Ha a 90-es években nőttél fel, valószínűleg nem Yves Saint Laurentról álmodoztál. Akkorra a XX. század közepének legendás divatgeniusza – akit gyakran a modern női ruhatár megteremtőjének tartanak – már átadta készruha-kollekcióját asszisztenseinek. Ők hűen ragaszkodtak a márka jegyes stílusához, a kifinomult párizsi eleganciához. A 90-es évek gyerekeinek sokkal izgalmasabb tervezőket is csodálhattak: Helmut Lang minimalizmusát, Marc Jacobs korai grunge-ját, Versace merész glámorját, Jean Paul Gaultier játékos pimaszságát és Yohji Yamamoto dekonstruált sziluettjeit.

Anthony Vaccarello nem volt olyan ambiciózus tervező, aki tini szobájának falait Vogue Italia lapjaival tapétázta volna, bár egy-két magassarkút talán firkált a matematika füzetébe. Számára a zene és az MTV vizuális kultúrája volt a kapu a divat felé – Björk a "Violently Happy" klipjében, és különösen Madonna Gaultier ikonikus rózsaszínű, kúp formájú Blond Ambition melltartójában.

„Őszintén szólva, amikor diák voltam, Yves Saint Laurent nem volt számára példakép” – mondja Vaccarello, aki jövőre ünnepli, hogy tíz éve vezeti a Saint Laurentot. – „Akkoriban már egy kicsit öregnek tűnt számomra, inkább a parfümökhöz és ahhoz a nagyon elegáns, kifinomult nőhöz kapcsoltam, akit mindig felöltöztetett. De az ügyfelei hihetetlenül hűségesek maradtak, és soha nem hagyta cserben azokat az időtálló nőket. Ezt nagyon csodálom, és most már inkább vonz a 90-es évekre jellemző munkássága, amikor erre a tökéletes nőre fókuszált. Tetszik az ötlet, hogy fogom annak a DNS-ét, és alkalmazkodtatom a mai nő számára – például egy virágos motívumot viszek be egy laza jóga-összeállításba, amilyet talán láthatunk valakin az Erewhonban.”

Ma reggel nem az Erewhonban vagyunk, de sem helyszín, sem hangulat tekintetében nem vagyunk messze onnan. A késő tavaszi tengeri felhőréteg szürkés fényt vet a nyugat-hollywoodi Chateau Marmont kertjében álló pálmákra, ahol sportruházatot viselő párok zabtejes lattét kortyolnak. Bár a városrész, élénk színű Lamborghinijaival és vidám partizóival, kicsit sok lehet Vaccarello számára, a Chateau jellegzetesen kaliforniai reggelijét – sült tojást és szeletelt avokádót – mégis élvezi.

Sicíliai szülők gyermekeként Belgiumban született és nevelkedett Vaccarello évente kétszer, általában márciusban és novemberben, egy hónapot tölt Los Angelesben, hogy feltöltődjön a szezonális női kollekciós bemutatók után. Ez a hagyomány négy évvel ezelőtt indult, amikor megszületett fia, Luca. Ő és férje, Arnaud Michaux – aki szintén a Saint Laurentnál dolgozik vele kreatív partnerként – Coloradóban találtak méhlepényes anyát, mivel a pandémia alatt Kaliforniában hosszú volt a várólista. (Franciaországban a méhlepényes anyaság illegális.) Luca születése után az új család az első hónapját Los Angelesben töltötte, mielőtt visszatértek volna Párizsba. A tapasztalat annyira pozitív volt mindenki számára, beleértve a szülőanyát is, hogy tavaly megismételték, amikor megszületett lányuk, Lola.

Miközben családot alapított, Vaccarello a vezetése alatt álló divatház kulturális befolyását is bővítette. 2023-ban elindította a Saint Laurent Productions-t, hogy támogassa a független filmeseket, kezdve Pedro Almodóvar és a halála után Jean-Luc Godard rövidfilmjeivel. 2024-ben három Saint Laurent Productions játékfilm debütált a cannes-i fesztiválon: Jacques Audiard Emilia Perez című filmje, David Cronenberg The Shrouds című alkotása és Paolo Sorrentino Parthenope című műve. Később nyáron Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother című filmje Velencében mutatkozott be, Claire Denis The Fence című alkotása pedig a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon.

Vaccarello tervezte e filmek jelmezeit, és ebben az értelemben a Saint Laurent Productions folytatja Yves Saint Laurent színházi és filmes munkásságának hagyományát – aki legismertebb módon Catherine Deneuve-nek tervezett Luis Buñuel 1967-es Belle de Jour című filmjében. De a fő cél az, hogy kapcsolatot teremtsen a művészettel. Olyan művészeket von be a házba, akiket csodál, így a Saint Laurent többé nem csupán egy divatmárka.

„Minden a rendezőről szól” – mondja Vaccarello a támogatott filmekről. – „Ezek azok a rendezők, akik gyerekkoromban formáltak és meghatározták a látásmódomat. Nem arról van szó, hogy visszaadok valamit, hanem hogy segítek nekik a munkájuk folytatásában. Nem foglalkozom kasszasikerekkel – nem vonzanak a Marvel-filmek. Ez a független film támogatásáról szól, miközben a márkát valami népszerűbbé, láthatóbbá és maradandóbbá tesszük. A bemutatók és kampányok nagyszerűek, de átmenetiek. Talán nem kellene ezt mondanom, de 20 vagy 30 év múlva egy film még mindig létezni fog, és rajta lesz a Saint Laurent neve.”

Jarmusch, akinek filmje elnyerte az Arany Oroszlánt Velencében, először 2021-ben kereste meg a Saint Laurent, hogy készítsen egy French Water című rövidfilmet, amelyben olyan sztárok szerepeltek, mint Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indya Moore és Chloë Sevigny. Vaccarello később szerepeltette Jarmusch-ot egy reklámkampányban. Amikor Jarmusch elkezdte elképzelni a Father Mother Sister Brother című filmjét, azonnal felkereste Vaccarello-t. „Esztétikailag fantasztikus volt, mert teljesen rám bíztak” – emlékszik vissza Jarmusch. – „Öt éve nem készítettem filmet – frusztrált a finanszírozás. Mindig ragaszkodom a teljes művészi kontrollhoz, különben nem csinálom, de folyamatosan voltak költségvetési nyomások. A Saint Laurent-tal való együttműködés más volt; ők csak segíteni akartak. Nem filmesek, akik beleütnék az orrukat a gyártásba. Olyan érzés volt, mintha egy reneszánsz mecénásom lenne.”

Blonde Ambition
Gwyneth Paltrow Saint Laurent ruhát visel Anthony Vaccarello kollekciójából, miközben Vaccarello figyeli.

Amikor Vaccarello 2016-ban, Hedi Slimane távozása után átvette a Saint Laurent irányítását, a divatház éppen bezárta los angelesi tervezőstúdióját, amelyet Slimane évekkel korábban nyitott, elbűvölve a város zenei színterét és stílusos ifjúságát. Vaccarello egyértelmű: nem azért jön Los Angelesbe, hogy dolgozzon – itt kevés inspirációt talál. „Mindig szerettem Los Angelest – az időjárást, a gyönyörű építészetet, ami az 50-es évekre emlékeztet, bár ez halványodik, mert a város sokat változott 20 év alatt. Itt olyan életminőségünk van, amit Párizs nem kínál, és annyira más, hogy szükségem van rá. De Párizson kívül nem tudnék tervezni.”

43 évesen Vaccarello büszkén tartja magát ódivatú tervezőnek. Számára ez azt jelenti, hogy nem üldözi a TikTok-személyiségeket, nem követi a trendeket, és nem támaszkodik a viral pillanatokra vagy „It” táskákra. Ezt tartja a modern divatjátéknak, és nem rejti véka alá megvetését. Félénk és halk szavú Vaccarello anélkül vezetett egy nagy divatházat, hogy háztartásokban ismert névvé vált volna, mint John Galliano vagy Marc Jacobs. Farmernadrágban, pólóban és kopott tornacipőben nehéz elképzelni a férfi ruhákban, amelyeket tervez. („Most már apa vagyok” – magyarázza. – „Miért viselnék narancssárga inget rövidnadrággal? Miért? Kinek?”)

Már kezdetektől fogva Vaccarello olyan embereket hívott meg, akik felkeltették az érdeklődését – mint Gaspar Noé filmrendező és Béatrice Dalle és Charlotte Gainsbourg színésznők –, hogy az eredeti Saint Laurent kör kibővített változatát alkossák, amelybe korábban Catherine Deneuve, a társasági élet ismert személyisége, Betty Catroux és az ékszertervező Loulou de la Falaise tartozott. Együttműködött és barátságot kötött olyan amerikai színésznőkkel is, akik felizgatták, mint Zoë Kravitz, Chloë Sevigny és Gwyneth Paltrow, fiatal modellekkel, mint Hailey Bieber, és veteránokkal, mint Frankie Rayder.

„Nem influencer-ek – igazi hírességek.” „Olyan nőket csodálok, akiknek van tartásuk” – mondja. – „Nőket, akiknek van mondanivalójuk; mélységgel rendelkező nőket.” Megigazítja a könyökhajlatában lévő gyapotgolyót tartó szalagot – korábban vitamininfúziót kapott a laurel canyon-i bérelt házában, ami Hollywoodi öngondoskodás klasszikus példája. – „Nem akarok trendi lenni. Nem akarok folyamatosan aktív lenni a közösségi médiában vagy pop-up eseményekre járni. Nem hiszem, hogy az YSL vásárlóit ez vonzza. Mindig kifinomultabbnak tartottam a vásárlónkat, nem naivnak. És ezeket a trendeket meglehetősen ostobának találom. Egy luxusüzlet előtti sor a luxus ellentéte. A sorbanállás ötlete – nem elegáns.”

Yves Saint Laurent-hoz hasonlóan Vaccarello olyan nőkre fókuszál, akik nem azért jönnek a márkájához, hogy jó ízlést szerezzenek, hanem mert már rendelkeznek vele. „Megértik a testüket, tudják, mely darabokat válasszák, hogy ne nézzenek ki abszurdul, és ne csak kövessék a trendeket” – magyarázza. – „Ezek a nők jobban inspirálnak. Nem rögzülök a fiatalságra. Ha a termék megfelelő, a fiatalabb vásárlók is eljönnek. De nem azért tervezek, hogy specifikusan őket vonzzam.”

Bár nem nyitotta meg újra a haute couture műtermet a Saint Laurent-nál – legalábbis még nem –, Vaccarello aggodalmát fejezi ki a demokratizálás irányába tett törekvésekkel szemben, tekintve, hogy a divatot alapvetően elitistának tartja. „Hiszem, és remélem, hogy a divat egyre kizárólagosabbá, privátabbá válik. Rávettük az embereket, hogy azt higgyék, a divat mindenkié, és bárki vehet egy darabot vagy egy táskát egy nagy divatháztól. Remélem, visszatérünk a luxushoz való hagyományosabb megközelítéshez, mivel ez a jelenlegi trend csökkenti a divat lényegét számomra.”

Yves Saint Laurent egyszer kijelentette, hogy célja a nők számára „a klasszikus ruhatár alapjainak megteremtése… a mulandó trendek elkerülésével.” Számára ez androgün alapdarabokat jelentett, mint szmoking, télikabát, szafaridzseki, nadrág, női öltöny, blézer és trench kabát – az ikonikus stílusok, amelyek meghatározták örökségét. Vaccarello, az archívumok bújása során, hasonló filozófiát alkotott meg sima, minimalista és finoman csábító designjaival, egyenruhát teremtve a mai kifinomult nők számára. „A Saint Laurent olyan sok ötletet vizsgált” – jegyzi meg –, „hogy könnyű valami érdekeset venni a múltból, és aktualizálni. A Saint Laurent-nál soha nem a feltűnésről szólt – mindig valódi ruhákról volt szó egy okos fordulattal, amelyeket a viselő és a hozzáállása határozott meg.”

Sevigny, aki több kampányban is együttműködött Vaccarello-val, értékeli, hogy a designjai tiszteletteljes hommage-ot adnak Yves Saint Laurent-nak. Szeptember elején egy fekete csipke testhezállót viselt egy rövid fekete szatén buborék szoknya alatt a velencei filmfesztiválon; a megjelenés, Vaccarello 2018-as tavasz-nyár kollekciójából, egy olyan stílus ihlette, amelyet Yasmeen Ghauri modell viselt a Saint Laurent 1990-es őszi-téli bemutatóján. „Anthony ruháiban van egy valódi szexualitás, amit sok új minimalista tervező – akiket nem neveznék meg – nem fog meg” – jegyez meg Sevigny. – „Nem ünneplik a női testet. Ha megnézed legújabb kollekcióját, vannak olyan formák, amelyeket mások nem fedeznek fel, ezekkel a színkombinációkkal és nagy gyöngyökkel – mindig van egy bólintás valamire, amit Yves csinált, és mindig van egy kis sötétség vagy gótikus befoly