten Betty Catroux og smykkedesigneren Loulou de la Falaise. Han har også samarbejdet med og blevet venner med amerikanske skuespillere, som ophidser ham, såsom Zoë Kravitz, Chloë Sevigny og Gwyneth Paltrow, sammen med unge modeller som Hailey Bieber og veteraner som Frankie Rayder.
"Ikke influencere – rigtige berømtheder." "Jeg beundrer kvinder med substans," siger han. "Kvinder, der har noget meningsfuldt at sige; kvinder med dybde." Han justerer plasteret, der holder en vatbold i albuekrogen – han havde fået en vitamindrop tidligere på dagen i sit lejemål i Laurel Canyon, et klassisk eksempel på Hollywood-selvpleje. "Jeg vil ikke være trendy. Jeg vil ikke være konstant aktiv på de sociale medier eller deltage i pop-up begivenheder. Jeg tror ikke, YSL-kunden tiltrækkes af det. Jeg har altid set vores kunde som mere raffineret, ikke naiv. Og jeg finder disse trends ret tåbelige. En kø uden for en luksusbutik er det modsatte af luksus. Ideen om at stå i kø for noget – det er ikke elegant."
Ligesom Yves Saint Laurent fokuserer Vaccarello på kvinder, der kommer til hans brand, ikke for at erhverve god smag, men fordi de allerede besidder den. "De forstår deres kroppe, de ved, hvilke stykker de skal vælge for at undgå at se absurde ud og ikke bare følge trends," forklarer han. "Jeg er mere inspireret af de kvinder. Jeg er ikke besat af ungdommen. Hvis produktet er rigtigt, vil yngre kunder også komme. Men jeg designer ikke specifikt for at appellere til dem."
Selvom han ikke har genåbnet couture-atelieret hos Saint Laurent – i hvert fald ikke endnu – udtrykker Vaccarello bekymring over presset for demokratisering, i betragtning af hvad han ser som modens iboende elitisme. "Jeg tror, og håber, at mode bliver mere eksklusivt, mere privat. Vi har ført folk til at tro, at mode er for alle, og at enhver kan købe et item eller en taske fra et stort modehus. Jeg håber, vi vender tilbage til en mere traditionel tilgang til luksus, da denne nuværende trend formindsker essensen af mode for mig."
Yves Saint Laurent erklærede engang, at hans mål var at give kvinder "grundlaget for en klassisk garderobe… der undgår flygtige trends." For ham betød dette androgyne basisvarer som smokingjakker, peacoats, safarijakker, bukser, buksedragter, blazere og trenchcoats – de signaturstile, der definerede hans arv. Vaccarello, der har dykket ned i arkiverne, har skabt en lignende filosofi med sine slanke, minimalistiske og diskret tiltrækkende designs, og skabt en uniform for de sofistikerede kvinder i dag. "Saint Laurent udforskede så mange ideer," bemærker han, "at det er nemt at tage noget interessant fra fortiden og gøre det aktuelt. For Saint Laurent handlede det aldrig om at være pralende – det handlede altid om rigtige tøj med et smart twist, defineret af brugeren og deres attitude."
Sevigny, der har samarbejdet med Vaccarello om flere kampagner, sætter pris på, hvordan hans designs viser respektfuld hyldest til Yves Saint Laurent. I begyndelsen af september bar hun en sort kropstrøje under en kort sort satin bobbelskørte til Filmfestivalen i Venedig; outfit'et, fra Vaccarellos forår-sommer 2018-kollektion, var inspireret af et look modellen Yasmeen Ghauri bar i Saint Laurents efterår-vinter 1990-show. "Der er en ægte sensualitet ved Anthonys tøj, som mange af disse nye minimalistiske designere, som jeg ikke vil nævne navnene på, ikke fanger," bemærker Sevigny. "De fejrer ikke kvindekroppe. Hvis du kigger på hans seneste kollektion, er der former, som andre ikke udforsker, sammen med de farvekombinationer og store perler – der er altid en reference til noget Yves gjorde, og der er altid et strejf af mørke eller gotisk indflydelse, der holder det moderne."
På en senjuni eftermiddag afslører Vaccarello Saint Laurents sommer 2026 herrekollektion i rotunden i Paris' Bourse de Commerce, en tidligere korn- og råvarebørs, der nu huser kunstsamlingen fra François Pinault, ejeren af Kering, Saint Laurents moderselskab. (Samme dag, på Centre Pompidou et par gader derfra, overværede Beyoncé Louis Vuitton Mens show og blev øjeblikkeligt begivenhedens største overskrift. Vaccarello undgår typisk sådanne spektakler.) I Bourse har den franske akustiske installationskunstner Céleste Boursier-Mougenot skabt et reflekterende bassin med flydende porcelænsskåle. Is rasler tilfældigt, og omkring bassinet, ledsaget af en lydspor med melankolsk klaver og strygere, vandrer Vaccarellos modeller langsomt i cirkler med hænderne i lommerne, iført store skinnende jakkesæt med skarpe skuldre og stramme taljer. Farveskemaet i blomme, brændt orange og chartreuse viser sig som en lidt dæmpet version af farveblokkeringen fra hans efterår-vinter kvindekollektion vist i marts. Frem for drastiske skift udvikler Vaccarellos ideer sig gradvist fra et show til det næste, på tværs af begge køn.
"Jeg indså, at de mænd, jeg viste, virkede lidt svage i forhold til kvinderne," reflekterer han bagefter. "Kvinden var stærk, og manden var næsten som hendes søn. Nu er manden en elsker eller en ven. Han er ikke længere en teenager. De kan føre en samtale til middag."
Gemt i show-noterne er et gammelt foto af Yves Saint Laurent i Oran, Algeriet, fra omkring 1950. På det bærer han plisserede, opsmøgede shorts, der afslører meget af hans slanke lår. Vaccarello forklarer, at dette billede var hans udgangspunkt. Han forestillede sig en lille fantasi: Hvordan ville det se ud, hvis Yves Saint Laurent tilbragte en sommer på Fire Island i 1970'erne – selvom Saint Laurent aldrig besøgte Fire Island, og det har Vaccarello heller ikke. Sidste sæsons kollektion forestillede sig et andet møde, denne gang mellem Saint Laurent og Robert Mapplethorpe, den ene kunstner, der undertrykte sine lyster, og den anden, der fejrede sine. De sorte læderstøvler til mænd over knæet fra den kollektion kan ses på flere gæster i dag, og de siges at være udsolgt på trods af en pris på 4.500 dollars.
"Sex og afstand" er hvordan Vaccarello opsummerer to nøgletemaer i Yves Saint Laurents værk. "Sex og tilbageholdenhed: en bluse med en sløjfe i halsen, men du træk