**Couture Clash** Hamish Bowlesin ja Katherine Bettsin kirjoittama artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran Voguen huhtikuun 1997 numerossa. Nähdäksesi lisää kohokohtia Voguen arkistoista, tilaa Nostalgia-uutiskirjeemme.

Couture Clash: Päiväkirja 1—Agents Provocateurs
Onko brittiläinen šokkitaito se kipinä, jota couture tarvitsee? Vai aiheuttaako se katastrofin? Katherine Betts raportoi käynnissä olevasta draamasta.

NEW YORK, TIISTAI 14. TAMMIKUUTA
"Onko tuo oikea nainen?" kysyy lyhyt, kahden lapsen äiti löysässä Gap-neuleessa katsoen Avedonin valokuvaa 1950-luvun mallista. "Tietysti", hänen ystävänsä vastaa itsevarmasti. "Katso tuota kaulaa."

Olemme Metropolitan-taidemuseon kellarikerroksessa sijaitsevassa Pukutieteiden instituutissa, ja täällä on tungosta, lähinnä naisia, jotka painautuvat lähelle lasia ihaillakseen Christian Diorin 50-luvun eksoottisesti feminiinisiä mekkoja. Yleisö henkäisee ja supattaa, kun se ihmetelee, kuinka kangas kaartuu aerodynaamisesti lantion ympärille tai kuinka paljetteja ja helmihyönteisiä näyttää purskahtavan huolellisesti räätälöidyn puseron vyötäröltä.

"Kuulitko, että niitä voitiin käyttää vain kerran, koska ne olivat niin herkkiä?" yksi nainen kysyy toiselta. Näyttelykorteissa selitetään Diorin taito päivittää historiallisia tyylejä – ei ole kovin erilaista kuin John Gallianolla. Kun kysyn, vierailijat eivät tunnista nimiä John Galliano tai Alexander McQueen. Heillä ei ole aavistustakaan siitä, että Diorin omistaja Bernard Arnault on ottanut valtavan riskin kahdelle kapinalliselle lontoolaiselle suunnittelijalle, ja että vain viidessä päivässä tuo riski joko onnistuu spektaakkelimaisesti tai epäonnistuu täysin. Paine on kova, ja New Yorkin muotipiireissä kiertää huhuja, että Galliano on jo suututtanut Diorin ompelijat pyytämällä heitä jäljentämään joitakin vintage-mekkoja.

PARIS, KESKIVIIKKO 15. TAMMIKUUTA
Kello kolmen tapaaminen Alexander McQueenin kanssa Givenchyllä. Erittäin jännittävää. Tämä on epäilemättä kuumin puheenaihe Pariisissa juuri nyt – ajatus siitä, että tämä suorasanainen lontoolainen yrittää elvyttää syvästi tylsän Givenchyn talon, on erittäin viihdyttävä. Taksissa matkalla Avenue George V:lle näen kadulla Clara Saintin, Yves Saint Laurentin pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, joka tuijottaa ikävöivästi Givenchyn rakennusta.

Sisällä McQueen, joka pitää lenkkareita ja cargo-housuja, kertoo minulle, ettei hänellä ole aikomustakaan tulla seuraavaksi Yves Saint Laurentiksi. 27-vuotiaalla hänellä on merkittävää rohkeutta. Istumme suuressa salongissa, tyylikkäässä huoneessa, joka on nähnyt parempia päiviä, ja rumalla väliaikaisella kahvipöydällä on maljakkoja kuihtuvia kukkia. McQueen näyttää tyytyväiseltä asioiden etenemiseen, erityisesti ateljeoiden osalta. "Työskentelin Marc Bohanille, kun hän oli Hartnellissä, ja se oli elämäni pahin kokemus. Hän oli niin töykeä ateljeoille. Luulen, että he todella pitävät minusta tuolla ylhäällä", hän sanoo osoittaen kattoon ja sen yläpuolella oleviin Givenchyn työhuoneisiin. "He eivät näe minua vain jonakin typeränä Lontoon kakarana, joka nirhailee helmojen pituuksista."

Ateljeon päällikkö Catherine DeLondre näyttää aidosti pitävän McQueenista, vaikka onkin ollut uskollinen Givenchylle 33 vuotta. "Aluksi emme olleet varmoja, mutta kun näimme ateljeosta tulevat kappaleet, ajattelimme: 'Tämä on oikeaa couturea.'"

"He olivat melko shokissa siitä, että vaatteet olivat niin tyylikkäitä ja niin 'McQueen'", McQueen lisää. Mitä se tarkoittaa? "Käyttökelpoisia", hän nauraa. "Ero McQueenin ja Givenchyn välillä on se, että Givenchyssä ei ole kyse asenteesta; se on elämäntavasta." Hän alkaa kuulostaa Donna Karanilta.

Hän kertoo minulle, että kokoelman teema on Kultaisen taljan metsästys ja että kaikki on valkoisessa ja kullassa, kuten vanhoissa Givenchyn couture-labeleissa. Lähes jokaisessa kappaleessa on sisäänrakennettu korsetti, joissain yli 200 luulla. "Toivottavasti olemme luoneet joitakin muotoja, joita ei ole koskaan ennen nähty", hän sanoo innokkaasti. Toivon hänen puolestaan, että se on totta. Kun hän näyttää minulle valkoisen damastisen Maria Callas -mekon... Sen sisäänrakennetun korsetin ja suurien ilmapallohihojen kanssa näen, että tämä kokoelma voi mennä jompaankumpaan suuntaan: joko hyvin yksinkertaiseksi ja tyylikkääksi tai eräänlaiseksi Mugleriksi 2000-luvulle. Soitan Thierry Muglerille saadakseni esikatselun. He sanovat, että voin katsoa heidän hiusten ja meikin harjoituksensa, mutta mitään muuta. Tyypillistä.

Ralph ja Ricky Lauren ovat olleet kaupungissa etsimässä ostettavaa – neuleita, asuntoja, yrityksiä? Sanotaan, että Azzedine Alaïalla on Central St. Martinsin valmistunut työskentelemässä hänelle ja että hän esittelee pienen kokoelman ensi viikolla näyttelytilassaan. Tämä huhu nousee esiin joka kausi, mutta Alaïa väittää omaavansa uskollisen asiakaskunnan. Hänelle tarjottiin Diorin työtä ensin, mutta hän ei työskentele kenenkään muun nimellä. Hän on tehnyt oman panoksensa muotiin eikä aio kompromissia siitä.

"Totesipa asian niin, että New Lookin jälkeen Dior ei ollut mitään erikoista", yksi pariisilainen sisäpiiriläinen kertoo minulle. "Kukaan ei ostanut niitä vaatteita."

TORSTAI 16. TAMMIKUUTA

"Se on hyvin Dior, mutta ei päin naamaa", Galliano sanoo. Ilta on jo pitkällä, ja hän sovittaa Dianaa, kuusitoistavuotiasta sensaatiota Frankfurtista, tupsutettuun Prince of Wales -pukuun Diorin kolmannen kerroksen studiossaan. Kolme päivää ennen näytöstä paikka on sekasotku: paljetteja, höyheniä ja kangaspuolia on levällään Gianfranco Ferrén jättämien tuftattujen nahkasohvien päällä. Alanis Morissetten jungle-remix pauhaa boom-boxista; useat avustajat kumartuvat pöytien ylle, asetellen varovasti helmiä monimutkaisiin Masai-vaikutteisiin kaulakoruihin; toinen asettaa organzalehtiä mallinukelle – se on morsiusmekko.

"He ovat melko teknisesti groovia täällä", John sanoo tarkastellessaan valkoista nahkatakkia, joka on niin monimutkaisesti leikattu, että se näyttää pitsiltä. Hän sanoo saaneensa inspiraatiota naisista, jotka inspiroivat Dioria, erityisesti Mizza Bricardista. "Hän oli Coco ennen Cocoa, aina pukeutunut liilaan, ja kun ihmiset kysyivät, hän sanoi: 'Cartier on kukkakauppias.'"

Se on hyvä repliikki. Bricard, Boldini, orkideat, afrikanliljat – kaikki nämä asiat ovat Johnin mielessä. Mutta enimmäkseen hän ajattelee Christian Dioria. "Kun hän aloitti, Dior ei tiennyt, mistä saisi malleja, joten hän laittoi ilmoituksen sanomalehteen, ja jokainen Pariisin huora saapui paikalle." Tämä pieni tarina on kudottu kokoelmaan, joten yksi osio käsittelee prostituoituja, toinen seksikkäitä, lyhyitä "Miss Dior" -pukuja, ja toinen on hyvin kiinalainen. Suuri yllätys: Claudia Schiffer meikattu näyttämään kiinalaiselta pienellä mustalla sivukiharalla.

John näyttää hyvin keskittyneeltä. Hän ja hänen avustajansa Steven Robinson ovat työskennelleet kokoelman parissa kahdeksan viikkoa putkeen. He pitivät yhden vapaapäivän jouluna ja yrittivät juhlia paistamalla kalkkunan, mutta unohtivat kytkeä uunin päälle. "Se oli kauheaa. Olimme niin väsyneitä, että tilasimme vain pizzaa", Steven sanoo pyöritellen silmiään. He veivät myös McQueenin illalliselle "toivottaakseen tervetulleeksi Pariisiin". Mutta siinä on kaikki, mitä heillä on sanottavaa McQueenista.

Huhun mukaan McQueen on sanonut sulkevansa Beaux-Arts-salin ovet maanantaina kello 16.00 ja aloittavansa Givenchyn näytöksen ajallaan. Kun häntä on kysytty tärkeistä lehtien päätoimittajista, jotka saapuvat myöhässä, hänen sanotaan vastanneen: "En välitä vittuakaan."

Hänen lainauksensa Le Figarossa tänään sanoo, ettei hänellä ole "kunnioitusta Hubert de Givenchyä kohtaan". Entä Bernard Arnault? "Hän on Gabriel ja paholainen. Hän on liikemies, joka voi tehdä mitä haluaa. Kun hän pyysi minua tekemään tämän työn, tein sen, koska rakastan muotia. En välitä rahasta paskaakaan. Ja kun hän pyysi ostamaan osan Lontoon yrityksestäni, sanoin ettei missään nimessä."

PERJANTAI 17. TAMMIKUUTA

Hiivin tänään vihollisen linjojen taakse kurkistaakseni Chanelia. Karl ei näyttänyt lainkaan pelkäävän nuorisomullistusta Diorissa ja Givenchyssä, sanoi vain ajattelevansa McQueenin olevan hieman epäkunnioittava herra Givenchyä kohtaan.

Amanda Harlech, joka loikkasi Gallianolta Chanelille, kysyi Johnista ja valitti tosiasiaa, että hän ei... Hän ei vastaa puheluihinsa. Tarjoan suhteen analogian: Kun eroat jostakin, et puhu heille hetkeen – annat haavan parantua. Hän haluaa sekä voin että rahat voitakin, kuten Ranskassa sanotaan.

LAUANTAI 18. TAMMIKUUTA

Mieliala on paljon raskaampi tänään Diorin kolmannessa kerroksessa. Meikkitaiteilija Stephane Marais keskustelee enkeli/paholais-meikki-ideasta Johnin kanssa. Steven opettaa mallia Kara Youngia kävelemään kuin couture-huora. Ovet avautuvat ja sulkeutuvat, musiikki pauhaa, ja helmenompelijat alkavat näyttää lasisilmin.

Lähtiessäni näen pomon, Bernard Arnaultin, seisomassa Avenue Montaignen kulmassa syvässä keskustelussa vaimonsa Hélènen kanssa. He tuijottavat ylös Diorin taloon, piittaamatta valtavasta Calvin Klein -kyltistä, joka kohoaa heidän takanaan vastapäisen rakennustelineen päällä.

Suuntaan Muglerin couture-taloille Marais'n lähistölle esikatselua varten. Mutta Mugler ei tänään vastaanota ketään ullakkostudiossaan. Sen sijaan kurkistan ateljeoihin ja katson, kuinka ompelijat (mitä kutsutaan miesompelijaksi?) ompelevat paljetteja verkkosukkihin. Kulttuuri täällä on ehdottomasti futuristinen ja maskuliinisempi kuin missään muualla. Pienten, valkoisia takkeja pitävien ranskalaisrouvien sijaan täällä kiirehtii lihaksikkaita 20-vuotiaita miehiä hihattomissa paidoissa. Yksi neljännen kerroksen huone on omistettu tietokoneille, jotka on ohjelmoitu leikkaamaan kuvioita valtavalla robottikoneella, joka näyttää risteytykseltä solariumista ja trampoliinista. Kuviot lähetetään sitten suoraan Angersin tehtaalle. Tämä on modernia couturea.

SUNNUNTAI 19. TAMMIKUUTA

Kaikesta puheesta huolimatta ovien sulkemisesta neljältä tarkalleen, McQueen pitää fanejaan odottamassa tunnin. Jotkut sanovat, että syynä on Naomin myöhästyminen, mutta näin Naomin backstagella tuntia ennen näytöstä. Käy ilmi, että pukijat eivät puhu sanaakaan englantia, ja heillä on kauhea aika yrittää kommunikoida McQueenin avustajien kanssa siitä, kuinka tytöt saadaan korsetteihin.

Yleisö on jo levoton, kun näytös vihdoin alkaa. Ei edes miesmalli Marcus Schenkenberg, joka istuu kaiteen päällä pelkän lannevaatteen ja valtavien siipien kanssa, voi pitää heidät tyytyväisinä. Lopulta Jodie Kidd astuu ulos valtavassa valkoisessa oopperatakissa, jossa on aitoa kultakoristelua ja kultainen pitsihaalari, hiukset monimutkaisessa olkikampauksessa. Hänen jälkeensä tulee Georgina valkoisessa, Sharon Stone -tyylisessä puvussa, jossa on läpinäkyvä selkä, ja Stella mustassa käärmeennahkatakissa, jossa on liioitellut olkapäät. Kun höyhenkoristeinen haalari tulee esiin, eturivissä istuvat Givenchyn asiakkaat pyörittelevät silmiään ja taittavat ohjelmansa.

"Se oli kauheaa ja epäolennaista", sanoo pitkäaikainen Givenchyn asiakas ja ystävä Deeda Blair näytöksen jälkeen. "Se ei huvittanut, eikä se lumonnut, ja sillä oli niin vähän tekemistä Givenchyn suuren historian kanssa. En todellakaan ymmärrä, miksi Alexander McQueen haluaisi kohdistaa tuon naisille."

"Rumimmat, mitä olen koskaan nähnyt", toteaa nuorempi Givenchyn uskollinen. "Palaa takaisin taidekouluun", toinen kuiskii. "Unohda korsetit", Cathy Graham s