Pokud jste vyrostli v 90. letech, nesnili jste o Yvesi Saint Laurentovi. Tento legendární módní génius poloviny 20. století, kterému je často připisováno vytvoření šatníku moderní ženy, již v té době předal svou ready-to-wear linii svým asistentům. Ti věrně setrvávali u podpisového stylu značky – sofistikované pařížské elegance. Pro děti z 90. let existovali mnohem vzrušující designéři, které bylo možné obdivovat: minimalismus Helmuta Langa, raný grunge Marca Jacobse, odvážný glamour Versace, hravá neuctivost Jeana Paula Gaultiera a dekonstruované siluety Yohjiho Yamamoto.

Anthony Vaccarello nebyl typem ambiciózního designéra, který by si jako teenager pokrýval stěny v ložnici stránkami z Vogue Italia, i když možná si do sešitu na matematiku načrtl jednu dvě boty na vysokém podpatku. Pro něj byly hudba a vizuální kultura MTV branou do světa módy – Björk v "Violently Happy" a zejména Madonna v Gaultierově ikonickém růžovém kuželovém podprsenkovém korzetu z éry Blond Ambition.

"Abych byl upřímný, když jsem byl student, Yves Saint Laurent pro mě nebyl někým, ke komu bych vzhlížel," říká Vaccarello, který příští rok oslaví deset let ve vedení Saint Laurent. "Připadal mi už tak trochu starý, více spojený s parfémy a tou velmi elegantní, sofistikovanou ženou, kterou vždy oblékal. Ale jeho klientky zůstaly neuvěřitelně věrné a on ty nadčasové ženy nikdy neopustil. To já skutečně obdivuji a nyní mě více přitahuje jeho éra z 90. let, kdy se soustředil na tu dokonalou ženu. Líbí se mi myšlenka vzít tuto DNA a přizpůsobit ji dnešní ženě – například přidat květinový prvek k ležérnímu yogovému outfitu, něco, co byste mohli vidět na někom v Erewhonu."

My dnes ráno nejsme v Erewhonu, ale co se lokality a atmosféry týče, nejsme daleko. Pozdně jarní mořská vrstva vrhá šedé světlo na palmy v zahradě chateau Marmont v West Hollywood, kde páry v sportovním oblečení srkají latté s ovesným mlékem. I když může být tato část města se svými zářivě barevnými lamborghini a živými účastníky večírků na Vaccarella trochu moc, pochutnává si tu na výrazně kalifornské snídani Chateau – smažených vejcích a nakrájeném avokádu.

Vaccarello, narozený a vyrůstající v Belgii sicilským rodičům, tráví měsíc v Los Angeles dvakrát ročně, obvykle v březnu a listopadu, aby se zotavil po dvou ročních přehlídkách dámských kolekcí. Tato tradice začala před čtyřmi lety narozením jeho syna Luky. On a jeho manžel Arnaud Michaux – který s ním také pracuje jako kreativní partner v Saint Laurent – se spojili s náhradní matkou v Coloradu kvůli dlouhým čekacím lhůtám v Kalifornii během pandemie. (Náhradní mateřství je ve Francii nezákonné.) Po Lukově narození strávila nová rodina jeho první měsíc v LA, než se vrátila do Paříže. Zkušenost byla pro všechny tak pozitivní, včetně porodní matky, že ji loni zopakovali, když se narodila jejich dcera Lola.

Zatímco budoval svou rodinu, Vaccarello také rozšiřoval kulturní vliv módního domu, který vede. V roce 2023 založil Saint Laurent Productions na podporu nezávislých filmařů, začínaje krátkými filmy Pedra Almodóvara a posmrtně Jeana-Luca Godarda. V roce 2024 měly na filmovém festivalu v Cannes premiéru tři celovečerní filmy Saint Laurent Productions: *Emilia Perez* Jacquese Audiarda, *The Shrouds* Davida Cronenberga a *Parthenope* Paola Sorrentina. Později v létě měl premiéru *Father Mother Sister Brother* Jima Jarmusche v Benátkách a *The Fence* Claire Denis na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.

Vaccarello pro tyto filmy navrhl kostýmy a v tomto smyslu Saint Laurent Productions pokračuje v odkazu Yvese Saint Laurenta na práci v divadle a filmu – nejslavněji navrhoval pro Catherine Deneuve ve filmu Luise Buñuela *Belle de Jour* z roku 1967. Hlavním cílem je však propojit umění – přivádí umělce, které obdivuje, do domu, který vede, a činí ze Saint Laurent něco víc než jen módní značku.

"Vše je o režisérovi," říká Vaccarello o filmech, které podporuje. "To jsou režiséři, kteří mě formovali, když jsem byl dítě, a definovali mou vizi. Nejde přesně o vracení, ale o pomoc jim pokračovat v jejich práci. Nedělám blockbustery – neláká mě Marvel. Jde o podporu nezávislého filmu a zároveň rozšíření značky do něčeho populárnějšího, viditelnějšího a trvalejšího. Přehlídky a kampaně jsou skvělé, ale jsou dočasné. Možná bych to neměl říkat, ale za 20 nebo 30 let film stále bude existovat a jméno Saint Laurent na něm bude."

Jarmusch, jehož film získal v Benátkách Zlatého lva, byl osloven Saint Laurentem poprvé v roce 2021, aby vytvořil krátký film s názvem *French Water* s hvězdným obsazením včetně Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indyi Moore a Chloë Sevigny. Vaccarello později obsadil Jarmusche do reklamní kampaně. Když Jarmusch začal promýšlet *Father Mother Sister Brother*, okamžitě kontaktoval Vaccarella. "Z estetického hlediska to bylo fantastické, protože mi naprosto důvěřovali," vzpomíná Jarmusch. "Pět let jsem netočil film – byl jsem frustrovaný z financování. Vždy trvám na plné umělecké kontrole, jinak to nedělám, ale byly tu neustálé tlaky na rozpočet. Práce se Saint Laurentem byla jiná; oni jen chtěli pomoci. Nejsou to filmoví lidé, kteří by se pletli do produkce. Připadalo mi to, jako kdybych měl mecenáše z renesance."

*Blonde Ambition*
Gwyneth Paltrowová má na sobě Saint Laurent od Anthonyho Vaccarella, zatímco Vaccarello přihlíží.

Když Vaccarello převzal vedení Saint Laurent po odchodu Hediho Slimana v roce 2016, dům právě zavřel své designové studio v LA, které Slimane otevřel o years dříve, okouzlen tamní hudební scénou a stylovou mládeží. Vaccarello je jasný: do LA nejezdí pracovat – nachází tam málo inspirace. "Vždy jsem miloval LA – počasí, krásnou architekturu, která mi připomíná 50. léta, i když to mizí, protože se město za 20 let hodně změnilo. Máme tady kvalitu života, kterou Paříž nenabízí, a je to tak odlišné, že to potřebuji. Ale nemohl bych tvořit mimo Paříž."

Ve 43 letech se Vaccarello hrdě považuje za starosvětského designéra. Pro něj to znamená nehonit se za osobnostmi z TikTok, nenásledovat trendy ani nespoléhat na virální momenty nebo "It" tašky. Vidí to jako moderní hru v módě a neskrývá svůj odpor k ní. Plachý a tiše hovořící Vaccarello vedl jeden z velkých módních domů, aniž by se stal obecně známým jménem jako John Galliano nebo Marc Jacobs. Oblékán do džín, triček a ošoupaných tenisek, je těžké si ho představit v pánském oblečení, které navrhuje. ("Teď jsem táta," vysvětluje. "Proč nosit oranžovou košili s kraťasy? Proč? Pro koho?")

Od začátku Vaccarello zval lidi, kteří ho zaujali – jako režiséra Gaspara Noého a herečky Béatrice Dalle a Charlotte Gainsbourg – aby vytvořili rozšířenou verzi původního kruhu Saint Laurent, který zahrnoval Catherine Deneuve, společnici Betty Catroux a návrhářku šperků Loulou de la Falaise. Spolupracoval také a spřátelil se s americkými herečkami, které ho nadchnuly, jako jsou Zoë Kravitz, Chloë Sevigny a Gwyneth Paltrow, spolu s mladými modelkami jako Hailey Bieber a veteránkami jako Frankie Rayder.

"Ne influenceři – skutečné celebrity." "Obdivuji ženy s obsahem," říká. "Ženy, které mají co smysluplného říct; ženy s hloubkou." Upravuje pásku držící vatový tampon v ohbí lokte – dříve toho dne dostal vitamínovou infuzi ve svém pronajatém domě v Laurel Canyon, klasickém příkladu hollywoodské péče o sebe. "Nechci být trendy. Nechci být neustále aktivní na sociálních sítích nebo chodit na pop-up akce. Nemyslím si, že zákazníka YSL to přitahuje. Vždy jsem našeho zákazníka vnímal jako více vytříbeného, ne naivního. A tyto trendy považuji za docela pošetilé. Fronta před luxusním obchodem je opakem luxusu. Myšlenka stát frontu na něco – to není elegantní."

Stejně jako Yves Saint Laurent se Vaccarello soustředí na ženy, které přicházejí k jeho značce ne proto, aby získaly dobrý vkus, ale protože ho již mají. "Rozumí svým tělům, vědí, které kusy si vybrat, aby nevypadaly absurdně a nejen slepě nenásledovaly trendy," vysvětluje. "Více mě inspirují tyto ženy. Nejsem fixovaný na mládí. Pokud je produkt správný, přijdou i mladší zákazníci. Ale nenavrhuji specificky proto, abych je oslovil."

Ačkoli znovu neotevřel haute couture ateliér Saint Laurent – přinejmenším zatím ne – Vaccarello vyjadřuje obavy ohledně tlaku na demokratizaci, vzhledem k tomu, co považuje za inherentní elitarismus módy. "Věřím a doufám, že se móda stává exkluzivnější, soukromější. Vedli jsme lidi k tomu, aby si mysleli, že móda je pro každého a že kdokoli si může koupit kousek nebo tašku od velkého módního domu. Doufám, že se vrátíme k tradičnějšímu přístupu k luxusu, protože tento současný trend pro mě snižuje podstatu módy."

Yves Saint Laurent kdysi prohlásil, že jeho cílem je poskytnout ženám "základy klasického šatníku... uniknout pomíjivým trendům." Pro něj to znamenalo androgenní základní kousky jako smokingy, námořnické kabáty, safari bundy, kalhoty, kostýmky, saka a trench coaty – podpisové styly, které definovaly jeho odkaz. Vaccarello, nořící se do archivu, vytvořil podobnou filozofii se svými elegantními, minimalistickými a jemně svůdnými designy, čímž vytvořil uniformu pro sofistikované ženy dneška. "Saint Laurent prozkoumal tolik nápadů," poznamenává, "že je snadné vzít něco zajímavého z minulosti a učinit to současným. Pro Saint Laurent to nikdy nebylo o nápadnosti – vždy šlo o skutečné oblečení s chytrým twistem, definované tím, kdo jej nosí, a jeho postojem."

Sevigny, která s Vaccarelllem spolupracovala na několika kampaních, oceňuje, jak jeho návrhy vzdávají úctu Yvesi Saint Laurentovi. Začátkem září měla na filmovém festivalu v Benátkách na sobě černé krajkové body pod krátkou černou saténovou bublinkovou sukní; outfit z Vaccarellovy jarně-letní kolekce 2018 byl inspirován looks, který měla na sobě modelka Yasmeen Ghauri na přehlídce Saint Laurent na podzim-zima 1990. "V Anthoniho šatech je opravdová sensualita, kterou mnozí z těchto nových minimalistických designérů, které nebudu jmenovat, nepostihují," poznamenává Sevigny. "Neslaví ženská těla. Když se podíváte na jeho nejnovější kolekci, jsou tam tvary, které ostatní nezkoumají, spolu s těmi kombinacemi barev a velkými korálky – vždy je tam poklona k něčemu, co udělal Yves, a vždy je tam náznak temnoty nebo gotického vlivu, což to udržuje moderním."

Jednoho pozdně červnového odpoledne odhaluje Vaccarello letní kolekci Saint Laurent pro muže 2026 v rotundě pařížské Bourse de Commerce, bývalé burze s obilím a komoditami, která nyní hostí uměleckou sbírku Françoise Pinaulta, majitele Keringu, mateřské společnosti Saint Laurent. (Tentýž den, v Centre Pompidou o pár bloků dál, byla Beyoncé na mužské přehlídce Louis Vuitton a okamžitě se stala největší zprávou události. Vaccarello se takovým spektaklům typicky vyhýbá.) V Bourse vytvořil francouzský akustický instalační umělec Céleste Boursier-Mougenot jezírko s plovoucími porcelánovými miskami. Led cinká náhodně a kolem jezírka, za doprovodu soundtracku žalostného klavíru a smyčců, pomalu krouží Vaccarellovi modelové s rukama v kapsách, oblečeni ve velkých třpytivých oblecích s ostrými rameny a staženými pasy. Barevná škála švestkové, spáleně oranžové a žlutozelené se objevuje jako mírně ztlumená verze barevného blokování z jeho dámské podzimně-zimní kolekce představené v březnu. Místo drastických změn se Vaccarellovy nápady postupně vyvíjejí z jedné přehlídky na druhou, napříč oběma pohlavími.

"Uvědomil jsem si, že muži, které jsem předváděl, vypadali trochu slabí ve srovnání s ženami," přemítá následně. "Žena byla silná a muž byl skoro jako její syn. Teď je muž milenec nebo přítel. Už není teenager. Mohou spolu vést konverzaci u večeře."

Do poznámek k přehlídce je vložena stará fotka Yvese Saint Laurenta v Oranu v Alžírsku z roku 1950. Má na sobě skládané kraťasy s manžetami, které odhalují velkou část jeho štíhlých stehen. Vaccarello