Se sei cresciuto negli anni '90, non sognavi Yves Saint Laurent. A quell'epoca, il leggendario genio della moda della metà del XX secolo – il designer a cui spesso viene attribuita la creazione del guardaroba della donna moderna – aveva già ceduto la sua linea prêt-à-porter ai suoi assistenti. Questi rimasero fedeli allo stile distintivo del brand, quell'eleganza parigina sofisticata. Per i ragazzi degli anni '90, c'erano designer molto più emozionanti da ammirare: il minimalismo di Helmut Lang, il grunge delle prime collezioni di Marc Jacobs, il glamour audace di Versace, l'irriverenza giocosa di Jean Paul Gaultier e le silhouette decostruite di Yohji Yamamoto.

Anthony Vaccarello non era il tipo di aspirante stilista che da adolescente tappezzava le pareti della sua camera con le pagine di Vogue Italia, anche se potrebbe aver schizzato una scarpa con il tacco o due sul suo quaderno di matematica. Per lui, la musica e la cultura visiva di MTV furono la porta d'accesso alla moda – Björk in "Violently Happy", e soprattutto Madonna con il iconico reggiseno cono rosa Blond Ambition di Gaultier.

"Ad essere onesti, quando ero studente, Yves Saint Laurent non era qualcuno che ammiravo", dice Vaccarello, che l'anno prossimo festeggerà dieci anni alla guida di Saint Laurent. "Mi sembrava un po' datato, più associato al profumo e a quella donna molto elegante e sofisticata che vestiva sempre. Ma le sue clienti rimanevano incredibilmente fedeli, e lui non abbandonò mai quelle donne senza tempo. Lo ammiro molto, e ora sono più attratto dal suo periodo anni '90, quando si concentrò su quella donna perfetta. Mi piace l'idea di prendere quel DNA e adattarlo per la donna di oggi – per esempio, aggiungendo un tocco floreale a un outfit yoga casual, qualcosa che potresti vedere indossare da qualcuno all'Erewhon."

Non siamo all'Erewhon questa mattina, ma non siamo lontani per location o atmosfera. La foschia marittima di fine primavera getta una luce grigia sulle palme nel giardino del Chateau Marmont di West Hollywood, dove coppie in abbigliamento sportivo sorseggiano latte d'avena. Se questa parte della città, con le sue Lamborghini dai colori vivaci e i suoi festaioli scatenati, può essere un po' troppo per Vaccarello, lui apprezza la colazione tipicamente californiana del Chateau: uova fritte e avocado affettato.

Nato e cresciuto in Belgio da genitori siciliani, Vaccarello trascorre un mese a Los Angeles due volte l'anno, di solito a marzo e novembre, per ricaricarsi dopo le sfilate bisemestrali della collezione donna. Questa tradizione è iniziata quattro anni fa con la nascita di suo figlio, Luca. Lui e suo marito, Arnaud Michaux – che lavora anche con lui come partner creativo alla Saint Laurent – hanno trovato una madre surrogata in Colorado a causa delle lunghe liste d'attesa in California durante la pandemia. (La maternità surrogata è illegale in Francia.) Dopo la nascita di Luca, la nuova famiglia ha trascorso il suo primo mese a LA prima di tornare a Parigi. L'esperienza è stata così positiva per tutti, compresa la madre biologica, che l'hanno ripetuta l'anno scorso quando è nata loro figlia, Lola.

Mentre costruiva la sua famiglia, Vaccarello ha anche ampliato l'influenza culturale della maison di moda che guida. Nel 2023, ha lanciato Saint Laurent Productions per sostenere cineasti indipendenti, iniziando con cortometraggi di Pedro Almodóvar e, postumo, di Jean-Luc Godard. Nel 2024, tre lungometraggi di Saint Laurent Productions hanno debuttato al Festival di Cannes: *Emilia Perez* di Jacques Audiard, *The Shrouds* di David Cronenberg e *Parthenope* di Paolo Sorrentino. Più tardi, in estate, *Father Mother Sister Brother* di Jim Jarmusch ha debuttato a Venezia, e *The Fence* di Claire Denis ha avuto la sua prima al Toronto International Film Festival.

Vaccarello ha disegnato i costumi per questi film, e in questo senso, Saint Laurent Productions continua la tradizione di Yves Saint Laurent di lavorare a teatro e cinema – il suo lavoro più famoso fu per Catherine Deneuve in *Belle de Jour* di Luis Buñuel del 1967. Ma l'obiettivo principale è collegare l'arte. Porta gli artisti che ammira nella maison che guida, rendendo Saint Laurent più di un semplice brand di moda.

"Tutto ruota attorno al regista", dice Vaccarello dei film che sostiene. "Questi sono i registi che mi hanno plasmato da ragazzo e definito la mia visione. Non si tratta di restituire qualcosa, esattamente, ma di aiutarli a continuare il loro lavoro. Non mi occupo di blockbuster – non sono attratto da Marvel. Si tratta di sostenere il cinema indipendente mentre si espande il brand verso qualcosa di più popolare, visibile e duraturo. Le sfilate e le campagne sono fantastiche, ma sono temporanee. Forse non dovrei dirlo, ma tra 20 o 30 anni, un film esisterà ancora, e il nome di Saint Laurent sarà su di esso."

Jarmusch, il cui film ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, è stato contattato per la prima volta da Saint Laurent nel 2021 per creare un cortometraggio intitolato *French Water*, con un cast stellare che includeva Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indya Moore e Chloë Sevigny. Vaccarello in seguito ha scelto Jarmusch per una campagna pubblicitaria. Quando Jarmusch ha iniziato a immaginare *Father Mother Sister Brother*, ha contattato immediatamente Vaccarello. "Esteticamente, è stato fantastico perché si fidavano completamente di me", ricorda Jarmusch. "Non facevo un film da cinque anni – ero frustrato con i finanziamenti. Insisto sempre sul pieno controllo artistico, o non lo faccio, ma c'erano continue pressioni di budget. Lavorare con Saint Laurent è stato diverso; volevano solo aiutare. Non sono gente di cinema che si intromette nella produzione. Sembrava di avere un mecenate rinascimentale."

**Blonde Ambition**
Gwyneth Paltrow indossa Saint Laurent by Anthony Vaccarello mentre Vaccarello guarda.

Quando Vaccarello ha rilevato la guida di Saint Laurent dopo la partenza di Hedi Slimane nel 2016, la maison aveva appena chiuso il suo studio di design di LA, che Slimane aveva aperto anni prima, affascinato dalla scena musicale della città e dai giovani alla moda. Vaccarello è chiaro: non viene a LA per lavorare – trova poca ispirazione lì. "Ho sempre amato LA – il tempo, la bellissima architettura che mi ricorda gli anni '50, anche se questo sta svanendo perché la città è cambiata molto in 20 anni. Qui abbiamo una qualità di vita che Parigi non offre, ed è così diversa che ne ho bisogno. Ma non potrei creare fuori Parigi."

A 43 anni, Vaccarello si considera con orgoglio uno stilista old-school. Per lui, questo significa non inseguire i personaggi di TikTok, seguire le tendenze o affidarsi a momenti virali o a borse "It". Vede questo come il gioco della moda moderna e non nasconde il suo disprezzo per esso. Timido e dalla voce morbida, Vaccarello ha guidato una delle grandi maison di moda senza diventare un nome familiare come John Galliano o Marc Jacobs. Vestito in jeans, magliette e scarpe da ginnastica consumate, è difficile immaginarlo negli abiti da uomo che disegna. ("Sono un padre ora", spiega. "Perché indossare una camicia arancione con i pantaloncini? Perché? Per chi?")

Fin dall'inizio, Vaccarello ha invitato persone che lo intrigavano – come il regista Gaspar Noé e le attrici Béatrice Dalle e Charlotte Gainsbourg – a formare una versione ampliata del circolo originale di Saint Laurent, che includeva Catherine Deneuve, la socialite Betty Catroux e la designer di gioielli Loulou de la Falaise. Ha anche collaborato e stretto amicizia con attrici americane che lo entusiasmano, come Zoë Kravitz, Chloë Sevigny e Gwyneth Paltrow, insieme a modelle giovani come Hailey Bieber e veterane come Frankie Rayder.

"Non influencer – vere celebrità." "Ammiro le donne con sostanza", dice. "Donne che hanno qualcosa di significativo da dire; donne con profondità." Aggiusta il cerotto che tiene un batuffolo di cotone nella piega del gomito – aveva ricevuto un'infusione di vitamine prima nella sua casa in affitto a Laurel Canyon, un classico esempio di self-care hollywoodiano. "Non voglio essere trendy. Non voglio essere costantemente attivo sui social media o partecipare a eventi pop-up. Non credo che la cliente YSL sia attratta da questo. Ho sempre visto la nostra cliente come più raffinata, non ingenua. E trovo queste tendenze piuttosto sciocche. Una fila fuori da un negozio di lusso è l'opposto del lusso. L'idea di fare la coda per qualcosa – non è elegante."

Come Yves Saint Laurent, Vaccarello si concentra sulle donne che si rivolgono al suo brand non per acquisire buon gusto ma perché lo possiedono già. "Capiscono i loro corpi, sanno quali pezzi scegliere per non apparire assurde e non solo per seguire le tendenze", spiega. "Sono più ispirato da quelle donne. Non sono fissato sulla giovinezza. Se il prodotto è giusto, arriveranno anche i clienti più giovani. Ma non progetto specificamente per attrarli."

Anche se non ha riaperto l'atelier di alta moda di Saint Laurent – almeno non ancora – Vaccarello esprime preoccupazione per la spinta alla democratizzazione, dato quello che vede come l'elitarismo intrinseco della moda. "Credo, e spero, che la moda stia diventando più esclusiva, più privata. Abbiamo portato le persone a pensare che la moda sia per tutti e che chiunque possa comprare un capo o una borsa da una grande maison di moda. Spero che si torni a un approccio più tradizionale al lusso, poiché questa tendenza attuale sminuisce l'essenza della moda per me."

Yves Saint Laurent dichiarò una volta che il suo obiettivo era fornire alle donne "le basi di un guardaroba classico... sfuggendo alle tendenze effimere". Per lui, questo significava capi fondamentali androgini come lo smoking, il cappotto di marina, la giacca safari, i pantaloni, il tailleur pantalone, il blazer e il trench – gli stili distintivi che hanno definito la sua eredità. Vaccarello, scavando negli archivi, ha elaborato una filosofia simile con i suoi design eleganti, minimalisti e sottilmente allettanti, creando un'uniforme per le donne sofisticate di oggi. "Saint Laurent ha esplorato così tante idee", nota, "che è facile prendere qualcosa di intrigante dal passato e renderlo attuale. Per Saint Laurent, non si è mai trattato di essere appariscente – è sempre stato vestiti veri con una torsione intelligente, definiti da chi li indossa e dal suo atteggiamento."

Sevigny, che ha collaborato con Vaccarello in diverse campagne, apprezza come i suoi design rendano un rispettoso omaggio a Yves Saint Laurent. All'inizio di settembre, ha indossato un body nero in pizzo sotto una corta gonna a palloncino di raso nero al Festival del Cinema di Venezia; l'outfit, della collezione primavera-estate 2018 di Vaccarello, era ispirato a un look che la modella Yasmeen Ghauri indossò nella sfilata autunno-inverno 1990 di Saint Laurent. "C'è una sensualità genuina nei vestiti di Anthony che molti di questi nuovi designer minimalisti, che non nominerò, non colgono", commenta Sevigny. "Non celebrano i corpi delle donne. Se guardi la sua ultima collezione, ci sono forme che altri non esplorano, insieme a quelle combinazioni di colori e alle perle grandi – c'è sempre un cenno a qualcosa che Yves fece, e c'è sempre un accenno di oscurità o influenza gotica che lo mantiene moderno."

In un pomeriggio di fine giugno, Vaccarello svela la collezione uomo estate 2026 di Saint Laurent nella rotonda della Bourse de Commerce di Parigi, un'ex borsa merci che ora ospita la collezione d'arte di François Pinault, proprietario di Kering, la società madre di Saint Laurent. (Lo stesso giorno, al Centre Pompidou a pochi isolati di distanza, Beyoncé ha partecipato alla sfilata Uomo di Louis Vuitton, diventando immediatamente la notizia principale dell'evento. Vaccarello in genere evita tali spettacoli.) Alla Bourse, l'artista acustica francese Céleste Boursier-Mougenot ha creato una piscina riflettente con ciotole di porcellana galleggianti. Il ghiaccio tintinna a caso, e intorno alla piscina, accompagnati da una colonna sonora di pianoforte e archi lamentosi, i modelli di Vaccarello passeggiano lentamente in cerchio, con le mani in tasca, indossando ampi abiti scintillanti con spalle taglienti e vita stretta. La combinazione di colori prugna, arancio bruciato e chartreuse appare come una versione leggermente smorzata del color blocking della sua collezione donna autunno-inverno presentata a marzo. Piuttosto che cambiamenti drastici, le idee di Vaccarello si evolvono gradualmente da una sfilata all'altra, attraverso entrambi i generi.

"Mi sono reso conto che gli uomini che mostravamo sembravano un po' deboli rispetto alle donne", riflette dopo. "La donna era forte, e l'uomo era quasi come suo figlio. Ora l'uomo è un amante o un amico. Non è più un adolescente. Possono avere una conversazione a cena."

Inserita nelle note della sfilata c'è una vecchia foto di Yves Saint Laurent a Orano, in Algeria, del 1950 circa. In essa, indossa pantaloncini pieghettati e risvolti che rivelano gran parte delle sue cosce snelle. Vaccarello spiega che questa immagine è stato il suo punto di partenza. Si è immaginato una piccola fantasia: come sarebbe stato se Yves Saint Laurent avesse trascorso un'estate a Fire Island negli anni '70 – non importa che Saint Laurent non abbia mai visitato Fire Island, e nemmeno Vaccarello. La collezione della stagione precedente immaginava un altro incontro, questa volta tra Saint Laurent e Robert Mapplethorpe, un artista che represse i suoi desideri e un altro che li celebrò. Gli stivali neri in pelle sopra il ginocchio per uomo di quella collezione si vedono oggi su diversi ospiti, e si dice siano andati esauriti nonostante un prezzo di 4.500 dollari.

"Sesso e distanza" è come Vaccarello riassume due temi chiave del lavoro di Yves Saint Laurent. "Sesso e pudore: una camicia con un fiocco al collo, ma tiri il fiocco e all'improvviso lei è nuda davanti a uno specchio mentre viene fotografata da Helmut Newton." Vaccarello apprezza la tensione tra le apparenze superficiali e ciò che lui chiama il non detto. Quella tensione è il soggetto esplicito di *Belle de Jour*, la cui eroina, la borghese casalinga Séverine Serizy, fugge da un matrimonio senza sesso trascorrendo i suoi pomeriggi a soddisfare i clienti in un bordello. Saint Laurent, ugualmente attratto dalla bellezza e dalla sordidezza, riflesse questa dualità nel guardaroba di Deneuve, da un pudico vestito nero con colletto e polsini bianchi a un trench nero in vinile. "Questa è la dualità che amo in Saint Laurent", dice Vaccarello, "l'idea di essere molto sessuale ma sempre una sessualità fredda: pensi di poterla avere, ma non puoi averla."

Vaccarello parla spesso del brivido del pericolo: il pericolo di Parigi di notte; il pericolo di Los Angeles e la sua storia di crimini famosi; la pericolosa regia neo-noir di Abel Ferrara; un certo pericolo nello stile da strega di Angelina Jol