A divatipar egykor abban reménykedett, hogy a fenntarthatósági szabályozások egyértelmű iránymutatást nyújtanak, és segítenek alakítani stratégiáikat, összhangban az ipar és a kormányzat elvárásaival. De most, hogy ezek a szabályok megérkeztek, a márkák és beszállítók elárasztva érzik magukat.

Morten Lehmann, a fenntarthatósági tanácsadó cég, a Tailwind társalapítója és vezérigazgatója, valamint a Global Fashion Agenda korábbi fenntarthatósági vezetője a beáramlást "cunaminak" nevezi. "Olyan régóta mondjuk, hogy szükségünk van szabályozásra, és hirtelen minden egyszerre jött," állítja.

A helyzet egy betűsző-labirintus. Európában ott van a Fenntartható Termékekre vonatkozó Környezettervezési Rendelet (ESPR) digitális termékútlevéllel (DPP), a Vállalati Fenntarthatósági Jelentési Irányelv (CSRD), a Vállalati Fenntarthatósági Megfelelőségi Vizsgálati Irányelv (CSDDD) és a Zöld Állítások Irányelve (GCD) – csak néhány azon intézkedések közül, amelyek éjszakákon át ébren tartják a beszállítói lánc vezetőit. Az Egyesült Államokban az erőfeszítések széttöredezettebbek, de ugyanolyan zavarosak, Kalifornia Felelős Textilhelyreállítási Törvényével (SB-707), a Ruházati Dolgozók Védelméről szóló Törvénnyel (SB62) és az Éghajlati Vállalati Adatszámviteli Törvénnyel (SB253), plusz a még be nem iktatott Fashion Act-tel (nem tévesztendő össze a New York-i Divatmunkásokról szóló Törvénnyel, amely 2024 decemberében fogadták el).

Ezek a szabályozások mind arra törekednek, hogy a divat felelősebbé tegye azt, ahogyan felöltözteti a világot, és néhány már hatályba is lép. Sok új irányelvet és törvényt hoznak, amelyekkel a vállalatoknak gyorsan kompatibilisekké kell válniuk.

Az ESPR, amely ebben a hónapban vázolta fel új intézkedéseit, és nyáron kezd érvénybe lépni, Európa körkörösebb, fenntarthatóbb gazdaság felé történő törekvésének része. Egy a múlt héten bejelentett új intézkedés tiltani fogja a nagyvállalatok számára, hogy 2026. július 19-től elpusztítsák az eladatlan ruhákat és cipőket.

A CSRD megköveteli a nagy EU-s és nem EU-s vállalatoktól, hogy nyilvánosan jelentessenek ESG-erőfeszítéseikről. Azonban a bürokratikus terhet, amelyet 2024-es hatályba lépésekor bevezetett, egy decemberi megállapodás egyszerűsítette. A feltételes Omnibus megállapodás, amely jelenleg az Európai Parlament jóváhagyására vár, 80%-kal csökkentené a CSRD hatálya alá tartozó vállalatok számát – csak azokra vonatkozna, amelyeknek több mint ezer alkalmazottja és 450 millió eurónál nagyobb a nettó forgalma –, és 2028-ra halasztaná a jelentési határidőket idénről. Az iparág vezetői, akik aggódnak Európa versenyképessége miatt, ha a megfelelési kötelezettség túl terhelővé válna, nemrég felhívást intéztek az Európai Bizottsághoz, hogy továbbra is támogassa az ilyen szabályozási enyhítéseket.

A CSDDD a megfelelőségi vizsgálat létrehozására összpontosít, hogy azonosítsa és megelőzze az emberi jogokra és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat a beszállítói láncokban. Jelenleg csak azokra a vállalatokra vonatkozik, amelyeknek legalább 5000 alkalmazottja és 1,5 milliárd eurós nettó forgalma van.

A GCD, amely a zöldmosás ellen irányul azáltal, hogy megköveteli a vállalatoktól a fenntarthatósági állításaik alátámasztását, "a legfontosabb, különösen a [CSRD] jelentés vízbe fojtása után," mondja Barbara Oswald, a svájci fenntarthatósági tanúsító szolgáltató, a Bluesign kereskedelmi vezetője. Oswald megjegyzi, hogy ez az irányelv, amely szeptembertől várhatóan hatályba lép, segíteni fog a márkáknak megbízható fenntarthatósági adatokat azonosítani a beszállítóktól, és fogyasztói bizalmat építeni.

Lehmann megfigyeli, hogy mind a fenntarthatósági szabályozások, mind az őket leíró nyelv "szinte olyan gyorsan változik, mint a divat". "A geopolitika tetejében van még ez a volatilitás is, ahol még azt sem tudod, hová visznek minket a törvényhozók," tette hozzá.

Az Egyesült Államokban a törvényhozók a dereguláció felé hajlanak. Csütörtökön... a Trump-kormány bejelentette, hogy elveti a hosszú ideje fennálló szövetségi értékelést, amely szerint az éghajlatváltozás károsítja az embereket és a környezetet, megfosztva ezzel a kormányt a hatóságától, hogy korlátozhassa a globális felmelegedést hajtó kibocsátásokat.

Lehmann szerint ez a visszavonás "mélyen aggasztó". "Az olcsó, megbízható megújuló energia nemcsak klímapolitika – hanem gazdasági stratégia. Munkateremtést hajt, beruházásokat vonz, és jövőbiztos ipari vezető szerepet épít," magyarázza. "Közben a klímavédelemből való visszalépés azzal fenyeget, hogy piacokat, innovációt és gazdasági ellenálló képességet veszítünk azoknak a nemzeteknek, amelyek a tiszta energia átmenetet a globális versenyképesség következő határának tekintik."

A politikán túl a fenntarthatóság körüli volatilitás – és néha zavar – szűk keresztmetszeteket teremt a beszállítói láncban. A márkák küszködnek a prioritások meghatározásával, a beszállítók maradnak a költségek terhére, és az új üzletfejlesztés tovább tart, mivel mindkét fél navigál a megfelelési követelmények között.

Ahhoz, hogy a márkák megfeleljenek, adatokra van szükségük beszállítóiktól. Ahhoz, hogy a beszállítók megfeleljenek, beruházniuk kell a dolgozók továbbképzésébe, új hardver és szoftver telepítésébe az adatgyűjtéshez, és néhány esetben több rendszert kell egyszerre működtetniük – mindezt még a tényleges fenntarthatósági fejlesztések előtt. Ezek az erőfeszítések jelentős költségekkel járnak. A tarifák hozzáadása tovább bonyolítja a helyzetet. "A gyártókra nehezedik a nyomás, hogy a tarifák egy részét elnyeljék, így végül alacsonyabb árakkal, de több munkával találják magukat," mondja Matthijs Crietee, a Nemzetközi Ruházati Szövetség (IAF) főtitkára. "Ez egy nehéz egyenlet."

Az Isztambuli körkörös ruhagyártó, az Ereks-Blue Matters-nél, amely olyan ügyfeleket szolgál ki, mint a Fiorucci és a Wrangler, az új jelentési követelmények egyszerre hasznok és terhek. Bár "határozottan javították a feltételeket" azáltal, hogy referenciaértékeket biztosítottak a környezeti haladás évenkénti nyomon követéséhez, Romain Narcy, a stratégia és innováció vezetője szerint, több időt és személyzetet igényelnek az adatgyűjtés kezeléséhez és a termelés felfuttatásához. "Az ügyfelek bevezetési folyamata most lényegesen hosszabb, mivel átfogó társadalmi és környezeti auditot kell elvégezni és értékelni, mielőtt a termelés megkezdődhetne."

Narcy megjegyzi, hogy az ESG-szabályozások arra késztették a márkákat, hogy "átfogó dokumentációt" kérjenek, beleértve a Digitális Termékútleveleket (DPP), Életciklus-Elemzéseket (LCA) és Társadalmi Életciklus-Elemzéseket. "Egyetlen márka kivételével, amely egyetlen audit költségét fedezi, gyárunk jelenleg a megfelelési költségek nagy részét elnyeli," mondja. Narcy hangsúlyozza, hogy a gyáraknak több támogatásra van szükségük ezeknek a növekvő igényeknek a kielégítéséhez; enélkül a márka-beszállító kapcsolatok megfeszülhetnek egy olyan időszakban, amikor az együttműködés elengedhetetlen a bajban lévő ellátási lánc mozgásban tartásához.

A költségeken túl az adatgyűjtésben nincs elég harmonizáció. "Ha egy beszállító 20 ügyféllel rendelkezik, és ők nincsenek összehangolva abban, hogy mit kérdeznek, hogyan kérdezik, vagy milyen formátumot használjanak, az megsokszorozza az elvégzendő munkát," magyarázza Crietee. "Ez valóban egy iparági kihívás."

Néhány márka megpróbálja összehangolni adatgyűjtési erőfeszítéseit olyan kezdeményezéseken keresztül, mint a The Fashion Pact Európai Gyorsító Programja. Ez a kezdeményezés, amelyet novemberben indítottak olyan aláírókkal, mint a Chanel, a Kering, a Prada Group és a Zegna Group, célja, hogy egyszerűsített jelentési folyamatot hozzon létre a luxusdivat beszállítói számára. "A bizalom, a nyílt megbeszélések és a közös talaj megtalálására való hajlandóság a kezdeményezés kulcsfontosságú elősegítői," mondja Edoardo Zegna, marketing és fenntarthatósági vezető. Akkoriban egy Zegna Group tisztviselője megjegyezte, hogy az új ESG-követelményeknek nem kellene lelassítaniuk az iparágat. "Szűk keresztmetszetek léphetnek fel, amikor ezek a szabályok egy kicsit túl gyorsan haladnak," mondta a Bluesign Oswaldja. "De bármelyik márka, amely ismeri ellátási láncát, tudja, honnan származnak az adatai, és tisztában van a felhasznált anyagokkal a végtermékeiben és azok alkalmazásaival, nincs mitől félnie."

Egyelőre minden szűk keresztmetszet a bürokráciát tükrözi, amely elsőbbséget élvez azokkal az értékekkel szemben, amelyeknek a fenntarthatóságot kellene hajtaniuk. Oswald hangsúlyozza, hogy a márkáknak vissza kell térniük ahhoz, ami igazán számít: alapvető elkötelezettségeikhez.

Más kiskereskedők mellett, mint a Cascale, a Fair Wear és a Zalando Group, a Zegna egy egységes eszközt fejleszt – a Kiskereskedő Márka Megfelelőségi Vizsgálati Kérdőívet –, valamint egy One Retail Hub nevű platformot, amelyet a TrusTrace-tel együttműködve hoztak létre a zökkenőmentes adatcsere lehetőségére. A Zegna Group nyilatkozata szerint ez az erőfeszítés a "kezdeményezések és rendszerek széttöredezett táját" kívánja kezelni, amely az új szabályozások mellett jelent meg.



Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdések és válaszok: Lelassítja-e a fenntarthatóság a beszállítói láncokat



Kezdő szintű kérdések



1 Mit is jelent valójában a fenntarthatóság a beszállítói láncokban?

Azt jelenti, hogy az áruk áramlását – a nyersanyagoktól a végfelhasználóig – oly módon kezeljük, amely minimalizálja a környezeti károkat, biztosítja a munkavállalók tisztességes bánásmódját, és hosszú távon gazdaságilag életképes marad.



2 Szóval igaz, hogy a zöldebbé válás mindent lelassít?

Lehet, különösen eleinte. Új lépések hozzáadása, mint például a környezetbarát beszállítók ellenőrzése, a lassabb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású szállítás használata vagy a körkörös rendszerek bevezetése, gyakran növeli a komplexitást és az időt a hagyományos, kevésbé szabályozott módszerekhez képest.



3 Mik a fő tényezők, amelyek ezeket a lassulásokat okozzák?

Gyakori szűk keresztmetszetek közé tartoznak a fenntartható beszállítók megtalálása és tanúsítása, a kibocsátások csökkentésére szolgáló hosszabb szállítási útvonalak vagy módok, az anyagok szigorúbb nyomon követése és papírmunka, valamint a visszagyűjtési vagy újrafelhasználási programok kezdeti beállítása.



4 Vannak olyan előnyök, amelyek ellensúlyozhatják a lassúságot?

Természetesen. Bár lehetnek kezdeti késések, a fenntarthatóság gyakran nagyobb hosszú távú hatékonysághoz és ellenálló képességhez vezet. Az előnyök közé tartoz