Ако сте израснали през 90-те, не сте мечтали за Ив Сен Лоран. До този момент легендарният моден гений от средата на 20-ти век – дизайнерът, на когото често се приписва създаването на гардероба на модерната жена – вече беше предал своята линия за готова облекла на асистентите си. Те се придържаха вярно към фирмения стил на марката – изискана парижка елегантност. За децата на 90-те имаше много по-вълнуващи дизайнери, които да възхищават: минимализмът на Хелмут Ланг, ранният гръндж на Марк Джейкъбс, смелия гламур на Версаче, игривото непочтително отношение на Жан-Пол Готлие и деконструираните силуети на Йоджи Ямамото.

Антони Вакарело не беше от онези възходящи дизайнери, които като тийнейджъри са залепили стените на стаята си със страници от Vogue Italia, въпреки че може да е скицирал един-два модела високи токчета в тетрадката си по математика. За него музиката и визуалната култура на MTV бяха вратата към модата – Бьорк в „Violently Happy“ и особено Мадона в иконичния розов коничен сутиен Blond Ambition на Готлие.

„Да бъда честен, когато бях студент, Ив Сен Лоран не беше някой, към когото се възхищавах“, казва Вакарело, който догодина ще отпразнува десет години начело на Сен Лоран. „Тогава той ми се струваше малко остарял, по-скоро свързван с парфюми и онази много елегантна, изискана жена, която той винаги обличаше. Но неговите клиенти останаха невероятно верни, а той никога не изостави тези безвременни жени. Наистина се възхищавам на това и сега се чувствам по-привлечен от неговата епоха през 90-те, когато той се фокусираше върху онази перфектна жена. Харесва ми идеята да взема това ДНК и да го адаптирам за днешната жена – например, да добавя флорален елемент към едно ежедневно йога облекло, нещо, което може да видите на някой в Erewhon.“

Не сме в Erewhon тази сутрин, но не сме далеч нито по местоположение, нито по атмосфера. Къснопролетният морски слой хвърля сива светлина върху палмите в градината на Шато Мармонт в Западен Холивуд, където двойки в спортни дрехи си пият латета с овесено мляко. Макар че тази част на града, с ярко оцветените си Ламборгини и оживените търсещи забавления, може да е малко прекалена за Вакарело, той наистина се наслаждава на типично калифорнийския закуски в Шато – пържени яйца и нарязано авокадо.

Роден и израснал в Белгия от сицилиански родители, Вакарело прекарва по един месец в Лос Анджелис два пъти годишно, обикновено през март и ноември, за да се презареди след полугодишните шоута на дамските колекции. Тази традиция започна преди четири години с раждането на сина му Лука. Той и съпругът му, Арно Мишо – който също работи с него като креативен партньор в Сен Лоран – се свързаха с сурогатна майка в Колорадо поради дългите списъци с чакащи в Калифорния по време на пандемията. (Сурогатното майчинство е незаконно във Франция.) След като Лука се роди, новото семейство прекара първия му месец в ЛА, преди да се върне в Париж. Преживяването беше толкова положително за всички, включително за раждащата майка, че го повториха миналата година, когато се роди дъщеря им Лола.

Докато изгражда семейството си, Вакарело също разширява културното влияние на модната къща, която ръководи. През 2023 г. той стартира Saint Laurent Productions, за да подкрепя независими филмови продуценти, като начало с късометражни филми на Педро Алмодовар и, посмъртно, на Жан-Люк Годар. През 2024 г. три пълнометражни филма на Saint Laurent Productions бяха представени премиерно на кинофестивала в Кан: „Емилия Перез“ на Жак Одиар, „Погребалните покривки“ на Дейвид Кроненбърг и „Партенопе“ на Паоло Сорентино. По-късно през лятото „Баща, майка, сестра, брат“ на Джим Джармуш дебютира във Венеция, а „Оградата“ на Клер Дени беше представена премиерно на Международния кинофестивал в Торонто.

Вакарело проектира костюмите за тези филми и в този смисъл Saint Laurent Productions продължава наследството на Ив Сен Лоран за работа в театъра и киното – най-известно със създаването на костюми за Катрин Деньов в „Прекрасната на деня“ на Луис Бунюел от 1967 г. Но основната цел е да свърже изкуството. Той внася художниците, които възхищава, в къщата, която ръководи, превръщайки Сен Лоран в нещо повече от модна марка.

„Всичко се свежда до режисьора“, казва Вакарело за филмите, които подкрепя. „Това са режисьорите, които ме формираха като дете и определиха моята визия. Не става въпрос точно за връщане на дълг, а за това да им помогна да продължат работата си. Не правя блокбъстъри – не съм привлечен от Марвел. Става въпрос за подкрепа на независимото кино, докато същевременно марката се разширява към нещо по-популярно, видимо и трайно. Шоутата и кампаниите са страхотни, но са временни. Може би не трябва да го казвам, но след 20 или 30 години един филм пак ще съществува, а името на Сен Лоран ще бъде върху него.“

Джармуш, чийто филм спечели Златния лъв във Венеция, беше потърсен за пръв път от Сен Лоран през 2021 г. да създаде късометражен филм с име „Френска вода“ с участието на звезден състав, включващ Джулиан Мур, Шарлот Генсбур, Индия Мур и Хлоë Севини. По-късно Вакарело включи Джармуш в рекламна кампания. Когато Джармуш започна да планира „Баща, майка, сестра, брат“, той веднага се свърза с Вакарело. „Естетически беше фантастично, защото се довериха напълно на мен“, припомня си Джармуш. „Не бях снимал филм от пет години – бях разочарован от финансирането. Винаги настоявам за пълен художествен контрол, иначе няма да го правя, но постоянно имаше бюджетни ограничения. Работата със Сен Лоран беше различна; те просто искаха да помогнат. Те не са филмови хора, които се месят в продукцията. Усещането беше, сякаш имаш покровител от епохата на Ренесанса.“

**Blonde Ambition**
Гуинет Палтроу носи Сен Лоран от Антони Вакарело, докато Вакарело наблюдава.

Когато Вакарело пое Сен Лоран след напускането на Хеди Слиман през 2016 г., къщата тъкмо беше затворила дизайнерското си студио в ЛА, което Слиман беше открил години по-рано, пленен от музикалната сцена и стилната младеж на града. Вакарело е категоричен: той не идва в ЛА, за да работи – намира малко вдъхновение там. „Винаги съм обичал ЛА – времето, красивата архитектура, която ми напомня за 50-те, въпреки че това избледнява, тъй като градът се е променил много за 20 години. Тук имаме качество на живот, което Париж не предлага, и е толкова различно, че имам нужда от него. Но не бих могъл да създавам извън Париж.“

На 43 години Вакарело с гордост се счита за дизайнер от старата школа. За него това означава да не бяга след личности от TikTok, да не следва тенденциите или да разчита на вирални моменти или „It“ чанти. Той вижда това като съвременната модна игра и не крие презрението си към нея. Срамежлив и с тих глас, Вакарело ръководи една от великите модни къщи, без да стане известно име като Джон Галиано или Марк Джейкъбс. Облечен в дънки, тениски и износени маратонки, трудно може да си го представите в мъжкото облекло, което проектира. („Вече съм баща“, обяснява той. „Защо да нося оранжева риза с шорти? Защо? За кого?“)

Още от началото Вакарело кани хора, които го интригуват – като режисьора Гаспар Ноé и актьорите Беатрис Дал и Шарлот Генсбур – за да формират разширена версия на първоначалния кръг на Сен Лоран, който включваше Катрин Деньов, светската личност Бети Катру и дизайнерката на бижута Лулу дьо ла Фалез. Той също така си сътрудничи и се сприятели с американски актьори, които го вълнуват, като Зоë Кравиц, Хлоë Севини и Гуинет Палтроу, заедно с млади модели като Хейли Бийбър и ветерани като Франки Рейдър.

„Не инфлуенсъри – истински знаменитости.“ „Възхищавам се на жени с съдържание“, казва той. „Жени, които имат нещо смислено да кажат; жени с дълбочина.“ Приглажда лентата, държаща памучна топка в лакътя – по-рано беше получил витаминна инфузия в наетата си къща в Лорел Канън, класически пример за холивудска самопомощ. „Не искам да съм модерен. Не искам да съм постоянно активен в социалните медии или да посещавам попъп събития. Не мисля, че клиентът на YSL е привлечен от това. Винаги съм гледал на нашия клиент като по-рафиниран, а не наивен. И намирам тези тенденции за доста глупави. Опашка пред луксозен магазин е обратното на луксът. Идеята да чакаш на опашка за нещо – не е елегантна.“

Подобно на Ив Сен Лоран, Вакарело се фокусира върху жени, които идват при марката му не за да придобият добър вкус, а защото вече го притежават. „Те разбират телата си, знаят кои парчета да изберат, за да не изглеждат нелепи и да не следват просто тенденциите“, обяснява той. „Аз се вдъхновявам повече от тези жени. Не съм фиксиран върху младостта. Ако продуктът е подходящ, по-младите клиенти също ще дойдат. Но не проектирам специално, за да ги привлека.“

Въпреки че не е възстановил висшата мода (haute couture) в Сен Лоран – или поне все още не – Вакарело изразява загриженост относно тласъка към демократизация, предвид това, което той вижда като присъщ елитаризъм на модата. „Вярвам и се надявам, че модата става по-ексклузивна, по-лична. Ние накарахме хората да мислят, че модата е за всеки и че всеки може да си купи артикул или чанта от голяма модна къща. Надявам се да се върнем към по-традиционен подход към лукса, тъй като сегашната тенденция за мен намалява същността на модата.“

Ив Сен Лоран веднъж заяви, че целта му е да даде на жените „основите на класически гардероб... избягвайки мимолетните тенденции“. За него това означаваше андрогенни основни елементи като смокинги, палта, сафари якета, панталони, костюми, сака и trench палта – фирмените стилове, които определиха неговото наследство. Вакарело, задълбавайки се в архивите, е изградил подобна философия със своите гладки, минималистични и леко примамливи дизайни, създавайки униформа за изисканите жени на днешния ден. „Сен Лоран изследва толкова много идеи“, отбелязва той, „че е лесно да вземеш нещо интригуващо от миналото и да го направиш актуално. За Сен Лоран никога не ставаше въпрос за показност – винаги ставаше за истински дрехи с умен обрат, определени от носещия ги и неговото отношение.“

Севини, която си е сътрудничила с Вакарело в няколко кампании, оценява как неговите дизайни отдават уважителен почит на Ив Сен Лоран. В началото на септември тя