1990년대에 성장한 이라면 이브 생 로랑을 동경하지는 않았을 것이다. 당시만 해도 20세기 중반의 전설적인 패션 천재이자 현대 여성의 워드로브를 창조한 디자이너로 평가받는 그는 이미 프레타포르테(기성복) 라인을 어시스턴트들에게 넘긴 뒤였다. 어시스턴트들은 정교한 파리엔느의 우아함이라는 브랜드의 시그니처 스타일에 충실히 매달렸다. 90년대 아이들에게는 동경할 만한 디자이너가 훨씬 더 많았다. 헬무트 랑의 미니멀리즘, 마크 제이컵스의 초기 그런지, 베르사체의 대담한 글래머, 장 폴 고티에의 장난기 어린 기상천외함, 요지 야마모토의 해체된 실루엣 등.

앤서니 바카렐로는 십대 시절 이탈리아판 〈보그〉 페이지를 침실 벽에 도배하던 타입의 지망생 디자이너는 아니었다. 수학 공책에 하이힐 한두 개를 그려 넣었을 뿐이다. 그에게 패션으로의 관문은 음악과 MTV의 비주얼 컬처였다. ‘Violently Happy’의 비요크, 그리고 특히 고티에의 아이코닉한 핑크색 ‘Blond Ambition’ 콘 브래지어를 입은 마돈나가 그랬다.

“솔직히 학생 시절만 해도 이브 생 로랑은 제가 동경하는 대상이 아니었어요.” 내년으로 생 로랑을 이끈 지 10년을 맞는 바카렐로는 말한다. “그 당시 저에게 그는 다소 나이 들어 보였고, 향수와 그가 항상 옷을 입히던 매우 우아하고 정교한 여성과 더 밀접하게 연관되어 있었죠. 하지만 그의 고객들은 여전히 엄청나게 충성심이 강했고, 그는 그 시대를 초월한 여성들을 결코 저버리지 않았어요. 저는 그 점을 정말 존경하고, 이제는 그가 완벽한 여성에 집중했던 90년대로 더 끌려요. 그 DNA를 가져와 오늘날의 여성을 위해 적용하는 아이디어를 좋아합니다. 예를 들어, 캐주얼한 요가 복장에 플로럴한 터치를 더하는 것처럼 말이죠. 에레혼에서 누군가 입는 걸 볼 수 있을 만한 스타일이에요.”

우리는 이른 아침 에레혼에 있지는 않지만, 위치나 분위기 면에서 그리 멀지 않은 곳에 있다. 늦봄의 해양성 안개가 웨스트 할리우드 샤토 마몽 정원의 야자수 위에 회색빛을 드리운다. 운동복을 입은 커플들이 오트 밀크 라떼를 홀짝이는 곳이다. 화려한 색상의 람보르기니와 활기찬 파티 참석자들로 가득한 이 동네가 바카렐로에게는 다소 과할 수 있지만, 그는 샤토 마몽의 캘리포니아식 아침 메뉴인 계란 프라이와 슬라이스 아보카도를 즐긴다.

시칠리아 출신 부모 아래 벨기에에서 태어나고 자란 바카렐로는 1년에 두 번, 보통 3월과 11월에 로스앤젤레스에서 한 달씩 보내며 여성 컬렉션 시즌이 끝난 후 재충전한다. 이 전통은 네 살 난 아들 루카가 태어나면서 4년 전 시작됐다. 그와 생 로랑에서 크리에이티브 파트너로 함께 일하는 남편 아르노 미쇼는 팬데믹으로 캘리포니아의 긴 대기 명단 때문에 콜로라도에서 대리모를 구했다. (대리모는 프랑스에서 불법이다.) 루카가 태어난 후, 새 가족은 파리로 돌아가기 전에 LA에서 첫달을 보냈다. 출산한 어머니를 포함해 모두에게 그 경험이 너무 긍정적이어서 작년에 딸 롤라가 태어났을 때도 이를 반복했다.

가족을 꾸리는 동시에 바카렐로는 자신이 이끄는 패션 하우스의 문화적 영향력을 확장해 왔다. 2023년 그는 독립 영화 제작자를 지원하기 위해 생 로랑 프로덕션스를 설립했고, 페드로 알모도바르와 사후 장뤼크 고다르의 단편 영화로 시작했다. 2024년에는 생 로랑 프로덕션스의 장편 영화 세 편이 칸 영화제에서 초연됐다. 자크 오디아르의 〈에밀리아 페레즈〉, 데이비드 크로넌버그의 〈더 샤라우드〉, 파올로 소렌티노의 〈파르테노페〉가 그것이다. 그해 여름 후반에는 짐 자무시의 〈파더 마더 시스터 브라더〉가 베니스에서 데뷔했고, 클레르 드니의 〈더 펜스〉는 토론토 국제 영화제에서 초연됐다.

바카렐로는 이 영화들의 의상을 디자인했으며, 그런 의미에서 생 로랑 프로덕션스는 이브 생 로랑이 연극과 영화 분야에서 쌓아온 전통을 이어가고 있다. 가장 유명하게는 1967년 루이스 부뉴엘의 〈벨 드 주르〉에서 카트린 드뇌브를 위해 의상을 디자인한 것이 그 예이다. 그러나 주된 목표는 그가 존경하는 예술가들을 그가 이끄는 하우스로 불러들여 생 로랑을 단순한 패션 브랜드 이상으로 만드는 것이다.

“모든 것은 감독에 관한 것입니다.” 바카렐로는 자신이 지원하는 영화에 대해 말한다. “이들은 제가 어렸을 때 저를 형성하고 제 비전을 정의한 감독들이에요. 정확히 말해 되돌려 주는 것은 아니지만, 그들이 작업을 계속하도록 돕는 거죠. 블록버스터를 만드는 것은 아닙니다. 마블에 끌리지 않아요. 이는 독립 영화를 지원하면서 동시에 브랜드를 더 대중적이고 가시적이며 지속 가능한 무언가로 확장하는 것입니다. 쇼와 캠페인은 훌륭하지만 일시적이에요. 아마 그렇게 말하면 안 되겠지만, 20~30년 후에도 영화는 여전히 존재할 것이고, 생 로랑의 이름이 그 위에 있을 거예요.”

베니스에서 황금사자상을 수상한 자무시는 2021년 생 로랑으로부터 처음 접근을 받아 훌리아네 무어, 샤를로트 갱스부르, 인디아 무어, 클로이 세비니 등 스타가 출연한 〈프렌치 워터〉라는 단편 영화를 제작했다. 바카렐로는 이후 자무시를 광고 캠페인에 기용했다. 자무시가 〈파더 마더 시스터 브라더〉를 구상하기 시작했을 때, 그는 즉시 바카렐로에게 연락했다. “미학적으로는 환상적이었어요. 그들이 저를 완전히 신뢰했기 때문입니다.” 자무시는 회고한다. “5년 동안 영화를 만들지 않았는데, 자금 조달에 좌절했어요. 저는 항상 완전한 예술적 통제를 요구합니다. 그렇지 않으면 하지 않아요. 하지만 예산 압박이 끊이지 않았죠. 생 로랑과의 작업은 달랐어요. 그들은 그냥 도움을 주고 싶어 했습니다. 그들은 제작에 간섭하는 영화인이 아니에요. 마치 르네상스 시대의 후원자를 만난 기분이었습니다.”

〈블론드 앰비션〉
그위네스 팰트로가 앤서니 바카렐로의 생 로랑을 입고 있고, 바카렐로가 지켜보고 있다.

바카렐로가 2016년 헤디 슬리만의 후임으로 생 로랑을 인수했을 때, 이 하우스는 슬리만이 수년 전 로스앤젤레스의 음악 현장과 스타일리시한 젊은이들에게 매료되어 열었던 LA 디자인 스튜디오를 막 닫은 상태였다. 바카렐로는 분명히 말한다. 그는 일하러 LA에 오는 것이 아니며, 그곳에서 영감을 거의 얻지 못한다고. “전 항상 LA를 사랑해 왔어요. 날씨, 50년대를 떠올리게 하는 아름다운 건축물, 비록 도시가 20년 동안 많이 변해서 사라져 가고 있지만요. 우리는 파리에서는 누릴 수 없는 삶의 질을 여기서 누리고, 그것은 너무 달라서 제게 필요합니다. 하지만 파리 밖에서는 창조할 수 없어요.”

43세의 바카렐로는 자신을 올드스쿨 디자이너라고 자랑스럽게 생각한다. 그에게 이것은 TikTok 유명 인사를 좇거나, 트렌드를 따르거나, 바이럴 순간이나 ‘잇’ 백에 의존하지 않는 것을 의미한다. 그는 이것을 현대 패션 게임으로 보며, 그에 대한 경멸을 숨기지 않는다. 내성적이고 조용한 목소리의 바카렐로는 존 갈리아노나 마크 제이컵스처럼 가정에 알려진 이름이 되지는 않았지만 위대한 패션 하우스 중 하나를 이끌고 있다. 청바지, 티셔츠, 낡은 운동화를 입은 그를 그가 디자인하는 남성복에 입은 모습을 상상하기는 어렵다. (“전 이제 아빠예요. 왜 주황색 셔츠에 반바지를 입어야 하죠? 왜요? 누구를 위해서요?”)

처음부터 바카렐로는 영화 감독 가스파 노에, 배우 베아트리스 달, 샤를로트 갱스부르처럼 그를 흥미롭게 하는 사람들을 초대하여 카트린 드뇌브, 사교계 명사 베티 카트루, 주얼리 디자이너 룰루 드 라 팔레즈를 포함한 원래 생 로랑 서클의 확장된 버전을 형성했다. 그는 또한 자신을 흥분시키는 미국 배우들인 조이 크라비츠, 클로이 세비니, 그위네스 팰트로와 협업하고 친구가 되었으며, 헤일리 비버 같은 젊은 모델과 프랭키 레이더 같은 베테랑 모델도 포함했다.

“인플루언서가 아니라 진정한 셀러브리티입니다.” “저는 실체 있는 여성들을 존경합니다.” 그가 말한다. “의미 있는 말을 할 수 있는 여성, 깊이가 있는 여성 말이에요.” 그는 팔꿈치 굽힘 자리에 붙인 면 솜을 고정하는 테이프를 조정한다. 그는 라우렐 캐니언에 임대한 집에서 비타민 주사를 맞은 참이었다. 할리우드식 셀프 케어의 전형이었다. “저는 유행을 따르고 싶지 않아요. 소셜 미디어에서 끊임없이 활동하거나 팝업 이벤트에 참석하고 싶지도 않아요. YSL 고객이 그런 것에 끌린다고 생각하지 않아요. 저는 항상 우리 고객을 더 세련되고 순진하지 않은 사람으로 봐 왔어요. 그리고 저는 이런 트렌드들이 꽤 어리석다고 생각합니다. 럭셔리 매장 밖의 줄은 럭셔리의 반대입니다. 무언가를 위해 줄을 서는 아이디어는 우아하지 않아요.”

이브 생 로랑처럼, 바카렐로는 좋은 취향을 얻기 위해 그의 브랜드를 찾는 것이 아니라 이미 그것을 소지한 여성들에게 집중한다. “그들은 자신의 몸을 이해하고, 터무니없어 보이지 않도록 하기 위해 어떤 아이템을 선택해야 하는지 알고 있으며, 단순히 트렌드를 따르지 않습니다.” 그가 설명한다. “저는 그런 여성들에게서 더 영감을 받아요. 젊음에 집착하지 않습니다. 제품이 맞다면 젊은 고객들도 올 거예요. 하지만 저는 그들을 특별히 끌어들이기 위해 디자인하지 않아요.”

그가 생 로랑에서 쿠튀르 작업장을 다시 열지는 않았지만—적어도 아직은—바카렐로는 그가 패션의 고유한 엘리트주의로 보는 것에 대한 민주화 압박에 대해 우려를 표한다. “저는 믿고, 바랍니다. 패션이 더 독점적이고 사적이 되어 가고 있다고요. 우리는 패션이 모두를 위한 것이며 누구나 주요 패션 하우스의 아이템이나 가방을 살 수 있다고 사람들을 이끌어 왔어요. 우리가 럭셔리에 대한 더 전통적인 접근 방식으로 돌아가기를 바랍니다. 이 현재 트렌드는 제게 패션의 본질을 약화시키기 때문입니다.”

이브 생 로랑은 일찍이 그의 목표가 여성들에게 “클래식한 워드로브의 기초를 제공하는 것… 일시적인 유행에서 벗어나는 것”이라고 말한 바 있다. 그에게 이것은 턱시도, 피코트, 사파리 자켓, 바지, 팬츠수트, 블레이저, 트렌치 코트와 같은 중성적인 기본 아이템—그의 유산을 정의한 시그니처 스타일—을 의미했다. 아카이브를 탐구하며 바카렐로는 그의 매끄럽고 미니멀하며 미묘하게 매혹적인 디자인으로 유사한 철학을 만들어 왔으며, 오늘날의 정교한 여성을 위한 유니폼을 창조했다. “생 로랑은 너무 많은 아이디어를 탐구했어요.” 그는 지적한다. “과거에서 흥미로운 무언가를 가져와 현재적으로 만드는 것이 쉽습니다. 생 로랑에게 있어 그것은 결코 화려한 것이 아니라, 입는 사람과 그 태도에 의해 정의되는, 영리한 변주가 담진 진짜 옷에 관한 것이었습니다.”

바카렐로와 여러 캠페인에서 협업한 세비니는 그의 디자인이 이브 생 로랑에 대한 존중의 경의를 표하는 방식을 높이 평가한다. 9월 초, 그녀는 베니스 영화제에 짧은 검은 샤틴 버블 스커트 위에 검은 레이스 바디수트를 입고 참석했다. 이 의상은 바카렐로의 2018 봄-여름 컬렉션으로, 생 로랑의 1990 가을-겨울 쇼에서 모델 야스민 가우리가 입은 룩에서 영감을 받았다. “앤서니의 옷에는 진정한 관능미가 있어요. 제가 이름을 밝히지 않을 많은 새로운 미니멀리스트 디자이너들이 잡아내지 못하는 그런 것 말이죠.” 세비니는 논평한다. “그들은 여성의 몸을 찬미하지 않아요. 그의 최신 컬렉션을 보면, 다른 이들이 탐구하지 않는 실루엣과 그 색상 조합, 큰 구슬들이 있어요. 항상 이브가 했던 무언가를 향한 암시가 있으며, 현대적으로 느껴지게 하는 어둠이나 고딕적 영향의 힌트가 항상 있어요.”

6월 말 오후, 바카렐로는 파리 상업 거래소의 로툰다에서 생 로랑의 2026년 여름 남성 컬렉션을 공개한다. 이곳은 과거 곡물 및 상품 거래소였으며, 현재는 생 로랑의 모회사 케링의 소유주 프랑수아 피노의 예술 컬렉션을 보유하고 있다. (같은 날, 몇 블록 떨어진 퐁피두 센터