**"Couture Clash"** por Hamish Bowles y Katherine Betts apareció por primera vez en el número de abril de 1997 de Vogue. Para ver más destacados del archivo de Vogue, suscríbete a nuestro boletín Nostalgia.

**Couture Clash: Diario 1—Agentes Provocadores**
¿Es el talento británico impactante la chispa que requiere la alta costura? ¿O causará un desastre? Katherine Betts informa sobre el drama que se desarrolla.

**NUEVA YORK, MARTES 14 DE ENERO**
"¿Es esa una mujer de verdad?", pregunta una madre bajita de dos hijos con un suéter holgado de Gap, mirando una foto de Avedon de una modelo de los años cincuenta. "Por supuesto", responde su amiga con seguridad. "Mira ese cuello".

Estamos en el Instituto del Vestuario en el sótano del Museo Metropolitano de Arte, y está abarrotado, principalmente de mujeres que se acercan al cristal para maravillarse con los exquisitos vestidos femeninos de Christian Dior de los años cincuenta. El público jadea y murmura, admirando cómo la tela se curva aerodinámicamente alrededor de una cadera o cómo las lentejuelas y las perlas de semilla parecen estallar desde la cintura de un corpiño cuidadosamente confeccionado.

"¿Oíste que solo se podían usar una vez porque eran tan delicados?", le pregunta una mujer a otra. Las tarjetas de la exposición explican la habilidad de Dior para actualizar estilos históricos, no muy diferente a John Galliano. Cuando pregunto, los visitantes aquí no reconocen los nombres John Galliano o Alexander McQueen. No tienen idea de que el dueño de Dior, Bernard Arnault, ha apostado fuerte por dos diseñadores londinenses rebeldes, y que en solo cinco días, esa apuesta tendrá un éxito espectacular o fracasará por completo. La presión es intensa, y los rumores circulan en los círculos de la moda de Nueva York de que Galliano ya ha molestado a las costureras de Dior pidiéndoles que repliquen algunos vestidos vintage.

**PARÍS, MIÉRCOLES 15 DE ENERO**
Una cita a las tres con Alexander McQueen en Givenchy. Muy emocionante. Sin duda, este es el tema más candente en París en este momento: la idea de que este londinense franco intente revivir la profundamente aburrida Casa de Givenchy es sumamente entretenida. En el taxi hacia la Avenida George V, veo a Clara Saint, una colaboradora de toda la vida de Yves Saint Laurent, en la calle, mirando con nostalgia el edificio de Givenchy.

Dentro, McQueen, con zapatillas y pantalones cargo, me dice que no tiene intención de convertirse en el próximo Yves Saint Laurent. Para un joven de 27 años, tiene un nervio notable. Estamos sentados en el gran salón, una habitación elegante que ha visto días mejores, con jarrones de flores mustias sobre una fea mesa de café improvisada. McQueen parece satisfecho con cómo van las cosas, especialmente con los talleres. "Trabajé para Marc Bohan cuando estaba en Hartnell, y fue la peor experiencia de mi vida. Era tan grosero con los talleres. Creo que realmente les caigo bien allí arriba", dice, señalando hacia el techo y los talleres de Givenchy arriba. "No me ven como solo un chico tonto de Londres preocupándose por los dobladillos".

Catherine DeLondre, la jefa del taller, parece genuinamente querer a McQueen, incluso después de 33 años de lealtad a Givenchy. "Al principio no estábamos seguros, pero cuando vimos las piezas saliendo del taller, pensamos: 'Esto es alta costura de verdad'".

"Se sorprendieron bastante de que la ropa fuera tan chic y tan 'McQueen'", añade McQueen. ¿Qué significa eso? "Llevable", se ríe. "La diferencia entre McQueen y Givenchy es que Givenchy no se trata de actitud; se trata de un estilo de vida". Empieza a sonar como Donna Karan.

Me dice que el tema de la colección es la Búsqueda del Vellocino de Oro y que todo será en blanco y dorado, como las antiguas etiquetas de alta costura de Givenchy. Casi todas las piezas incorporan un corsé, algunos con más de 200 ballenas. "Con suerte, hemos creado algunas siluetas que nunca antes se han visto", dice con entusiasmo. Espero, por su bien, que sea cierto. Cuando me muestra un vestido blanco de damasco de María Callas... Con su corsé incorporado y sus grandes mangas globo, puedo ver que esta colección va en una de dos direcciones: o muy simple y chic, o una especie de Mugler para el siglo XXI. Llamo a Thierry Mugler para obtener un adelanto. Dicen que puedo ver su ensayo de peinado y maquillaje, pero nada más. Típico.

Ralph y Ricky Lauren han estado en la ciudad, buscando cosas para comprar: ¿suéteres, apartamentos, empresas? Se rumorea que Azzedine Alaïa tiene a un graduado de Central St. Martins trabajando para él y presentará una pequeña colección la próxima semana en su showroom. Este rumor surge cada temporada, pero Alaïa afirma tener un grupo de clientes leales. Le ofrecieron primero el trabajo en Dior, pero él no trabaja bajo el nombre de nadie más. Ha hecho su propia contribución a la moda y no va a comprometerla.

"Seamos sinceros, después del New Look, Dior no fue nada especial", me dice un conocedor parisino. "Nadie compraba esa ropa".

**JUEVES 16 DE ENERO**

"Es muy Dior, pero no agresivo", dice Galliano. Es media tarde y está probando a Diana, la sensación de dieciséis años de Frankfurt, un traje pantalón con flecos Príncipe de Gales en su estudio del tercer piso en Dior. Con tres días para el desfile, el lugar es un desastre: cuentas de avión, plumas y rollos de tela están esparcidos por los sofás de cuero acolchado dejados por Gianfranco Ferré. Un remix de jungla de Alanis Morissette suena a todo volumen desde una radio; varios asistentes se inclinan sobre mesas, ensartando cuidadosamente cuentas en elaborados collares inspirados en los Masai; otro coloca hojas de organza sobre un maniquí: ese es el vestido de novia.

"Son bastante técnicamente geniales aquí", dice John, examinando una chaqueta de cuero blanco tan intrincadamente cortada que parece encaje. Dice que se inspira en las mujeres que inspiraron a Dior, especialmente Mizza Bricard. "Ella era Coco antes de Coco, siempre vestida de lila, y cuando la gente preguntaba, decía: 'Cartier es mi florista'".

Es una buena frase. Bricard, Boldini, orquídeas, lirios africanos: todas estas cosas están en la mente de John. Pero sobre todo está pensando en Christian Dior. "Cuando empezó, Dior no sabía cómo conseguir modelos, así que puso un anuncio en el periódico y todas las prostitutas de París aparecieron". Esta pequeña historia se ha tejido en la colección, así que una sección trata sobre prostitutas, otra sobre trajes sexys y cortos "Miss Dior", y otra es muy china. Gran sorpresa: Claudia Schiffer maquillada para parecer china con un pequeño corte de paje negro.

John parece muy concentrado. Él y su asistente, Steven Robinson, han estado trabajando en la colección durante ocho semanas seguidas. Se tomaron un día libre en Navidad e intentaron celebrar asando un pavo, pero se olvidaron de encender el horno. "Fue horrible. Estábamos tan cansados que solo pedimos pizza", dice Steven, poniendo los ojos en blanco. También llevaron a McQueen a cenar para "darle la bienvenida a París". Pero eso es todo lo que tienen que decir sobre McQueen.

Se rumorea que McQueen dice que cerrará las puertas de la sala de Bellas Artes a las 4:00 p.m. del lunes por la tarde y comenzará el desfile de Givenchy a tiempo. Cuando le preguntan sobre editores importantes de revistas que llegan tarde, se dice que respondió: "Me importa un carajo".

Hoy lo citan en **Le Figaro** diciendo que "no tiene respeto por Hubert de Givenchy". ¿Y qué hay de Bernard Arnault? "Es Gabriel y el diablo. Es un hombre de negocios que puede hacer lo que quiera. Cuando me pidió que hiciera este trabajo, lo hice porque amo la moda. Me importa una mierda el dinero. Y cuando pidió comprar parte de mi empresa londinense, dije que de ninguna manera".

**VIERNES 17 DE ENERO**

Me colé hoy detrás de las líneas enemigas para echar un vistazo a Chanel. Karl no parecía en absoluto asustado por el terremoto juvenil en Dior y Givenchy, solo dijo que pensaba que McQueen era un poco irrespetuoso con Monsieur Givenchy.

Amanda Harlech, que desertó de Galliano a Chanel, preguntó por John y lamentó el hecho de que él no... Ella no devuelve sus llamadas telefónicas. Ofrezco la analogía de la relación: cuando rompes con alguien, no hablas con él por un tiempo, dejas que la herida sane. Ella quiere la mantequilla y el dinero de la mantequilla, como dicen en Francia.

**SÁBADO 18 DE ENERO**

El ambiente es mucho más pesado hoy en el tercer piso de Dior. El maquillador Stephane Marais está discutiendo la idea del maquillaje ángel/diablo con John. Steven está enseñando a la modelo Kara Young a caminar como una prostituta de alta costura. Las puertas se abren y cierran, la música suena a todo volumen y las encargadas de las cuentas empiezan a tener la mirada vidriosa.

Al salir, veo al jefe, Bernard Arnault, de pie en la esquina de la Avenida Montaigne en una conversación profunda con su esposa, Hélène. Están mirando hacia la Casa de Dior, ajenos al enorme letrero de Calvin Klein que se cierne detrás de ellos en un andamio al otro lado de la calle.

Me dirijo a la casa de alta costura de Mugler cerca del Marais para un adelanto. Pero Mugler no recibe a nadie en su estudio del ático hoy. En cambio, me paseo por los talleres y veo a costureros (¿cómo se llama a un costurero hombre?) coser lentejuelas en medias de red. La cultura aquí es decididamente futurista y más machista que en cualquier otro lugar. En lugar de pequeñas ancianas francesas con batas blancas correteando, hay tipos fornidos de veintitantos años con camisetas de tirantes. Una habitación en el cuarto piso está dedicada a computadoras programadas para cortar patrones en una enorme máquina robótica que parece un cruce entre una cama solar y un trampolín. Los patrones se envían directamente a la fábrica en Angers. Esto es alta costura moderna.

**DOMINGO 19 DE ENERO**

A pesar de toda su charla sobre cerrar las puertas a las cuatro en punto, McQueen hace esperar a sus fans una hora. Algunos dicen que es porque Naomi llegó tarde, pero yo vi a Naomi entre bastidores horas antes del desfile. Resulta que las vestidoras no hablan ni una palabra de inglés y lo están pasando fatal intentando comunicarse con los asistentes de McQueen sobre cómo meter a las chicas en los corsés.

El público ya está agitado cuando finalmente comienza el desfile. Ni siquiera el modelo masculino Marcus Schenkenberg, encaramado en una balaustrada con solo un taparrabos y un par de alas gigantes, puede mantenerlos contentos. Finalmente, Jodie Kidd sale pisando fuerte con un enorme abrigo de ópera blanco con bordados de oro real y un mono de encaje dorado, con el pelo en un elaborado moño de paja. La sigue Georgina con un traje pantalón blanco estilo Sharon Stone con la espalda transparente, y Stella con un abrigo de piel de serpiente negra con hombros exagerados. Para cuando sale el mono con plumas, los clientes de Givenchy en la primera fila ponen los ojos en blanco y doblan sus programas.

"Fue horrible e irrelevante", dice Deeda Blair, una clienta y amiga de Givenchy de toda la vida, después del desfile. "No divirtió, y no encantó, y tenía muy poco que ver con la gran historia de Givenchy. Realmente no entiendo por qué Alexander McQueen querría infligir eso a las mujeres".

"Lo más feo que he visto jamás", pronuncia una joven leal a Givenchy. "Vuelve a la escuela de arte", susurra otra. "Olvídate de los corsés", dice Cathy Graham.

Pero no Mouna Al-Ayoub, la extravagante divorciada saudí. Ella entusiasma: "Es teatral, y eso es lo que se supone que es la moda. Se supone que te lleva a un mundo diferente. El miedo a no hacerlo bien también es emocionante". Ya ha reservado el abrigo de ópera de Jodie Kidd y el abrigo de piel de serpiente de Stella.

Más tarde en la noche, Gaultier nos da una ingeniosa parodia de alta costura. Hombres con jeans con cuentas y corsés desfilan junto a mujeres, parodiando las viejas poses de la alta costura de los cincuenta. Hay dos elegantes trajes pantalón negros estilo **El Portero Nocturno**, pero el corsé masculino con cuentas con zapatillas de baño a juego con cuentas es más Dennis Rodman que Charlotte Rampling.

Todas las miradas están puestas en John Galliano.

**LUNES 20 DE ENERO**

Almuerzo en el Hôtel Costes. Los bolsos Kelly de Hermès han migrado aquí desde el Ritz. Este debe ser el nuevo lugar de moda.
Una clienta de alta costura francesa entra corriendo en la sala delantera, hablando emocionada sobre Fergie, quien acaba de entrevistar a Galliano para Paris Match por un supuesto medio millón de dólares. Intento escuchar mientras habla sobre las colecciones. De repente, exclama: "¡Si crees que la pintura en aerosol dorada en tu pecho es alta costura, entonces McQueen es para ti!"

Las críticas de McQueen han llegado y son brutales. Un "diario" particularmente directo en The Spectator menciona "aros nasales gigantes y... maharanis de Oxfam" y lo describe como "menos Desayuno en Tiffany's, quizás, que cena en Stringfellow's".

Veinte minutos para el desfile de Galliano. Todo el vestíbulo del Grand Hotel se ha transformado en una versión en gris y blanco del salón de alta costura de Dior, lleno de 4.000 rosas rosadas y 50 modelos. La expectación es eléctrica. Bernard Arnault está radiante. "Creo que esta colección es fantástica", me dice antes del desfile. "Es muy creativa. También hay muchas cosas llevables, ya sabes". Beatrice Dalle, Dayle Haddon, Sydney Picasso, Fergie, Guy y Emmanuelle Béart, Charlotte Rampling, Marisa Berenson, Susan Gutfreund, Mouna, Nan Kempner, Cathy Graham: todos están alineados en la primera fila, esperando.

Salen los minitrajes Príncipe de Gales, los corsés Masai, los pantalones sueltos con flecos y un par impresionante de vestidos satinados ajustados rosa y chartreuse con bordados chinos. Las modelos se ven hermosas, los estiletes de piel de Manolo Blahnik son fantásticos y Claudia Schiffer como una China Girl se roba el espectáculo. John hace su reverencia con un pequeño sombrero trilby negro y hace caer la casa.

"¡Olvida todos esos otros vestidos que pedí esta mañana!", grita Mouna a través del vestíbulo mientras clientes y fans corren entre bastidores para felicitar a Galliano. "¡Este es el desfile!" De vuelta en el bar donde John saluda a los fans, Naomi y Shalom chillan de alegría. Arnault es triunfante. Beatrice Dalle, con un cigarrillo colgando de su boca, hace un mohín: "Oh, hubo algunas cosas bonitas, pero lo prefiero por su cuenta".

**MARTES 21 DE ENERO**

Jean Paul Gaultier me dice que siempre ha querido hacer alta costura y que habló con el presidente de Dior, François Baufumé, hace dos años. "No estaba totalmente decepcionado, porque el Sr. Arnault quiere comprar al diseñador por completo, y yo ya tengo una cole