Von der Mode zum Film: Anthony Vaccarellos filmische Leitung für Saint Laurent

Wenn Sie in den 90ern aufgewachsen sind, haben Sie nicht von Yves Saint Laurent geträumt. Zu dieser Zeit hatte das legendäre Modegenie der Mitte des 20. Jahrhunderts – der Designer, dem oft die Erfindung der Garderobe der modernen Frau zugeschrieben wird – seine Prêt-à-porter-Kollektion bereits an seine Assistenten übergeben. Sie hielten sich treu an den markanten Stil der Marke: raffinierte Pariser Eleganz. Für die Kinder der 90er gab es viel aufregendere Designer zu bewundern: Helmut Langs Minimalismus, Marc Jacobs‘ frühen Grunge, Versaces kühnen Glamour, Jean Paul Gaultiers verspielte Respektlosigkeit und Yojhi Yamamotos dekonstruierte Silhouetten.

Anthony Vaccarello war nicht die Art aufstrebender Designer, der als Teenager seine Zimmerwände mit Seiten aus der Vogue Italia tapezierte, auch wenn er vielleicht den einen oder anderen High-Heel in sein Matheheft gekritzelt hat. Für ihn waren Musik und die visuelle Kultur von MTV sein Einstieg in die Mode – Björk in „Violently Happy“ und vor allem Madonna in Gaultiers ikonischem pinkfarbenem Blond Ambition-Kegel-BH.

„Um ehrlich zu sein, als ich Student war, war Yves Saint Laurent kein Vorbild für mich“, sagt Vaccarello, der nächstes Jahr sein zehnjähriges Jubiläum bei Saint Laurent feiert. „Er fühlte sich für mich damals ein bisschen alt an, eher mit Parfüm und dieser sehr eleganten, raffinierten Frau verbunden, die er immer kleidete. Aber seine Kundinnen blieben unglaublich loyal, und er verließ diese zeitlosen Frauen nie. Das bewundere ich wirklich, und heute zieht mich eher seine Ära der 90er Jahre an, als er sich auf diese perfekte Frau konzentrierte. Ich mag die Vorstellung, diese DNA zu nehmen und sie für die Frau von heute anzupassen – zum Beispiel einen floralen Akzent zu einem lässigen Yoga-Outfit hinzuzufügen, etwas, das man vielleicht bei jemandem in Erewhon sehen würde.“

Wir sind heute Morgen nicht in Erewhon, aber von der Lage und Atmosphäre her sind wir nicht weit entfernt. Die spätfrühlingshafte Meeresbewölkung wirft ein graues Licht auf die Palmen im Garten des Chateau Marmont in West Hollywood, wo Paare in Sportkleidung Oat-Milk-Lattes schlürfen. Während dieser Teil der Stadt mit seinen knallbunten Lamborghinis und lebhaften Partygästen für Vaccarello manchmal etwas zu viel sein kann, genießt er das typisch kalifornische Frühstück des Chateau mit Spiegeleiern und Avocadoscheiben.

In Belgien als Kind sizilianischer Eltern geboren und aufgewachsen, verbringt Vaccarello zweimal im Jahr, meist im März und November, einen Monat in Los Angeles, um nach den halbjährlichen Damenkollektions-Shows neue Energie zu tanken. Diese Tradition begann vor vier Jahren mit der Geburt seines Sohnes Luca. Er und sein Ehemann Arnaud Michaux – der ebenfalls als kreativer Partner bei Saint Laurent mit ihm zusammenarbeitet – fanden aufgrund der langen Wartelisten in Kalifornien während der Pandemie eine Leihmutter in Colorado. (Leihmutterschaft ist in Frankreich verboten.) Nach Lucas Geburt verbrachte die neue Familie seinen ersten Monat in LA, bevor sie nach Paris zurückkehrte. Die Erfahrung war für alle, einschließlich der leiblichen Mutter, so positiv, dass sie sie letztes Jahr wiederholten, als ihre Tochter Lola geboren wurde.

Während er seine Familie gründete, erweiterte Vaccarello auch den kulturellen Einfluss des Modehauses, das er leitet. 2023 startete er Saint Laurent Productions, um unabhängige Filmemacher zu unterstützen, beginnend mit Kurzfilmen von Pedro Almodóvar und posthum von Jean-Luc Godard. 2024 feierten drei Langfilme von Saint Laurent Productions bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes Premiere: Jacques Audiards *Emilia Perez*, David Cronenbergs *The Shrouds* und Paolo Sorrentinos *Parthenope*. Später im Sommer feierte Jim Jarmuschs *Father Mother Sister Brother* in Venedig Premiere, und Claire Denis‘ *The Fence* hatte seine Premiere beim Toronto International Film Festival.

Vaccarello entwarf die Kostüme für diese Filme, und in diesem Sinne setzt Saint Laurent Productions das Vermächtnis von Yves Saint Laurent fort, im Theater und Film zu arbeiten – am berühmtesten die Kostüme für Catherine Deneuve in Luis Buñuels *Belle de Jour* von 1967. Aber das Hauptziel ist es, die Kunst zu verbinden. Er holt die Künstler, die er bewundert, in das Haus, das er leitet, und macht Saint Laurent zu mehr als nur einer Modemarke.

„Es geht immer um den Regisseur“, sagt Vaccarello über die Filme, die er unterstützt. „Das sind die Regisseure, die mich als Kind geprägt und meine Vision definiert haben. Es geht nicht unbedingt um etwas zurückgeben, sondern darum, ihnen zu helfen, ihre Arbeit fortzusetzen. Ich mache keine Blockbuster – Marvel zieht mich nicht an. Es geht darum, den Independent-Film zu unterstützen und gleichzeitig die Marke in etwas Populäreres, Sichtbareres und Langlebigeres zu verwandeln. Shows und Kampagnen sind großartig, aber sie sind vergänglich. Vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber in 20 oder 30 Jahren wird es einen Film noch geben, und der Name Saint Laurent wird darauf stehen.“

Jarmusch, dessen Film in Venedig den Goldenen Löwen gewann, wurde 2021 erstmals von Saint Laurent angefragt, um einen Kurzfilm mit dem Titel *French Water* zu drehen, mit einer prominent besetzten Besetzung, darunter Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indya Moore und Chloë Sevigny. Vaccarello besetzte Jarmusch später in einer Werbekampagne. Als Jarmusch begann, *Father Mother Sister Brother* zu konzipieren, kontaktierte er sofort Vaccarello. „Ästhetisch war es fantastisch, weil sie mir völlig vertrauten“, erinnert sich Jarmusch. „Ich hatte fünf Jahre lang keinen Film gemacht – ich war frustriert von der Finanzierung. Ich bestehe immer auf vollständige künstlerische Kontrolle, sonst mache ich es nicht, aber es gab ständig Budgetdruck. Die Zusammenarbeit mit Saint Laurent war anders; sie wollten nur helfen. Sie sind keine Filmleute, die sich in die Produktion einmischen. Es fühlte sich an, als hätte man einen Mäzen aus der Renaissance.“

*Blonde Ambition*
Gwyneth Paltrow trägt Saint Laurent von Anthony Vaccarello, während Vaccarello zuschaut.

Als Vaccarello Saint Laurent nach Hedi Slimanes Abgang 2016 übernahm, hatte das Haus gerade sein Designstudio in LA geschlossen, das Slimane Jahre zuvor eröffnet hatte, fasziniert von der Musikszene der Stadt und den stylischen Jugendlichen. Vaccarello stellt klar: Er kommt nicht nach LA, um zu arbeiten – er findet dort wenig Inspiration. „Ich habe LA immer geliebt – das Wetter, die schöne Architektur, die mich an die 50er erinnert, obwohl das verblasst, da sich die Stadt in 20 Jahren sehr verändert hat. Wir haben hier eine Lebensqualität, die Paris nicht bietet, und sie ist so anders, dass ich sie brauche. Aber ich könnte außerhalb von Paris nicht kreativ sein.“

Mit 43 betrachtet sich Vaccarello stolz als einen Designer der alten Schule. Für ihn bedeutet das, nicht TikTok-Persönlichkeiten hinterherzujagen, Trends zu folgen oder auf virale Momente oder „It“-Bags zu setzen. Er sieht dies als das moderne Mode-Spiel und verbirgt seine Verachtung dafür nicht. Schüchtern und mit leiser Stimme hat Vaccarello eines der großen Modehäuser geleitet, ohne dass sein Name so bekannt wurde wie der von John Galliano oder Marc Jacobs. In Jeans, T-Shirts und abgetragenen Sneakers gekleidet, kann man ihn sich nur schwer in der Herrenkleidung vorstellen, die er entwirft. („Ich bin jetzt Vater“, erklärt er. „Warum ein orangefarbenes Hemd mit Shorts tragen? Warum? Für wen?“)

Von Anfang an lud Vaccarello Menschen, die ihn interessierten – wie den Filmemacher Gaspar Noé und die Schauspielerinnen Béatrice Dalle und Charlotte Gainsbourg – ein, um eine erweiterte Version des ursprünglichen Saint-Laurent-Zirkels zu bilden, zu dem Catherine Deneuve, die Society-Lady Betty Catroux und die Schmuckdesignerin Loulou de la Falaise gehörten. Er hat auch mit amerikanischen Schauspielerinnen zusammengearbeitet und Freundschaft geschlossen, die ihn begeistern, wie Zoë Kravitz, Chloë Sevigny und Gwyneth Paltrow, zusammen mit jungen Models wie Hailey Bieber und Veteranen wie Frankie Rayder.

„Nicht Influencer – echte Prominente.“ „Ich bewundere Frauen mit Substanz“, sagt er. „Frauen, die etwas Bedeutungsvolles zu sagen haben; Frauen mit Tiefe.“ Er richtet das Pflaster, das einen Wattebausch in seiner Armbeuge hält – er hatte zuvor in seinem gemieteten Haus in Laurel Canyon eine Vitamininfusion bekommen, ein klassisches Beispiel für Hollywood-Selbstfürsorge. „Ich will nicht trendig sein. Ich will nicht ständig in den sozialen Medien aktiv sein oder Pop-up-Events besuchen. Ich glaube nicht, dass die YSL-Kundin davon angezogen wird. Ich habe unsere Kundin immer als raffiniert