**"Couture Clash"** av Hamish Bowles och Katherine Betts publicerades först i Vogues aprilnummer 1997. För att se fler höjdpunkter från Vogues arkiv, anmäl dig till vårt Nostalgia-nyhetsbrev.

**Couture Clash: Dagbok 1—Agents Provocateurs**
Är chockerande brittiska talanger gnistan som couturen behöver? Eller kommer det att orsaka en katastrof? Katherine Betts rapporterar om det pågående dramat.

**NEW YORK, TISDAG 14 JANUARI**
"Är det en riktig kvinna?" frågar en kort mamma till två i en stor Gap-tröja och tittar på en Avedon-bild på en 1950-talsmodell. "Självklart", svarar hennes vän självsäkert. "Titta på den halsen."

Vi befinner oss på Costume Institute i källaren till Metropolitan Museum of Art, och det är fullt av folk, mestadels kvinnor som tränger sig nära glaset för att förundras över Christian Diors exquisita feminina klänningar från femtiotalet. Publiken flämtar och mumlar av beundran över hur tyget kröker sig aerodynamiskt kring en höft eller hur paljetter och småpärlor verkar spruta ut från midjan på en noggrant skräddarsydd liv.

"Hörde du att de bara kunde bäras en gång för att de var så ömtåliga?" frågar en kvinna en annan. Informationskorten förklarar Diors skicklighet att uppdatera historiska stilar – inte olikt John Galliano. När jag frågar känner inte besökarna här igen namnen John Galliano eller Alexander McQueen. De har ingen aning om att Diors ägare, Bernard Arnault, har tagit en enorm risk med två rebelliska londondesigners, och att den risken om bara fem dagar antingen kommer att lyckas spektakulärt eller misslyckas totalt. Trycket är intensivt, och rykten svävar i New Yorks modekretsar om att Galliano redan har upprört Diors sömmerskor genom att be dem att återskapa några vintageklänningar.

**PARIS, ONSDAG 15 JANUARI**
En klockan tre-möte med Alexander McQueen på Givenchy. Mycket spännande. Detta är utan tvekan det hetaste ämnet i Paris just nu – tanken på att denna frispråkige londonbo ska försöka väcka det djupt tråkiga huset Givenchy till liv är högst underhållande. I taxin till Avenue George V får jag syn på Clara Saint, en långvarig medarbetare till Yves Saint Laurent, på gatan. Hon står och ser vemodigt på Givenchy-byggnaden.

Inne berättar McQueen, klädd i gymnastikskor och cargo-byxor, att han inte har för avsikt att bli nästa Yves Saint Laurent. För en 27-åring har han anmärkningsvärt mod. Vi sitter i den stora salongen, ett elegant rum som sett bättre dagar, med vaser med vissnande blommor på ett fult improviserat soffbord. McQueen verkar nöjd med hur saker och ting utvecklas, särskilt med ateljéerna. "Jag jobbade för Marc Bohan när han var på Hartnell, och det var den värsta upplevelsen i mitt liv. Han var så oförskämd mot ateljéerna. Jag tror att de verkligen gillar mig där uppe", säger han och pekar mot taket och Givenchys arbetsrum ovanför. "De ser mig inte som bara något dumt barn från London som fjäsar för kjollängder."

Catherine DeLondre, chef för ateljén, verkar genuint tycka om McQueen, även efter 33 år av lojalitet mot Givenchy. "Först var vi inte säkra, men när vi såg plaggen som kom ut från ateljén tänkte vi: 'Det här är riktig couture.'"

"De var ganska chockade över att kläderna var så snygga och så 'McQueen'", tillägger McQueen. Vad betyder det? "Bärbara", skrattar han. "Skillnaden mellan McQueen och Givenchy är att Givenchy inte handlar om attityd; det handlar om en livsstil." Han börjar låta som Donna Karan.

Han berättar att kollektionens tema är Jakten på det gyllene skinnet och att allt kommer att vara i vitt och guld, som de gamla Givenchy-couture-etiketterna. Nästan varje plagg innehåller ett korsett, några med över 200 spännen. "Förhoppningsvis har vi skapat några former som aldrig har setts förut", säger han ivrigt. Jag hoppas, för hans skull, att det är sant. När han visar mig en vit damastklänning à la Maria Callas... Med sitt inbyggda korsett och stora ballongärmar kan jag se att den här kollektionen går i en av två riktningar: antingen väldigt enkelt och snyggt, eller ett slags Mugler för 2000-talet. Jag ringer Thierry Mugler för att få en förhandsvisning. De säger att jag kan titta på deras hår- och sminkrepetition, men inget annat. Typiskt.

Ralph och Ricky Lauren har varit i stan och tittat runt efter saker att köpa – tröjor, lägenheter, företag? Ryktet säger att Azzedine Alaïa har en examen från Central St. Martins som jobbar för honom och kommer att presentera en liten kollektion nästa vecka i sin showroom. Det här ryktet dyker upp varje säsong, men Alaïa påstår sig ha en lojal kundkrets. Han erbjöds Dior-jobbet först, men han jobbar inte under någon annans namn. Han har gjort sitt eget bidrag till modet och kommer inte att kompromissa med det.

"Vi får väl erkänna det, efter New Look var Dior inget speciellt", säger en parisisk insider till mig. "Ingen köpte de där kläderna."

**TORSDAG 16 JANUARI**

"Det är väldigt Dior, men inte i ansiktet på en", säger Galliano. Det är sent på eftermiddagen, och han provar Diana, den sextonåriga sensasjonen från Frankfurt, i en fransad Prince of Wales-byxdress i sin ateljé på tredje våningen på Dior. Med tre dagar kvar till visningen är det ett kaos: jetpärlor, fjädrar och tygbalar ligger utspridda över de tuftade lädersofforna som Gianfranco Ferré lämnade kvar. En jungelremix av Alanis Morissette skräller från en ghettoblaster; flera assistenter böjer sig över bord och trär noggrant pärlor till invecklade, Masai-inspirerade halsband; en annan lägger organzablad på en skyltdocka – det är bröllopsklänningen.

"De är ganska tekniskt häftiga här", säger John och granskar en vit läderjacka som är så intrikat skuren att den ser ut som spets. Han säger att han inspireras av kvinnorna som inspirerade Dior, särskilt Mizza Bricard. "Hon var Coco före Coco, alltid klädd i lila, och när folk frågade sa hon: 'Cartier är min blomsterhandlare.'"

Det är en bra replik. Bricard, Boldini, orkidéer, afrikanska liljor – allt detta rör sig i Johns huvud. Men mest av allt tänker han på Christian Dior. "När han först började visste Dior inte hur han skulle få tag på modeller, så han la en annons i tidningen, och varenda prostituerad i Paris dök upp." Den här lilla historien har vävts in i kollektionen, så en del handlar om prostituerade, en annan om sexiga, korta "Miss Dior"-kostymer, och en annan är väldigt kinesisk. Stor överraskning: Claudia Schiffer sminkad för att se kinesisk ut med en liten svart pagefrisyr.

John verkar väldigt fokuserad. Han och hans assistent, Steven Robinson, har jobbat med kollektionen i åtta veckor i sträck. De tog en ledig dag på julafton och försökte fira genom att steka en kalkon, men de glömde att sätta på ugnen. "Det var hemskt. Vi var så trötta att vi bara beställde pizza", säger Steven och himlar med ögonen. De bjöd också ut McQueen på middag för att "välkomna honom till Paris". Men det är allt de har att säga om McQueen.

Ryktet säger att McQueen säger att han stänger dörrarna till Beaux-Arts-hallen klockan 16.00 på måndag eftermiddag och börjar Givenchy-visningen i tid. När han tillfrågades om viktiga magasinsredaktörer som kommer sent, sägs han ha svarat: "I don't give a fuck."

Han citeras i **Le Figaro** idag och säger att han har "ingen respekt för Hubert de Givenchy". Och Bernard Arnault då? "Han är Gabriel och djävulen. Han är en affärsman som kan göra vad han vill. När han bad mig göra det här jobbet gjorde jag det för att jag älskar mode. Jag skiter i pengar. Och när han bad att få köpa en del av mitt London-företag sa jag aldrig i livet."

**FREDAG 17 JANUARI**

Jag smög bakom fiendens linjer idag för att kika på Chanel. Karl verkade inte alls rädd för ungdomsskakningen på Dior och Givenchy, han sa bara att han tyckte McQueen var lite respektlös mot Monsieur Givenchy.

Amanda Harlech, som hoppade av från Galliano till Chanel, frågade om John och beklagade det faktum att han inte... Hon svarar inte i telefon. Jag erbjuder relationsanalogin: När man gör slut med någon pratar man inte med dem på ett tag – man låter såret läka. Hon vill ha smöret och pengarna för smöret, som man säger i Frankrike.

**LÖRDAG 18 JANUARI**

Stämningen är mycket tyngre idag på tredje våningen på Dior. Sminkören Stephane Marais diskuterar ängel/djävul-sminkidén med John. Steven lär modellen Kara Young hur man går som en couture-prostituerad. Dörrar öppnas och stängs, musiken skräller, och pärlarbetarna börjar se glasartade ut.

På väg ut får jag syn på chefen, Bernard Arnault, som står på hörnet av Avenue Montaigne i djupt samtal med sin fru, Hélène. De tittar upp mot Dior-huset, omedvetna om det gigantiska Calvin Klein-skyltet som reser sig bakom dem på en byggnadsställning tvärs över gatan.

Jag beger mig till Muglers couture-hus nära Marais för en förhandsvisning. Men Mugler tar inte emot någon i sin vindsateljé idag. Istället snokar jag runt i ateljéerna och ser skräddare (vad kallar man en manlig sömmerska?) sy fast paljetter på strumpbyxor av fisknät. Kulturen här är definitivt futuristisk och mer macho än någon annanstans. Istället för små gamla franska damer i vita rockar som skyndar omkring finns det muskulösa killar i 20-årsåldern med linne. Ett rum på fjärde våningen är avsett för datorer programmerade att skära mönster på en enorm robotmaskin som ser ut som en korsning mellan en solarium och en trampolin. Mönstren skickas sedan direkt till fabriken i Angers. Detta är modern couture.

**SÖNDAG 19 JANUARI**

Trots allt prat om att stänga dörrarna prick klockan fyra låter McQueen sina fans vänta i en timme. Somliga säger att det är för att Naomi var sen, men jag såg Naomi bakom kulisserna timmar före visningen. Det visar sig att dressersarna inte kan ett ord engelska, och de har fruktansvärt svårt att försöka kommunicera med McQueens assistenter om hur man får in tjejerna i korsetterna.

Publiken är redan upprörd när visningen äntligen börjar. Inte ens manliga modellen Marcus Schenkenberg, som sitter på en balustrad med bara en ländkläde och ett par jättevingar, kan hålla dem glada. Till slut klampar Jodie Kidd ut i en enorm vit operakappa med riktig guldembroidery och en guldspets-overall, med håret i en invecklad halmchignon. Hon följs av Georgina i en vit, Sharon Stone-aktig byxdress med transparent rygg, och Stella i en svart ormskinnskappa med överdrivna axlar. När den fjäderprydda overalln kommer ut rullar Givenchy-kunderna på första raden med ögonen och viker ihop sina program.

"Det var motbjudande och irrelevant", säger Deeda Blair, en långvarig Givenchy-kund och vän, efter visningen. "Det roade inte, och det förtrollade inte, och det hade så lite att göra med Givenchys stora historia. Jag förstår verkligen inte varför Alexander McQueen skulle vilja utsätta kvinnor för det."

"Det fulaste jag någonsin har sett", förkunnar en yngre Givenchy-lojalist. "Gå tillbaka till konstskolan", viskar en annan. "Glöm korsetter", säger Cathy Graham.

Men inte Mouna Al-Ayoub, den extravaganta saudiska skilsmässokvinnan. Hon är hänförd: "Det är teatraliskt, och det är vad mode ska vara. Det ska föra dig till en annan värld. Rädslan för att inte göra rätt är också spännande." Hon har redan reserverat Jodie Kidds operakappa och Stellas ormskinnskappa.

Senare på kvällen ger Gaultier oss en kvick couture-parodi. Män i pärlbroderade jeans och korsetter går på catwalken tillsammans med kvinnor och parodierar de gamla poserna från 50-talets couture. Det finns två snygga **Night Porter**-stil svarta byxdresser, men den pärlbroderade herrkorsetten med matchande pärlbroderade duschskor är mer Dennis Rodman än Charlotte Rampling.

Alla ögon är riktade mot John Galliano.

**MÅNDAG 20 JANUARI**

Lunch på Hôtel Costes. Hermès Kelly-väskorna har migrerat hit från Ritz. Det här måste vara den nya heta platsen. En fransk couture-kund skyndar in i främre rummet och surrar om Fergie, som just intervjuat Galliano för Paris Match för rapporterade 500 000 dollar. Jag försöker lyssna när hon pratar om kollektionerna. Plötsligt utbrister hon: "Om du tycker att guldsprayfärg på bröstet är couture, då är McQueen något för dig!"

McQueens recensioner har kommit in, och de är brutala. En särskilt rak "dagbok" i The Spectator nämner "jättenäsringar och... Oxfam-maharanis" och beskriver det som "mindre _Frukost på Tiffany's_, kanske, än middag på Stringfellow's".

Tjugo minuter kvar till Gallianos visning. Hela lobbyn på Grand Hotel har förvandlats till en gråvit version av Diors couture-salong, fylld med 4 000 rosa rosor och 50 modeller. Förväntningarna är elektriska. Bernard Arnault strålar. "Jag tycker den här kollektionen är fantastisk", säger han till mig före visningen. "Den är väldigt kreativ. Det finns också många bärbara saker, först