"Couture Clash" von Hamish Bowles und Katherine Betts erschien erstmals in der April-Ausgabe 1997 der Vogue. Um weitere Highlights aus dem Vogue-Archiv zu sehen, melden Sie sich für unseren Nostalgie-Newsletter an.

Couture Clash: Tagebuch 1 – Agents Provocateurs
Ist schockierendes britisches Talent der Funke, den die Couture braucht? Oder wird es eine Katastrophe auslösen? Katherine Betts berichtet über das sich entfaltende Drama.

NEW YORK, DIENSTAG, 14. JANUAR
"Ist das eine echte Frau?", fragt eine kleine Mutter von zwei Kindern in einem weiten Gap-Pullover und blickt auf ein Avedon-Foto eines Fotomodells aus den 1950er Jahren. "Natürlich", antwortet ihre Freundin selbstbewusst. "Schau dir diesen Hals an."

Wir befinden uns im Costume Institute im Keller des Metropolitan Museum of Art, und es ist voll, hauptsächlich mit Frauen, die sich dicht an die Scheiben drängen, um Christian Diors exquisit feminine Kleider aus den Fünfzigern zu bestaunen. Das Publikum schnappt nach Luft und murmelt bewundernd, wie sich der Stoff aerodynamisch um eine Hüfte schmiegt oder wie Pailletten und Perlsaum scheinbar aus der Taille eines sorgfältig geschneiderten Mieders platzen.

"Hast du gehört, dass sie sie nur einmal tragen konnten, weil sie so empfindlich waren?", fragt eine Frau eine andere. Die Schautafeln erklären Diors Geschick, historische Stile zu aktualisieren – nicht unähnlich John Galliano. Auf Nachfrage erkennen die Besucher hier die Namen John Galliano oder Alexander McQueen nicht. Sie haben keine Ahnung, dass Diors Besitzer, Bernard Arnault, ein enormes Risiko mit zwei rebellischen Londoner Designern eingegangen ist und dass in nur fünf Tagen dieses Wagnis entweder spektakulär erfolgreich sein oder komplett scheitern wird. Der Druck ist immens, und in New Yorker Modekreisen kursieren Gerüchte, dass Galliano die Dior-Näherinnen bereits verärgert hat, indem er sie bat, einige Vintage-Kleider zu kopieren.

PARIS, MITTWOCH, 15. JANUAR
Ein Termin um drei Uhr mit Alexander McQueen bei Givenchy. Sehr aufregend. Das ist zweifellos das heißeste Thema in Paris im Moment – die Vorstellung, dass dieser unverblümte Londoner versucht, das zutiefst langweilige Haus Givenchy wiederzubeleben, ist höchst amüsant. Im Taxi zur Avenue George V entdecke ich Clara Saint, eine langjährige Mitarbeiterin von Yves Saint Laurent, auf der Straße, wie sie wehmütig zum Givenchy-Gebäude hinaufblickt.

Drinnen erzählt mir McQueen, der Sneakers und Cargohosen trägt, dass er nicht die Absicht habe, der nächste Yves Saint Laurent zu werden. Für einen 27-Jährigen hat er bemerkenswert viel Nerven. Wir sitzen im großen Salon, einem eleganten Raum, der bessere Tage gesehen hat, mit Vasen verwelkender Blumen auf einem hässlichen provisorischen Couchtisch. McQueen scheint mit dem Fortschritt zufrieden zu sein, besonders mit den Ateliers. "Ich habe für Marc Bohan gearbeitet, als er bei Hartnell war, und es war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Er war so unhöflich zu den Ateliers. Ich glaube, die mögen mich da oben wirklich", sagt er und deutet zur Decke und zu den Givenchy-Arbeitsräumen darüber. "Sie sehen mich nicht nur als albernes Kind aus London, das sich über Saumlängen aufregt."

Catherine DeLondre, die Leiterin des Ateliers, scheint McQueen wirklich zu mögen, selbst nach 33 Jahren Loyalität gegenüber Givenchy. "Zuerst waren wir uns nicht sicher, aber als wir die Stücke aus dem Atelier kommen sahen, dachten wir: 'Das ist echte Couture.'"

"Sie waren ziemlich schockiert, dass die Kleider so schick und so 'McQueen' waren", fügt McQueen hinzu. Was bedeutet das? "Tragbar", lacht er. "Der Unterschied zwischen McQueen und Givenchy ist, dass es bei Givenchy nicht um Attitüde geht; es geht um einen Lebensstil." Er fängt an, sich wie Donna Karan anzuhören.

Er erzählt mir, das Thema der Kollektion sei die Suche nach dem Goldenen Vlies und dass alles in Weiß und Gold sein werde, wie die alten Givenchy-Couture-Etiketten. Fast jedes Teil enthält ein Korsett, einige mit über 200 Stangen. "Hoffentlich haben wir einige Silhouetten geschaffen, die noch nie zuvor gesehen wurden", sagt er eifrig. Ich hoffe für ihn, dass das stimmt. Als er mir ein weißes Damast-Maria-Callas-Kleid zeigt... Mit seinem eingearbeiteten Korsett und den großen Ballonärmeln kann ich sehen, dass diese Kollektion in eine von zwei Richtungen geht: entweder sehr einfach und schick oder eine Art Mugler für das 21. Jahrhundert. Ich rufe Thierry Mugler an, um eine Vorschau zu bekommen. Sie sagen, ich könne ihre Haar- und Make-up-Probe sehen, aber sonst nichts. Typisch.

Ralph und Ricky Lauren waren in der Stadt und haben sich nach Dingen umgesehen, die sie kaufen könnten – Pullover, Apartments, Firmen? Es heißt, Azzedine Alaïa habe einen Absolventen des Central St. Martins bei sich arbeiten und nächste Woche in seinem Showroom eine kleine Kollektion präsentieren. Dieses Gerücht taucht jede Saison auf, aber Alaïa behauptet, eine treue Kundschaft zu haben. Ihm wurde der Dior-Job zuerst angeboten, aber er arbeitet nicht unter einem anderen Namen. Er hat seinen eigenen Beitrag zur Mode geleistet und will das nicht kompromittieren.

"Seien wir ehrlich, nach dem New Look war Dior nichts Besonderes mehr", sagt mir ein Pariser Insider. "Niemand kaufte diese Kleider."

DONNERSTAG, 16. JANUAR

"Es ist sehr Dior, aber nicht aufdringlich", sagt Galliano. Es ist später Nachmittag, und er passt Diana, die sechzehnjährige Sensation aus Frankfurt, in einen fransigen Prince-of-Wales-Hosenanzug in seinem Atelier im dritten Stock bei Dior ein. Drei Tage vor der Show ist der Ort ein Chaos: Jet-Perlen, Federn und Stoffballen liegen auf den gepolsterten Ledersofas verstreut, die Gianfranco Ferré hinterlassen hat. Ein Jungle-Remix von Alanis Morissette dröhnt aus einem Ghettoblaster; mehrere Assistenten beugen sich über Tische und fädeln sorgfältig Perlen zu aufwendigen, von den Massai inspirierten Chokern; eine andere legt Organzablätter auf eine Schneiderpuppe – das ist das Hochzeitskleid.

"Die sind hier technisch ganz schön groovy", sagt John und begutachtet eine weiße Lederjacke, die so kompliziert geschnitten ist, dass sie wie Spitze aussieht. Er sagt, er lasse sich von den Frauen inspirieren, die Dior inspirierten, besonders von Mizza Bricard. "Sie war Coco vor Coco, immer in Lila gekleidet, und wenn die Leute fragten, sagte sie: 'Cartier ist mein Florist.'"

Das ist eine gute Pointe. Bricard, Boldini, Orchideen, afrikanische Lilien – all das beschäftigt John. Aber hauptsächlich denkt er an Christian Dior. "Als er anfing, wusste Dior nicht, wie er an Models kommen sollte, also schaltete er eine Anzeige in der Zeitung, und jede Prostituierte in Paris tauchte auf." Diese kleine Geschichte ist in die Kollektion eingewoben, also geht ein Abschnitt über Prostituierte, ein anderer über sexy, kurze "Miss Dior"-Anzüge und ein weiterer ist sehr chinesisch. Große Überraschung: Claudia Schiffer, zurechtgemacht, um chinesisch auszusehen, mit einem kleinen schwarzen Pagenschnitt.

John wirkt sehr konzentriert. Er und sein Assistent Steven Robinson haben acht Wochen am Stück an der Kollektion gearbeitet. Sie haben einen Tag an Weihnachten frei genommen und versucht, mit einem Truthahnbraten zu feiern, aber sie vergaßen, den Ofen einzuschalten. "Es war schrecklich. Wir waren so müde, dass wir einfach Pizza bestellt haben", sagt Steven und verdreht die Augen. Sie haben auch McQueen zum Abendessen ausgeführt, um ihn "in Paris willkommen zu heißen". Aber das ist alles, was sie über McQueen zu sagen haben.

Es geht das Gerücht, McQueen habe gesagt, er schließe die Türen der Beaux-Arts-Halle am Montagnachmittag um 16 Uhr und beginne die Givenchy-Show pünktlich. Auf die Frage nach wichtigen Magazineditoren, die zu spät kommen, soll er geantwortet haben: "Es ist mir scheißegal."

Er wird heute in Le Figaro zitiert, dass er "keinen Respekt vor Hubert de Givenchy" habe. Und was ist mit Bernard Arnault? "Er ist Gabriel und der Teufel. Er ist ein Geschäftsmann, der tun kann, was er will. Als er mich bat, diesen Job zu machen, habe ich es getan, weil ich die Mode liebe. Geld ist mir scheißegal. Und als er fragte, ob er einen Teil meiner Londoner Firma kaufen könne, sagte ich: Auf keinen Fall."

FREITAG, 17. JANUAR

Ich habe mich heute hinter die feindlichen Linien geschlichen, um einen Blick auf Chanel zu werfen. Karl schien überhaupt keine Angst vor dem Jugendbeben bei Dior und Givenchy zu haben und sagte nur, er finde McQueen ein bisschen respektlos gegenüber Monsieur Givenchy.

Amanda Harlech, die von Galliano zu Chanel übergelaufen ist, fragte nach John und bedauerte die Tatsache, dass er ihre Anrufe nicht zurückrufe. Ich biete die Beziehungsanalogie an: Wenn man sich von jemandem trennt, spricht man eine Weile nicht mit ihm – man lässt die Wunde heilen. Sie will die Butter und das Geld für die Butter, wie man in Frankreich sagt.

SAMSTAG, 18. JANUAR

Die Stimmung ist heute im dritten Stock von Dior viel angespannter. Der Maskenbildner Stephane Marais bespricht die Engel/Teufel-Make-up-Idee mit John. Steven bringt dem Model Kara Young bei, wie man wie eine Couture-Prostituierte läuft. Türen gehen auf und zu, die Musik dröhnt, und die Perlensticker beginnen, glasige Augen zu bekommen.

Auf dem Weg nach draußen entdecke ich den Chef, Bernard Arnault, wie er an der Ecke der Avenue Montaigne in tiefem Gespräch mit seiner Frau Hélène steht. Sie blicken zum Haus Dior hinauf, unbeeindruckt von dem riesigen Calvin-Klein-Schild, das hinter ihnen auf einem Gerüst auf der anderen Straßenseite aufragt.

Ich gehe zu Muglers Couture-Haus in der Nähe des Marais, um eine Vorschau zu bekommen. Aber Mugler empfängt heute niemanden in seinem Dachatelier. Stattdessen schaue ich mich in den Ateliers um und beobachte, wie Näher (wie nennt man einen männlichen Näher?) Pailletten auf Fischstrümpfe nähen. Die Kultur hier ist entschieden futuristisch und maskuliner als anderswo. Statt kleiner alter französischer Damen in weißen Kitteln, die herumhuschen, gibt es bullige Typen um die 20 in Muskel-Shirts. Ein Raum im vierten Stock ist Computern gewidmet, die programmiert sind, um Schnitte auf einer riesigen Roboter-Maschine zu schneiden, die wie eine Kreuzung aus Sonnenbank und Trampolin aussieht. Die Schnitte werden dann direkt an die Fabrik in Angers geschickt. Das ist moderne Couture.

SONNTAG, 19. JANUAR

Trotz all seiner Reden darüber, die Türen um Punkt vier zu schließen, lässt McQueen seine Fans eine Stunde warten. Einige sagen, es liege daran, dass Naomi zu spät kam, aber ich habe Naomi Stunden vor der Show Backstage gesehen. Es stellt sich heraus, dass die Dresser kein Wort Englisch sprechen und große Schwierigkeiten haben, mit McQueens Assistenten darüber zu kommunizieren, wie die Mädchen in die Korsetts kommen sollen.

Das Publikum ist bereits aufgebracht, als die Show endlich beginnt. Nicht einmal das männliche Model Marcus Schenkenberg, der nur mit einer Lendenschur und einem riesigen Flügelpaar auf einer Balustrade thront, kann sie bei Laune halten. Schließlich stampft Jodie Kidd heraus in einem riesigen weißen Opernmantel mit echter Goldstickerei und einem goldenen Spitzen-Overall, ihr Haar zu einer aufwendigen Strohchignon-Frisur. Ihr folgt Georgina in einem weißen, Sharon-Stone-mäßigen Hosenanzug mit transparentem Rücken und Stella in einem schwarzen Schlangenledermantel mit übertriebenen Schultern. Als der gefiederte Overall herauskommt, rollen die Givenchy-Kunden in der ersten Reihe mit den Augen und falten ihre Programme zusammen.

"Es war scheußlich und irrelevant", sagt Deeda Blair, eine langjährige Givenchy-Kundin und -Freundin, nach der Show. "Es hat nicht amüsiert und nicht bezaubert, und es hatte so wenig mit der großen Geschichte von Givenchy zu tun. Ich verstehe wirklich nicht, warum Alexander McQueen Frauen das antun wollte."

"Das Hässlichste, was ich je gesehen habe", urteilt eine jüngere Givenchy-Loyalistin. "Geh zurück auf die Kunsthochschule", flüstert eine andere. "Vergiss die Korsetts", sagt Cathy Graham.

Aber nicht Mouna Al-Ayoub, die extravagante saudische Geschiedene. Sie schwärmt: "Es ist theatralisch, und das soll Mode sein. Sie soll dich in eine andere Welt entführen. Die Angst, es nicht richtig zu machen, ist auch aufregend." Sie hat bereits Jodie Kidds Opernmantel und Stellas Schlangenledermantel reserviert.

Später am Abend liefert uns Gaultier eine geistreiche Couture-Parodie. Männer in perlenbesetzten Jeans und Korsetts laufen neben Frauen über den Laufsteg und parodieren die alten Posen der Couture der Fünfziger. Es gibt zwei schicke schwarze Hosenanzüge im Night Porter-Stil, aber das perlenbesetzte Herrenkorsett mit passenden perlenbesetzten Duschschuhen erinnert mehr an Dennis Rodman als an Charlotte Rampling.

Alle Augen sind auf John Galliano gerichtet.

MONTAG, 20. JANUAR

Mittagessen im Hôtel Costes. Die Hermès-Kelly-Taschen sind vom Ritz hierher gewandert. Das muss der neue Hotspot sein. Eine französische Couture-Kundin stürmt in den vorderen Raum und schwärmt von Fergie, die gerade Galliano für Paris Match interviewt hat – für angeblich 500.000 Dollar. Ich versuche zuzuhören, während sie über die Kollektionen spricht. Plötzlich ruft sie aus: "Wenn du denkst, dass Goldspray auf deiner Brust Couture ist, dann ist McQueen etwas für dich!"

McQueens Kritiken sind da, und sie sind brutal. Ein besonders deutliches "Tagebuch" in The Spectator erwähnt "riesige Nasenringe und... Oxfam-Maharanis" und beschreibt es als "weniger Frühstück bei Tiffany, vielleicht, als Abendessen bei Stringfellow's".

Noch zwanzig Minuten bis zu Gallianos Show. Die gesamte Lobby des Grand Hotel wurde in eine grau-weiße Version von Diors Couture-Salon verwandelt, gefüllt mit 4.000 rosa Rosen und 50 Models. Die Vorfreude ist elektrisierend. Bernard Arnault strahlt. "Ich finde diese Kollektion fantastisch", sagt er mir vor der Show. "Sie ist sehr kreativ. Es gibt auch viele tragbare Sachen, weißt du." Beatrice Dalle, Dayle Haddon, Sydney Picasso, Fergie, Guy und Emmanuelle Béart, Charlotte Rampling, Marisa Berenson, Susan Gutfreund, Mouna, Nan Kempner, Cathy Graham – alle sind in der ersten Reihe aufgereiht und warten.

Heraus kommen die Prince-of-Wales-Minikleider, die Massai-Korsetts, die schwingenden, fransigen Hosen und ein atemberaubendes Paar rosa und gelbgrüne, schmeichelhaft fallende Satin-Kleider mit chinesischer Stickerei. Die Models sehen wunderschön aus, Manolo Blahniks Pelz-St