Si vous avez grandi dans les années 90, vous ne rêviez pas d'Yves Saint Laurent. À cette époque, le génie légendaire de la mode du milieu du XXe siècle – le créateur souvent crédité d'avoir créé la garde-robe de la femme moderne – avait déjà confié sa ligne de prêt-à-porter à ses assistants. Ils sont restés fidèles au style signature de la marque : l'élégance parisienne sophistiquée. Pour les enfants des années 90, il y avait des créateurs bien plus excitants à admirer : le minimalisme d'Helmut Lang, le grunge naissant de Marc Jacobs, le glamour audacieux de Versace, l'irrévérence espiègle de Jean Paul Gaultier et les silhouettes déconstruites de Yohji Yamamoto.

Anthony Vaccarello n'était pas le genre de créateur en herbe qui couvrait les murs de sa chambre d'adolescent avec des pages de Vogue Italia, même s'il a peut-être gribouillé une chaussure à talon haut ou deux sur son cahier de maths. Pour lui, la musique et la culture visuelle de MTV ont été sa porte d'entrée dans la mode – Björk dans "Violently Happy", et surtout Madonna dans le célèbre bustier cône rose Blond Ambition de Gaultier.

« Pour être honnête, quand j'étais étudiant, Yves Saint Laurent n'était pas quelqu'un que j'admirais », déclare Vaccarello, qui célébrera ses dix ans à la tête de Saint Laurent l'année prochaine. « Il me semblait un peu vieux pour moi à l'époque, plus associé au parfum et à cette femme très élégante et sophistiquée qu'il habillait toujours. Mais ses clientes sont restées incroyablement fidèles, et il n'a jamais abandonné ces femmes intemporelles. J'admire vraiment cela, et maintenant je suis plus attiré par son époque des années 90, quand il se concentrait sur cette femme parfaite. J'aime l'idée de prendre cet ADN et de l'adapter pour la femme d'aujourd'hui – par exemple, ajouter une touche florale à une tenue de yoga décontractée, quelque chose que vous pourriez voir porter par quelqu'un à Erewhon. »

Nous ne sommes pas à Erewhon ce matin, mais nous n'en sommes pas loin en termes d'emplacement ou d'ambiance. La brume marine de la fin du printemps projette une lumière grise sur les palmiers du jardin du Chateau Marmont à West Hollywood, où des couples en tenue de sport sirotent des lattes au lait d'avoine. Bien que ce quartier, avec ses Lamborghinis aux couleurs vives et ses fêtres animés, puisse être un peu trop pour Vaccarello, il apprécie le petit-déjeuner résolument californien du Chateau : œufs au plat et avocat en tranches.

Né et élevé en Belgique de parents siciliens, Vaccarello passe un mois à Los Angeles deux fois par an, généralement en mars et novembre, pour se ressourcer après les défilés bisannuels de la collection femme. Cette tradition a commencé il y a quatre ans avec la naissance de son fils, Luca. Lui et son mari, Arnaud Michaux – qui travaille également avec lui en tant que partenaire créatif à Saint Laurent – ont fait appel à une mère porteuse dans le Colorado en raison des longues listes d'attente en Californie pendant la pandémie. (La gestation pour autrui est illégale en France.) Après la naissance de Luca, la nouvelle famille a passé son premier mois à Los Angeles avant de retourner à Paris. L'expérience a été si positive pour tout le monde, y compris la mère porteuse, qu'ils l'ont répétée l'année dernière à la naissance de leur fille, Lola.

Tout en construisant sa famille, Vaccarello a également élargi l'influence culturelle de la maison de couture qu'il dirige. En 2023, il a lancé Saint Laurent Productions pour soutenir des cinéastes indépendants, commençant par des courts métrages de Pedro Almodóvar et, à titre posthume, de Jean-Luc Godard. En 2024, trois longs métrages de Saint Laurent Productions ont été présentés en première au Festival de Cannes : **Emilia Perez** de Jacques Audiard, **The Shrouds** de David Cronenberg et **Parthenope** de Paolo Sorrentino. Plus tard dans l'été, **Father Mother Sister Brother** de Jim Jarmusch a fait ses débuts à Venise, et **The Fence** de Claire Denis a été présenté en première au Festival international du film de Toronto.

Vaccarello a conçu les costumes de ces films, et en ce sens, Saint Laurent Productions perpétue l'héritage d'Yves Saint Laurent dans le théâtre et le cinéma – ayant notamment habillé Catherine Deneuve dans **Belle de Jour** de Luis Buñuel en 1967. Mais l'objectif principal est de connecter l'art. Il intègre les artistes qu'il admire à la maison qu'il dirige, faisant de Saint Laurent bien plus qu'une simple marque de mode.

« Tout est question du réalisateur », dit Vaccarello à propos des films qu'il soutient. « Ce sont les réalisateurs qui m'ont façonné quand j'étais enfant et qui ont défini ma vision. Il ne s'agit pas exactement de redonner, mais de les aider à poursuivre leur travail. Je ne fais pas de blockbusters – je ne suis pas attiré par Marvel. Il s'agit de soutenir le cinéma indépendant tout en élargissant la marque vers quelque chose de plus populaire, visible et durable. Les défilés et les campagnes sont géniaux, mais ils sont éphémères. Peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais dans 20 ou 30 ans, un film existera toujours, et le nom de Saint Laurent y sera associé. »

Jarmusch, dont le film a remporté le Lion d'or à Venise, a d'abord été approché par Saint Laurent en 2021 pour créer un court métrage intitulé **French Water**, avec un casting prestigieux incluant Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indya Moore et Chloë Sevigny. Vaccarello a ensuite engagé Jarmusch pour une campagne publicitaire. Quand Jarmusch a commencé à envisager **Father Mother Sister Brother**, il a immédiatement contacté Vaccarello. « Esthétiquement, c'était fantastique parce qu'ils m'ont fait entièrement confiance », se souvient Jarmusch. « Je n'avais pas fait de film depuis cinq ans – j'étais frustré par le financement. J'insiste toujours pour avoir un contrôle artistique total, sinon je ne le fais pas, mais il y avait des pressions budgétaires constantes. Travailler avec Saint Laurent était différent ; ils voulaient juste aider. Ce ne sont pas des gens du cinéma qui s'immiscent dans la production. C'était comme avoir un mécène de la Renaissance. »

**Blonde Ambition**
Gwyneth Paltrow porte du Saint Laurent par Anthony Vaccarello tandis que ce dernier regarde.

Quand Vaccarello a pris la tête de Saint Laurent après le départ d'Hedi Slimane en 2016, la maison venait de fermer son studio de design à Los Angeles, que Slimane avait ouvert des années plus tôt, captivé par la scène musicale et la jeunesse stylée de la ville. Vaccarello est clair : il ne vient pas à Los Angeles pour travailler – il y trouve peu d'inspiration. « J'ai toujours aimé Los Angeles – le temps, la belle architecture qui me rappelle les années 50, même si cela s'estompe car la ville a beaucoup changé en 20 ans. Nous avons ici une qualité de vie que Paris n'offre pas, et c'est si différent que j'en ai besoin. Mais je ne pourrais pas créer en dehors de Paris. »

À 43 ans, Vaccarello se considère fièrement comme un créateur à l'ancienne. Pour lui, cela signifie ne pas courir après les personnalités TikTok, suivre les tendances ou compter sur les moments viraux ou les sacs « It ». Il voit cela comme le jeu moderne de la mode et ne cache pas son dédain pour cela. Timide et à la voix douce, Vaccarello a dirigé l'une des grandes maisons de couture sans devenir un nom connu du grand public comme John Galliano ou Marc Jacobs. Vêtu de jeans, de t-shirts et de baskets usées, il est difficile de l'imaginer porter les vêtements pour hommes qu'il conçoit. (« Je suis père de famille maintenant », explique-t-il. « Pourquoi porter une chemise orange avec un short ? Pourquoi ? Pour qui ? »)

Dès le début, Vaccarello a invité des personnes qui l'intriguaient – comme le cinéaste Gaspar Noé et les actrices Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg – à former une version élargie du cercle originel de Saint Laurent, qui comprenait Catherine Deneuve, la mondaine Betty Catroux et la créatrice de bijoux Loulou de la Falaise. Il a également collaboré et s'est lié d'amitié avec des actrices américaines qui l'enthousiasment, comme Zoë Kravitz, Chloë Sevigny et Gwyneth Paltrow, ainsi que de jeunes mannequins comme Hailey Bieber et des vétérans comme Frankie Rayder.

« Pas des influenceurs – de vraies célébrités. » « J'admire les femmes avec du fond », dit-il. « Les femmes qui ont quelque chose de significatif à dire ; les femmes avec de la profondeur. » Il ajuste le sparadrap tenant une boule de coton dans le pli du coude – il avait reçu une perfusion de vitamines plus tôt dans sa location de Laurel Canyon, un exemple classique du bien-être à la hollywoodienne. « Je ne veux pas être tendance. Je ne veux pas être constamment actif sur les réseaux sociaux ou assister à des événements éphémères. Je ne pense pas que la cliente YSL soit attirée par cela. J'ai toujours considéré notre cliente comme plus raffinée, pas naïve. Et je trouve ces tendances assez stupides. Une file d'attente devant une boutique de luxe, c'est l'opposé du luxe. L'idée de faire la queue pour quelque chose – ce n'est pas élégant. »

Comme Yves Saint Laurent, Vaccarello se concentre sur les femmes qui viennent à sa marque non pas pour acquérir du bon goût mais parce qu'elles en possèdent déjà. « Elles comprennent leur corps, elles savent quelles pièces choisir pour ne pas avoir l'air absurde et ne pas simplement suivre les tendances », explique-t-il. « Je suis plus inspiré par ces femmes. Je ne suis pas obsédé par la jeunesse. Si le produit est bon, les clientes plus jeunes viendront aussi. Mais je ne conçois pas spécifiquement pour les attirer. »

Bien qu'il n'ait pas rouvert l'atelier de couture de Saint Laurent – du moins pas encore –, Vaccarello exprime des inquiétudes quant à la poussée vers la démocratisation, étant donné ce qu'il perçoit comme l'élitisme inhérent de la mode. « Je crois, et j'espère, que la mode devient plus exclusive, plus privée. Nous avons amené les gens à penser que la mode est pour tout le monde et que n'importe qui peut acheter un vêtement ou un sac d'une grande maison de couture. J'espère que nous reviendrons à une approche plus traditionnelle du luxe, car cette tendance actuelle diminue l'essence de la mode pour moi. »

Yves Saint Laurent a un jour déclaré que son objectif était de fournir aux femmes « les bases d'une garde-robe classique… échappant aux tendances éphémères ». Pour lui, cela signifiait des basiques androgynes comme les smokings, les manteaux marins, les vestes safari, les pantalons, les tailleurs-pantalons, les blazers et les trenchs – les styles signature qui ont défini son héritage. Vaccarello, en explorant les archives, a forgé une philosophie similaire avec ses designs épurés, minimalistes et subtilement attirants, créant un uniforme pour les femmes sophistiquées d'aujourd'hui. « Saint Laurent a exploré tellement d'idées », note-t-il, « qu'il est facile de prendre quelque chose d'intrigant du passé et de le rendre actuel. Pour Saint Laurent, il ne s'agissait jamais d'être tape-à-l'œil – c'était toujours de vrais vêtements avec une torsion intelligente, définis par celle qui les porte et son attitude. »

Sevigny, qui a collaboré avec Vaccarello sur plusieurs campagnes, apprécie la façon dont ses designs rendent un hommage respectueux à Yves Saint Laurent. Début septembre, elle portait un bodysuit en dentelle noire sous une jupe bulle courte en satin noir à la Mostra de Venise ; la tenue, de la collection printemps-été 2018 de Vaccarello, s'inspirait d'un look porté par le mannequin Yasmeen Ghauri lors du défilé automne-hiver 1990 de Saint Laurent. « Il y a une sensualité authentique dans les vêtements d'Anthony que beaucoup de ces nouveaux designers minimalistes, que je ne nommerai pas, ne capturent pas », remarque Sevigny. « Ils ne célèbrent pas le corps des femmes. Si vous regardez sa dernière collection, il y a des formes que d'autres n'explorent pas, ainsi que ces combinaisons de couleurs et les grosses perles – il y a toujours un clin d'œil à quelque chose qu'Yves a fait, et il y a toujours une touche de noirceur ou d'influence gothique qui maintient une sensation de modernité. »

Un après-midi fin juin, Vaccarello dévoile la collection homme été 2026 de Saint Laurent dans la rotonde de la Bourse de Commerce à Paris, un ancien marché aux grains et matières premières qui abrite désormais la collection d'art de François Pinault, propriétaire de Kering, la maison mère de Saint Laurent. (Le même jour, au Centre Pompidou à quelques pâtés de maisons, Beyoncé assistait au défilé Homme de Louis Vuitton, devenant instantanément le plus gros titre de l'événement. Vaccarello évite généralement ce genre de spectacles.) À la Bourse, l'artiste acoustique française Céleste Boursier-Mougenot a créé un bassin réfléchissant avec des bols en porcelaine flottants. Les glaçons tintent au hasard, et autour du bassin, accompagné par une bande-son de piano et cordes plaintives, les mannequins de Vaccarello déambulent lentement en cercle, les mains dans les poches, portant de grands costumes scintillants aux épaules carrées et aux tailles cintrées. La palette de couleurs prune, orange brûlé et chartreuse apparaît comme une version légèrement adoucie du bloc de couleurs de sa collection femme automne-hiver présentée en mars. Plutôt que des changements radicaux, les idées de Vaccarello évoluent progressivement d'un défilé à l'autre, à travers les deux genres.

« J'ai réalisé que les hommes que je présentais semblaient un peu faibles par rapport aux femmes », réfléchit-il après coup. « La femme était forte, et l'homme était presque comme son fils. Maintenant, l'homme est un amant ou un ami. Ce n'est plus un adolescent. Ils peuvent avoir une conversation au dîner. »

Glissée dans les notes du défilé se trouve une vieille photo d'Yves Saint Laurent à Oran, en Algérie, vers 1950. On y voit le couturier portant un short plissé et retroussé qui laisse voir une grande partie de ses cuisses minces. Vaccarello explique que cette image a été son point de départ. Il a imaginé un petit fantasme : à quoi cela ressemblerait si Yves Saint Laurent avait passé un été sur Fire Island dans les années 70 – peu importe que Saint Laurent n'ait jamais visité Fire Island, et que Vaccarello non plus. La collection de la saison dernière envisageait une autre rencontre, cette fois entre Saint Laurent et Robert Mapplethorpe, un artiste qui réprimait ses désirs et un autre qui les célébrait. Les bottes noires en cuir montant au-dessus du genou pour hommes de cette collection sont visibles sur plusieurs invités aujourd'hui, apparemment épuisées malgré un prix de 4 500 dollars.

« Le sexe et la distance », voilà comment Vaccarello résume deux thèmes clés de l'œuvre d'Yves Saint Laurent. « Le sexe et la pudeur : une chemise avec un nœud papillon au cou, mais vous tirez sur le nœud et soudain elle est nue devant un miroir, photographiée par Helmut Newton. » Vaccarello apprécie la tension entre les apparences superficielles et ce qu'il appelle le non-dit. Cette tension est le sujet explicite de **Belle de Jour**, dont l'héroïne, la bourgeoise Séverine Serizy, échappe à un mariage sans sexe en passant ses après-midi