A "Couture Clash" című írás, Hamish Bowles és Katherine Betts tollából, először a Vogue 1997. áprilisi számában jelent meg. Ha több kiemelést szeretnél látni a Vogue archívumából, iratkozz fel Nosztalgia hírlevelünkre.

Couture Clash: Napló 1 – Provokátorok
Vajon a sokkoló brit tehetség a gyújtószikra, amire a divatnak szüksége van? Vagy katasztrófát fog okozni? Katherine Betts számol be a kibontakozó drámáról.

NEW YORK, KEDD, JANUÁR 14.
"Az ott egy igazi nő?" – kérdezi egy alacsony, kétgyermekes anya bő GAP pulóverben, miközben egy Avedon-fotót néz egy 50-es évekbeli modellről. "Hát persze" – feleli magabiztosan a barátnője. "Nézd csak azt a nyakat."

A Metropolitan Művészeti Múzeum pincéjében található Jelmezintézetben vagyunk, és zsúfolásig tele van, főleg nőkkel, akik szorosan a kiállítóvitrinekhez préselődve csodálják Christian Dior ötvenes évekbeli, kifinomultan nőies ruháit. A közönség sóhajtozik és suttog, csodálkozva, ahogy a szövet aerodinamikusan simul a csípőhöz, vagy ahogy a csillámok és gyöngyök szinte kitörnek egy gondosan szabott felsőrész derekából.

"Hallottad, hogy csak egyszer lehetett viselni őket, mert annyira törékenyek voltak?" – kérdezgetik egymást. A tájékoztatókártyák elmagyarázzák Dior képességét a történelmi stílusok felfrissítésében – nem másként, mint John Galliano. Amikor megkérdezem, a látogatók nem ismerik sem John Galliano, sem Alexander McQueen nevét. Fogalmuk sincs arról, hogy Dior tulajdonosa, Bernard Arnault, hatalmas kockázatot vállalt két lázadó londoni tervezővel, és hogy mindössze öt nap múlva ez a fogás vagy ragyogóan sikerül, vagy teljesen becsődöl. A nyomás óriási, és New York divatkörökben már terjeng a pletyka, hogy Galliano már most felbosszantotta a Dior varrónőit azzal, hogy megkérte őket, varrjanak újra néhány régi ruhát.

PARIZS, SZERDA, JANUÁR 15.
Három órás találkozó Alexander McQueennel a Givenchy-nél. Nagyon izgalmas. Ez kétségkívül a legforróbb téma Párizsban jelen pillanatban – a gondolat, hogy ez a nyílt szavú londoni próbálja feléleszteni a mélyen unalmas Givenchy-házat, rendkívül szórakoztató. A George V sugárútra tartó taxiban meglátom Clara Saint-et, Yves Saint Laurent régi munkatársát az utcán, aki nosztalgiával néz a Givenchy épületére.

Bent McQueen, tornacipőben és kargónadrágban közli velem, hogy nem szándékozik a következő Yves Saint Laurent lenni. 27 évesen figyelemre méltóan bátor. A nagy szalonban ülünk, egy elegáns teremben, amely már jobb napjait látta, cserepes hervadó virágokkal egy csúf, ideiglenes dohányzóasztalon. McQueen elégedettnek tűnik a haladással, különösen az atelierek terén. "Dolgoztam Marc Bohan-nak, amikor a Hartnell-nél volt, és ez volt életem legrosszabb élménye. Annyira durva volt az atelierekkel. Azt hiszem, odafent tényleg kedvelnek" – mondja, miközben a mennyezet, és az azon túli Givenchy-műhelyek felé int. – "Nem csak valami ostoba londoni kölyöknek látnak, aki a szoknyaszegélyeken lovagol."

Catherine DeLondre, az atelier vezetője, úgy tűnik, őszintén kedveli McQueent, annak ellenére is, hogy 33 éven át hű volt Givenchy-nek. "Először nem voltunk biztosak benne, de amikor megláttuk, mit hoznak ki az atelierből, azt gondoltuk: 'Ez az igazi haute couture.'"

"Eléggé megdöbbentek, hogy a ruhák ennyire elegánsak és ennyire 'McQueen-iek'" – teszi hozzá McQueen. Mit jelent ez? "Viselhetőek" – nevet. "A különbség McQueen és Givenchy között az, hogy a Givenchy nem attitűdről szól, hanem egy életstílusról." Kezd úgy hangzani, mint Donna Karan.

Elmondja, hogy a kollekció témája az Aranygyapjú keresése, és minden fehér és arany színű lesz, akárcsak a régi Givenchy-couture címkék. Szinte minden darab tartalmaz fűzőt, néhány több mint 200 bordával. "Remélhetőleg olyan sziluetteket hoztunk létre, amilyeneket még soha nem láttak" – mondja lelkesen. Remélem, neki állva, hogy ez igaz. Amikor megmutat egy fehér damaszt Maria Callas-ruhát... a beépített fűzővel és a nagy, léggömbszerű ujjakkal látom, hogy ez a kollekció két irányba mehet: vagy nagyon egyszerű és elegáns, vagy egyfajta 21. századi Mugler. Felhívom Thierry Muglert, hogy betekintést kapjak. Azt mondják, megnézhetem a haj- és sminkpróbát, de mást nem. Tipikus.

Ralph és Ricky Lauren a városban járnak, körülnéznek, mit vásárolhatnának – pulóvereket, lakásokat, cégeket? Az a szó járja, hogy Azzedine Alaïa-nak van egy Central St. Martins-i végzős, aki nála dolgozik, és jövő héten bemutat egy kis kollekciót a saját showroomjában. Ez a pletyka minden szezonban felbukkan, de Alaïa állítása szerint hűséges ügyfélköre van. Neki ajánlották először a Dior-munkát, de ő nem dolgozik más neve alatt. Megtette a maga hozzájárulását a divathoz, és ezen nem alkuszik.

"Lássuk be, az Új Sziluett után a Dior nem volt különösebben különleges" – mondja egy párizsi belsős. – "Senki sem vásárolta azokat a ruhákat."

CSÜTÖRTÖK, JANUÁR 16.

"Nagyon Dior, de nem túl feltűnő" – mondja Galliano. Késő délután van, és a Dior harmadik emeleti stúdiójában próbálgatja Dianára, a tizenhat éves frankfurti szenzációra a rojtos walesi herceg zakónadrág-együttest. Három nappal a bemutató előtt a hely egy romhalmaz: gombostűfejek, tollak és szövetgöngyölegek hevernek szét a Gianfranco Ferré által hátrahagyott bolyhos bőrkanapékon. Egy dzsungel-remix dübörög egy boom box-ból Alanis Morissette-től; több asszisztens asztalok fölé hajolva gondosan fűznek gyöngyöket bonyolult, masai ihlette nyakékekbe; egy másik organza-leveleket helyez el egy ruhamaketten – az a menyasszonyi ruha.

"Elég technikailag menők itt" – mondja John, miközben egy olyan bonyolultan szabott fehér bőrdzsekit vizsgál, amely csipkének tűnik. Azt mondja, azok a nők inspirálják, akik Dior-t is inspirálták, különösen Mizza Bricard. "Ő volt a Coco előtti Coco, mindig lila ruhákban járt, és amikor megkérdezték, azt mondta: 'A Cartier a virágárusom.'"

Jó mondás. Bricard, Boldini, orchideák, afrikai liliomok – mindez John fejében jár. De leginkább Christian Dior-ra gondol. "Amikor elkezdte, Dior nem tudta, hogyan szerezzen modelleket, ezért hirdetést adott fel az újságban, és Párizs összes prostituáltja megjelent." Ez a kis történet bekerült a kollekcióba, így egy rész a prostituáltakról szól, egy másik a szexi, rövid "Miss Dior" öltönyökről, egy harmadik pedig nagyon kínai. Nagy meglepetés: Claudia Schiffer kicsit fekete pagemore-frizurával kínainak van kifestve.

John nagyon koncentráltnak tűnik. Ő és asszisztense, Steven Robinson, nyolc héten át dolgoztak egyenesben a kollekción. Egy napot kihagytak karácsonykor, és megpróbáltak ünnepelni pulykát sütve, de elfelejtették bekapcsolni a sütőt. "Szörnyű volt. Annyira fáradtak voltunk, hogy csak rendeltünk pizzát" – mondja Steven, szemét forgatva. Meghívták vacsorázni McQueent is, hogy "üdvözöljék Párizsban". De ennyit mondanak McQueen-ről.

A pletyka szerint McQueen azt mondja, hogy hétfő délután 4 órakor bezárja a Beaux-Arts csarnok ajtaját, és időben elkezdi a Givenchy-bemutatót. Amikor megkérdezték fontos magazinszerkesztők késéséről, állítólag azt válaszolta: "Kurvára nem érdekel."

A Le Figaro ma idézi, hogy azt mondta: "Nincs tiszteletben tartásom Hubert de Givenchy iránt." És Bernard Arnault? "Ő Gábriel és az ördög. Ő egy üzletember, aki azt csinál, amit akar. Amikor megkérte, hogy vállaljam el ezt a munkát, azért tettem, mert szeretem a divatot. Kurvára nem érdekel a pénz. És amikor megkérte, hogy vegye meg a londoni cégem egy részét, azt mondtam, semmiképp."

PÉNTEK, JANUÁR 17.

Ma beszöktem az ellenséges vonalak mögé, hogy betekintsek a Chanel-be. Karl egyáltalán nem tűnt félelemmel telinek a Dior-nál és a Givenchy-nél zajló ifjúsági lázadástól, csak annyit mondott, hogy szerinte McQueen kicsit tiszteletlen volt Givenchy úrral.

Amanda Harlech, aki Galliano-tól a Chanel-hez szegődött, John-ról kérdezett, és sajnálta, hogy ő nem... Nem veszi fel a telefonját. Felajánlom a kapcsolati analógiát: Amikor szakítasz valakivel, egy ideig nem beszélsz vele – hagyod, hogy begyógyuljon a seb. A vajat és a vaj áráért is vágyik, ahogy Franciaországban mondják.

SZOMBAT, JANUÁR 18.

Ma sokkal komorabb a hangulat a Dior harmadik emeletén. A sminkmester, Stephane Marais, az angyal/ördög smink ötletét vitatja meg John-nal. Steven arra tanítja Kara Young modellt, hogyan járjon egy couture prostituált. Ajtók nyílnak és csukódnak, bömböl a zene, és a gyöngyfűzők szeme kezd üvegesedni.

Távozás közben meglátom a főnököt, Bernard Arnault-ot, amint a Montaigne sugárút sarkán áll mélyen elmerülve feleségével, Hélène-nel való beszélgetésbe. Felnéznek a Dior-házra, nem vesznek tudomást a hatalmas Calvin Klein feliratról, amely a túloldali állványzaton lebeg felettük.

Átmentem a Marais közelében lévő Mugler-couture házba, hogy betekintést kapjak. De Mugler ma nem fogad senkit a padlásstúdiójában. Ehelyett körülnézek az atelierekben, és figyelem, ahogy a varrók (hogy is hívják a férfi varrónőt?) csillámokat varrnak halós harisnyákra. A kultúra itt határozottan futurisztikus és sokkal macsóbb, mint bárhol máshol. A fehér köpenyes öreg francia hölgyek helyett izompólóban lévő, izmos huszonéves fiúk szaladgálnak. A negyedik emelet egyik szobáját számítógépek foglalják el, amelyeket úgy programoztak, hogy egy hatalmas robotgépen vágjanak mintákat, amely olyan, mintha egy szolárium és egy trambulin kereszteződése lenne. A mintákat ezután közvetlenül az angers-i gyárba küldik postán. Ez a modern couture.

VASÁRNAP, JANUÁR 19.

Minden beszédével ellentétben, miszerint pontosan négykor bezárja az ajtókat, McQueen egy órát késlelteti rajongóit. Egyesek szerint azért, mert Naomi késett, de én órákkal a bemutató előtt láttam Naomi-t a színfalak mögött. Kiderült, hogy a öltöztetők egy szót sem beszélnek angolul, és borzasztó nehézségeik vannak McQueen asszisztenseivel a kommunikációban, hogy hogyan adják fel a lányokra a fűzőket.

A közönség már izgatott, amikor a bemutató végre elkezdődik. Még Marcus Schenkenberg férfimodell sem tudja őket boldoggá tenni, aki csak ágyékkötőben és hatalmas szárnyakkal ül egy korlát tetején. Végül Jodie Kidd dönget ki egy hatalmas fehér operakabátban, valódi aranyhímzéssel és egy arany csipke overallban, bonyolult szalma kontyban a hajával. Utána jön Georgina egy fehér, Sharon Stone-os nadrágöltönyben átlátszó háttal, majd Stella egy fekete kígyóbőr kabátban túlzott vállakkal. Mire a tollas overall megjelenik, az első sorban ülő Givenchy-ügyfelek forgatják a szemüket és hajtogatják a programfüzeteiket.

"Rettenetes és lényegtelen volt" – mondja Deeda Blair, régi Givenchy-ügyfél és barát a bemutató után. – "Nem szó