Har du bemærket J.Crews utvivlsomt seje udvikling på det seneste? Chris Black, grundlægger af konsulentfirmaet Done to Death Projects, er delvist ansvarlig. Black er en idé-mand. "Det eneste, jeg nogensinde har kunnet tilbyde i min karriere, er et synspunkt," siger han. "Jeg har ikke mange hårde færdigheder." Sammen med J.Crew har han arbejdet bag kulisserne med mærker fra Thom Browne til New Balance til Balenciaga for at forbinde sig med stadig mere ambivalente forbrugere.

Nu anvender han sin kreative intuition på sit eget tøjmærke, Hanover. Det tilbyder en all-amerikansk look, der specialiserer sig i jeans, grafiske t-shirts, polos og rundhalsede sweatre. Alt er lavet i USA med bomuld fra producenter i Los Angeles. For nu sælges det udelukkende online, og vigtigst af alt, hver enkelt vare koster 300 dollars eller derunder.

"Som forbruger og som konsulent, der arbejder med mange mærker, er de ting, der virkelig rammer plet for mig, sjældne – og pris er en del af grunden," siger Black.

Efter at have startet sin karriere med at managere og turnere med et band, gik Black over i mediebranchen og opererer nu i dens krydsfelt. Han konsulterer for mærker gennem Done to Death, er medvært på en podcast af og for "bi-coastal elites" med DJ-blevet-podcaster Jason Stewart og har bidraget til publikationer fra GQ til New York Magazine. Efter at have arbejdet bag kulisserne så længe, har Black den forretningsmæssige snilde til at understøtte sine kreative instinkter, hvilket han mener tiltrak hans forretningspartnere, Vinod Kasturi og Paul Shaked fra holdingselskabet Meissonier Group.

Hanover repræsenterer en tilbagevenden til kvalitetsamerikanske basics.

"Jeg bekymrer mig om bundlinjen. Jeg bekymrer mig om indenlandsk produktion. Jeg bekymrer mig om avance, og jeg ved, at de ting er vigtige," siger Black. "Min tidligere rolle har været at hjælpe virkelig kreative sind tilbage på jorden og minde dem om, at vi er nødt til at tjene penge, ellers kan vi ikke blive ved med at gøre dette."

Vel vidende, at det er dyrt at starte og drive et mærke – især at lancere med en fuld kollektion i stedet for bare få produkter – havde Black brug for at rejse midler til udvikling, produktion og marketing. Med Kasturi og Shakeds hjælp sikrede Hanover sig, hvad Black kalder en "tight" finansieringsrunde fra "strategiske mennesker" i grundlæggernes netværk. Holdet afslog at dele specifikke tal, men understregede deres fokus på at opbygge en profitabel forretning på lang sigt.

Hanover-looket er klassisk amerikansk, inspireret af måden, Black og mange af hans jævnaldrende klæder sig på. Det er preppy, siger han, påvirket af hans sydstatsopvækst, hvor hans mor klædte ham i bådsko og poloskjorter. Det er en specifik stil, men en som Black mener har vedvarende kraft. "Hele den her Dior-ting varsler meget godt," bemærker han og henviser til Jonathan Andersons omfavnelse af preppy-stil i hans debutkollektion til herre. Og det er ikke kun Anderson – luksusmærker dykker dybere ned i amerikansk sportstøj for at tiltrække forbrugere, der simpelthen vil have gode tøj.

Mærket er et svar på, hvad Black følte manglede i herretøj, selvom det er unisex.

Black sigter mod at levere hverdagsbeklædning til hverdagsbrug – et mål, han føler mange mærker har mistet af syne. "Det er, hvad tøj er for mig," siger han – jeans, t-shirts, nemme at smide på. Black er ikke overbevist om, at de fleste mennesker er særligt interesserede i at forfølge langt ude, flygtige trends, der dominerer sociale medier, uanset om det er avantgarde catwalk-looks eller influencer-drevne stile. "Vi er kommet så langt væk fra hverdagstøj og skubbet ind i zoner dikteret af dette overordnede trendtryk, vi føler fra at leve på vores telefoner hver dag."

Der er en afgørende forskel i Blacks tilgang sammenlignet med luksusmærker: han vil have, at folk har råd til tøjet. Sådan gør han det muligt.

**Lavet i Amerika.**
Overkommeligt og lavet i Amerika var nøgleprioriteter for Black. Han fastlagde først det ideelle prisniveau og undersøgte derefter, om "Lavet i Amerika" var gennemførligt inden for det interval. Selvom han er passioneret omkring lokal produktion, anerkendte Black, at pris betyder mere for de fleste kunder end oprindelse. "Jeg var der til den første bølge af #herretøj, hvor 'Lavet i USA' var et kæmpe salgsargument," husker han. I dag tvivler han på, at det mærkat alene driver køb.

Men da Black dykkede ned i produktionsdetaljer, blev han forpligtet til at få indenlandsk produktion til at fungere – og opdagede snart, at det var muligt uden at hæve priserne. Hanovers relativt lille skala hjælper med at gøre dette levedygtigt: selvom lønningerne er højere lokalt, undgår produktion i USA fragt- og toldudgifter. Holdet kan også kommunikere direkte med produktionspartnere uden oversøiske forsinkelser. At have alt baseret i Los Angeles er en anden fordel, da hold hurtigt kan køre ud for at hente eller aflevere prøver og materialer.

Efterhånden som Hanover udvider til nye materialer og produkter som kaschmir og Harrington-jakker, kan produktionen blive nødt til at tilpasse sig, men Black sigter mod at beholde den i USA. Priserne vil uundgåeligt stige med disse tilføjelser, men grundlæggeren forsikrer, at kernesortimentet forbliver overkommeligt. "Når man begynder at bruge højere kvalitetsstoffer og lave mere substansielle stykker, stiger priserne lidt. Men kernen i forretningen vil altid være tilgængelig overkommelighed," siger han.

**At sprede budskabet**
For Hanover kunne herretøjskredse i New York og LA – tænk GQ-læsere og *How Long Gone*-lyttere – fungere som en indbygget fanbase. Udfordringen er at nå ud over disse nichegrupper til et bredere publikum, som måske ikke påvirkes af Blacks kreative forbindelser eller samarbejder.

"Selvfølgelig vil jeg gerne have mine jævnaldrendes godkendelse. Jeg tror, alle vil have det, egomæssigt," indrømmer Black. "Men jeg bekymrer mig mere om fyren i Chicago, Oklahoma City, Orange County eller Atlanta." Han mener, det er på disse markeder, han virkelig kan lykkes, og hvor mange mærker går glip af muligheder. "Verden er enorm nu, og folk overalt har adgang til ting. Mange mænd er interesserede i tøj," siger han. "Jeg vil gerne nå mænd og kvinder – jeg er spændt på at forbinde mig med steder, der måske bliver overset."

Den nærmeste fremtidige strategi fokuserer på personlig engagement. Hanover lancerer en pop-up på Tiwa Select-galleriet i Downtown Manhattan den 6. december med en fest aftenen før. "Jeg kunne gøre det i Nashville, Atlanta, Austin," bemærker Black. Selvom han anerkender vigtigheden af Instagram, e-mail og traditionel reklame, ved han, at det ikke er nok. Ligesom mange mærker, der genopdager, ser Black værdi i fysiske sammenkomster. "Hvis man ikke har butikker endnu, er det næstbedste at holde en fantastisk fest. Skab noget sjovt, som folk har lyst til at deltage i." Lok folk til med musik og drinks, og Black tror, de vender tilbage for tøjet.

Udover direkte salg til forbrugere og events planlægger Black at udvide til engroshandel og fysisk detailhandel. Engros kan hjælpe med at nå kunder over hele USA og internationalt, mens fysiske butikker giver fuld kontrol over mærkeoplevelsen. Fremadrettet er han også interesseret i samarbejder, startende med fodtøj.

Det ultimative mål er at tage Hanover globalt – med Stockholms Nitty Gritty som en drømme-engrospartner. Men for nu fokuserer Black på USA, inklusive New York, og hans målgruppe er bred og alsidig. "En fyr, der arbejder hos JP Morgan, jeg vil have ham til at købe disse jeans lige så meget som fyren, der arbejder i pladebutikken," siger Black. "Jeg synes, god design skal tale klart til alle slags mennesker." Jeg nævner, at finansfolkene sandsynligvis vil købe flere par. Black griner. "Det sagde du, ikke jeg."

**Ofte stillede spørgsmål**
**FAQs: Hvordan Chris Black fra Done to Death laver tøj til 300 dollars i Amerika**

**Begynder – Kernekonceptspørgsmål**
**Q: Hvem er Chris Black, og hvad er Done to Death?**
A: Chris Black er en velkendt forfatter, konsulent og stilkommentator. Done to Death er hans tøjmærke, der fokuserer på højkvalitets, amerikansk-producerede, tidløse garderobegrundpiller.

**Q: Hvorfor koster tøjet omkring 300 dollars? Er det ikke dyrt?**
A: Ja, det er et premium-prispunkt. Prisen afspejler mærkets forpligtelse til at fremstille i USA ved brug af højkvalitetsstoffer og produktion i mindre, mere etiske batches, hvilket er dyrere end masseproduktion i udlandet.

**Q: Hvilken slags tøj sælger Done to Death egentlig?**
A: Mærket fokuserer på essentielle, alsidige genstande. Tænk perfekte, tunge t-shirts, oxford-skjorter, chore-jakker og bukser – alt i klassiske farver og pasformer.

**Q: Er 'Lavet i Amerika' hovedårsagen til prisen?**
A: Det er en stor faktor, men ikke den eneste. 'Lavet i Amerika' betyder højere arbejdsomkostninger, men det muliggør også bedre kvalitetskontrol, støtter lokal industri og reducerer det komplekse miljøaftryk fra global shipping.

**Avanceret – Branchespørgsmål**
**Q: Hvordan kan han lave tøj i Amerika og stadig være profitabel til denne pris?**
A: Ved at operere en direkte-til-forbruger-model, der primært sælger online. Dette fjerner engros-påslaget. Profitmarginen er indbygget i 300 dollars-prisen direkte, ikke efter en forhandler har tilføjet deres del.

**Q: Hvad er forskellen mellem Done to Death og et luksusmærke, der tager 500 dollars for en skjorte?**
A: Done to Death handler om tilgængelig luksus eller hverdagskvalitet. Værdien ligger i materialerne og konstruktionen, ikke i designer-navn, prestigefaktor, enorme marketingbudgetter eller catwalk-mode. Det er en investering i selve beklædningsgenstanden.

**Q: Er 'small batch' ikke bare et marketingbuzzword? Hvad er den reelle fordel?**
A: For dette mærke er det en operationel realitet. Små batches betyder mindre spild, ekstrem opmærksomhed på detaljer og evnen til at være smidig. De producerer ikke tusindvis af enheder, der måske ikke bliver solgt, hvilket er både finansielt og miljømæssigt smartere.