Se você cresceu nos anos 90, não estava sonhando com Yves Saint Laurent. Naquela época, o lendário gênio da moda de meados do século XX – o estilista frequentemente creditado por criar o guarda-roupa da mulher moderna – já havia entregado sua linha de prêt-à-porter para seus assistentes. Eles mantiveram fielmente o estilo característico da marca de elegância parisiense sofisticada. Para as crianças dos anos 90, havia estilistas muito mais emocionantes para admirar: o minimalismo de Helmut Lang, o grunge inicial de Marc Jacobs, o glamour ousado da Versace, a irreverência brincalhona de Jean Paul Gaultier e as silhuetas desconstruídas de Yohji Yamamoto.

Anthony Vaccarello não era o tipo de aspirante a estilista que cobria as paredes do seu quarto com páginas da Vogue Italia quando adolescente, embora possa ter desenhado um ou dois sapatos de salto alto em seu caderno de matemática. Para ele, a música e a cultura visual da MTV foram seu portal para a moda – Björk em "Violently Happy", e especialmente Madonna com o icônico sutiã cone rosa Blond Ambition de Gaultier.

"Para ser honesto, quando eu era estudante, Yves Saint Laurent não era alguém que eu admirava", diz Vaccarello, que completará dez anos à frente da Saint Laurent no ano que vem. "Ele me parecia um pouco velho para mim naquela época, mais associado ao perfume e àquela mulher muito elegante e sofisticada que ele sempre vestia. Mas suas clientes permaneciam incrivelmente fiéis, e ele nunca abandonou aquelas mulheres atemporais. Eu realmente admiro isso, e agora me sinto mais atraído pela sua era dos anos 90, quando ele se concentrou naquela mulher perfeita. Gosto da ideia de pegar esse DNA e adaptá-lo para a mulher de hoje – por exemplo, adicionar um toque floral a uma roupa casual de ioga, algo que você poderia ver alguém usando na Erewhon."

Não estamos na Erewhon esta manhã, mas não estamos longe em termos de localização ou vibração. A camada marinha do final da primavera lança uma luz cinza sobre as palmeiras no jardim do Chateau Marmont, em West Hollywood, onde casais em roupas esportivas saboreiam lattes com leite de aveia. Embora esta parte da cidade, com seus Lamborghinis de cores vibrantes e foliões animados, possa ser um pouco demais para Vaccarello, ele realmente aprecia o café da manhã distintamente californiano do Chateau: ovos fritos e abacate fatiado.

Nascido e criado na Bélgica por pais sicilianos, Vaccarello passa um mês em Los Angeles duas vezes por ano, geralmente em março e novembro, para recarregar as energias após os desfiles semestrais da coleção feminina. Esta tradição começou há quatro anos com o nascimento de seu filho, Luca. Ele e seu marido, Arnaud Michaux – que também trabalha com ele como parceiro criativo na Saint Laurent – encontraram uma barriga de aluguel no Colorado devido às longas listas de espera na Califórnia durante a pandemia. (A barriga de aluguel é ilegal na França.) Após o nascimento de Luca, a nova família passou o primeiro mês dele em LA antes de retornar a Paris. A experiência foi tão positiva para todos, incluindo a mãe biológica, que eles a repetiram no ano passado, quando sua filha, Lola, nasceu.

Enquanto construía sua família, Vaccarello também tem expandido a influência cultural da maison de moda que lidera. Em 2023, ele lançou a Saint Laurent Productions para apoiar cineastas independentes, começando com curtas-metragens de Pedro Almodóvar e, postumamente, de Jean-Luc Godard. Em 2024, três longas-metragens da Saint Laurent Productions estrearam no Festival de Cannes: *Emilia Perez*, de Jacques Audiard; *The Shrouds*, de David Cronenberg; e *Parthenope*, de Paolo Sorrentino. Mais tarde, no verão, *Father Mother Sister Brother*, de Jim Jarmusch, estreou em Veneza, e *The Fence*, de Claire Denis, teve sua premiere no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Vaccarello desenhou os figurinos para esses filmes e, nesse sentido, a Saint Laurent Productions dá continuidade ao legado de Yves Saint Laurent de trabalhar no teatro e no cinema – mais famosamente desenhando para Catherine Deneuve em *Belle de Jour*, de Luis Buñuel, em 1967. Mas o objetivo principal é conectar a arte. Ele traz os artistas que admira para a maison que lidera, tornando a Saint Laurent mais do que apenas uma marca de moda.

"Tudo gira em torno do diretor", diz Vaccarello sobre os filmes que apoia. "Estes são os diretores que me formaram quando criança e definiram minha visão. Não se trata exatamente de retribuir, mas de ajudá-los a continuar seu trabalho. Eu não faço blockbusters – não me sinto atraído pela Marvel. Trata-se de apoiar o cinema independente enquanto expando a marca para algo mais popular, visível e duradouro. Desfiles e campanhas são ótimos, mas são temporários. Talvez eu não deva dizer isso, mas em 20 ou 30 anos, um filme ainda existirá, e o nome da Saint Laurent estará nele."

Jarmusch, cujo filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, foi abordado pela primeira vez pela Saint Laurent em 2021 para criar um curta-metragem intitulado *French Water*, com um elenco repleto de estrelas incluindo Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indya Moore e Chloë Sevigny. Vaccarello posteriormente escalou Jarmusch para uma campanha publicitária. Quando Jarmusch começou a idealizar *Father Mother Sister Brother*, ele contatou Vaccarello imediatamente. "Esteticamente, foi fantástico porque eles confiaram em mim completamente", recorda Jarmusch. "Eu não fazia um filme há cinco anos – estava frustrado com o financiamento. Sempre insisto no controle artístico total, ou não faço, mas havia pressões constantes de orçamento. Trabalhar com a Saint Laurent foi diferente; eles só queriam ajudar. Eles não são gente do cinema se intrometendo na produção. Parecia ter um mecenas da Renascença."

*Blonde Ambition*
Gwyneth Paltrow veste Saint Laurent por Anthony Vaccarello enquanto Vaccarello observa.

Quando Vaccarello assumiu a Saint Laurent após a saída de Hedi Slimane em 2016, a maison havia acabado de fechar seu estúdio de design em LA, que Slimane havia aberto anos antes, cativado pela cena musical da cidade e pela juventude estilosa. Vaccarello é claro: ele não vem a LA para trabalhar – ele encontra pouca inspiração lá. "Sempre amei LA – o clima, a arquitetura bonita que me lembra os anos 50, embora isso esteja desaparecendo, pois a cidade mudou muito em 20 anos. Temos uma qualidade de vida aqui que Paris não oferece, e é tão diferente que eu preciso disso. Mas eu não poderia criar fora de Paris."

Aos 43 anos, Vaccarello orgulhosamente se considera um estilista da velha guarda. Para ele, isso significa não correr atrás de personalidades do TikTok, seguir tendências ou depender de momentos virais ou bolsas "It". Ele vê isso como o jogo da moda moderna e não esconde seu desdém por isso. Tímido e de fala mansa, Vaccarello lidera uma das grandes casas de moda sem se tornar um nome familiar como John Galliano ou Marc Jacobs. Vestindo jeans, camisetas e tênis gastos, é difícil imaginá-lo nas roupas masculinas que ele projeta. ("Sou pai agora", ele explica. "Por que usar uma camisa laranja com shorts? Por quê? Para quem?")

Desde o início, Vaccarello convidou pessoas que o intrigavam – como o cineasta Gaspar Noé e as atrizes Béatrice Dalle e Charlotte Gainsbourg – para formar uma versão expandida do círculo original de Saint Laurent, que incluía Catherine Deneuve, a socialite Betty Catroux e a designer de joias Loulou de la Falaise. Ele também colaborou e fez amizade com atrizes americanas que o excitam, como Zoë Kravitz, Chloë Sevigny e Gwyneth Paltrow, junto com modelos jovens como Hailey Bieber e veteranas como Frankie Rayder.

"Não influencers – celebridades de verdade." "Admiro mulheres com substância", ele diz. "Mulheres que têm algo significativo a dizer; mulheres com profundidade." Ele ajusta a fita que segura um chumaço de algodão na curva do cotovelo – ele havia recebido uma infusão de vitaminas mais cedo em sua casa alugada em Laurel Canyon, um exemplo clássico do autocuidado hollywoodiano. "Não quero ser tendência. Não quero estar constantemente ativo nas redes sociais ou participando de eventos pop-up. Não acho que o cliente da YSL seja atraído por isso. Sempre vi nosso cliente como mais refinado, não ingênuo. E acho essas tendências bastante tolas. Uma fila do lado de fora de uma loja de luxo é o oposto do luxo. A ideia de fazer fila para algo – não é elegante."

Como Yves Saint Laurent, Vaccarello se concentra em mulheres que vêm à sua marca não para adquirir bom gosto, mas porque já o possuem. "Elas entendem seus corpos, sabem quais peças escolher para não parecer absurdas e não apenas seguir tendências", explica ele. "Sou mais inspirado por essas mulheres. Não sou obcecado pela juventude. Se o produto for certo, os clientes mais jovens também virão. Mas não estou projetando especificamente para atraí-los."

Embora não tenha reaberto o ateliê de alta-costura da Saint Laurent – pelo menos ainda não –, Vaccarello expressa preocupação com a pressão pela democratização, dado o que ele vê como o elitismo inerente da moda. "Acredito, e espero, que a moda esteja se tornando mais exclusiva, mais privada. Levamos as pessoas a pensar que a moda é para todos e que qualquer um pode comprar um item ou uma bolsa de uma grande maison de moda. Espero que voltemos a uma abordagem mais tradicional do luxo, pois essa tendência atual diminui a essência da moda para mim."

Yves Saint Laurent afirmou certa vez que seu objetivo era fornecer às mulheres "as bases de um guarda-roupa clássico... fugindo das tendências passageiras". Para ele, isso significava básicos andróginos como smokings, casacos de marinheiro, jaquetas safari, calças, ternos, blazers e trench coats – os estilos característicos que definiram seu legado. Vaccarello, mergulhando nos arquivos, elaborou uma filosofia semelhante com seus designs elegantes, minimalistas e sutilmente sedutores, criando um uniforme para as mulheres sofisticadas de hoje. "Saint Laurent explorou tantas ideias", ele observa, "que é fácil pegar algo intrigante do passado e torná-lo atual. Para Saint Laurent, nunca foi questão de ser chamativo – foi sempre sobre roupas reais com um toque inteligente, definidas pela usuária e sua atitude."

Sevigny, que colaborou com Vaccarello em várias campanhas, aprecia como seus designs prestam uma homenagem respeitosa a Yves Saint Laurent. No início de setembro, ela usou um body de renda preta sob uma saia bolha curta de cetim preto no Festival de Cinema de Veneza; a roupa, da coleção primavera-verão 2018 de Vaccarello, foi inspirada em um look que a modelo Yasmeen Ghauri usou no desfile outono-inverno 1990 de Saint Laurent. "Há uma sensualidade genuína nas roupas de Anthony que muitos desses novos designers minimalistas, que não vou nomear, não estão capturando", comenta Sevigny. "Eles não celebram os corpos das mulheres. Se você olhar para sua última coleção, há formas que outros não estão explorando, junto com aquelas combinações de cores e contas grandes – há sempre um aceno para algo que Yves fez, e há sempre uma pitada de escuridão ou influência gótica que mantém a sensação moderna."

Em uma tarde de final de junho, Vaccarello revela a coleção masculina de verão 2026 da Saint Laurent na rotunda da Bourse de Commerce, em Paris, uma antiga bolsa de grãos e commodities que agora abriga a coleção de arte de François Pinault, proprietário da Kering, empresa-mãe da Saint Laurent. (No mesmo dia, no Centre Pompidou, a alguns quarteirões de distância, Beyoncé compareceu ao desfile de moda masculina da Louis Vuitton, tornando-se instantaneamente a maior manchete do evento. Vaccarello normalmente evita tais espetáculos.) Na Bourse, a artista acústica de instalações francesa Céleste Boursier-Mougenot criou um espelho d'água com tigelas de porcelana flutuantes. O gelo tilinta aleatoriamente, e ao redor do espelho d'água, acompanhados por uma trilha sonora de piano e cordas lamentosas, os modelos de Vaccarello passeiam lentamente em círculos, com as mãos nos bolsos, vestindo ternos grandes e brilhantes com ombros marcados e cinturas afuniladas. A paleta de cores de ameixa, laranja queimado e chartreuse aparece como uma versão ligeiramente mais suave do bloqueio de cores de sua coleção feminina outono-inverno apresentada em março. Em vez de mudanças drásticas, as ideias de Vaccarello evoluem gradualmente de um desfile para o próximo, através de ambos os gêneros.

"Percebi que os homens que eu estava mostrando pareciam um pouco fracos em comparação com as mulheres", ele reflete depois. "A mulher era forte, e o homem era quase como seu filho. Agora o homem é um amante ou um amigo. Ele não é mais um adolescente. Eles podem ter uma conversa no jantar."

Inserida nas notas do desfile está uma foto antiga de Yves Saint Laurent em Oran, Argélia, de cerca de 1950. Nela, ele usa shorts pregueados e com barra que revelam grande parte de suas coxas esguias. Vaccarello explica que esta imagem foi seu ponto de partida. Ele imaginou uma pequena fantasia: Como seria se Yves Saint Laurent passasse um verão em Fire Island nos anos 70 – não importa que Saint Laurent nunca tenha visitado Fire Island, e Vaccarello também não? A coleção da temporada passada imaginou outro encontro, desta vez entre Saint Laurent e Robert Mapplethorpe, um artista que suprimiu seus desejos e outro que celebrou os seus. As botas masculinas de couro preto acima do joelho daquela coleção podem ser vistas em vários convidados hoje, relatadamente esgotadas apesar de um preço de US$ 4.500.

"Sexo e distância" é como Vaccarello resume dois temas-chave do trabalho de Yves Saint Laurent. "Sexo e modéstia: uma blusa com um laço no pescoço, mas você puxa o laço e de repente ela está nua na frente de um espelho sendo fotografada por Helmut Newton." Vaccarello aprecia a tensão entre as aparências superficiais e o que ele chama de não dito. Essa tensão é o tema explícito de *Belle de Jour*, cuja heroína, a dona de casa burguesa Séverine Serizy, escapa de um casamento sem sexo passando suas tardes satisfazendo clientes em um bordel. Saint Laurent, igualmente atraído pela beleza e pela sordidez, refletiu essa dualidade no guarda-roupa de Deneuve, desde um vestido preto recatado com gola e punhos brancos até um trench coat de vinil preto. "Essa é a dualidade que amo na Saint Laurent", diz Vaccarello, "a ideia de ser muito sexual, mas sempre uma sexualidade fria: Você acha que pode tê-la, mas você não pode tê-la."

Vaccarello frequentemente fala sobre a emoção do perigo: o perigo de Paris à noite; o perigo de Los Angeles e sua história de crimes famosos; a perigosa filmagem neo-noir de Abel Ferrara; um certo perigo no estilo de bruxa de Angelina Jolie; o perigo da vida noturna dos anos 70 alimentada por drogas. É uma sensibilidade que ele compartilha com o fundador da maison. "Quando Yves Saint Laurent fez sua coleção Scandale em 71" – seu casaco de pele de raposa verde é um ícone da maison – "e todos ficaram chocados, era tudo sobre as prostitutas dos anos 1940",